Каждую осень одна и та же история - обрезаю розы и с болью выбрасываю прекрасные побеги в компост! Смотрю на эти здоровые ветки и понимаю, что выкидываю будущие кусты стоимостью несколько тысяч рублей.
Раньше думал, что осенью розы размножать бесполезно. Холод, сырость, все засыпает. Теперь знаю, что ноябрь - отличное время для черенкования без всяких теплиц и сложного ухода.
Уже долгие годы замечаю закономерность: осенние черенки менее капризны и требовательны к условиям, чем весенние. Причина проста - природа сама создает подходящие условия для укоренения. Температура почвы постепенно снижается до нуля градусов. Влажность высокая, но без застоя воды. Черенки не тратят силы на рост листьев, а направляют энергию на формирование корневой системы.
В ноябре провожу осеннее черенкование роз по отработанной схеме. Из 20 черенков к весне получаю 8-10 крепких саженцев. Весной же из того же количества выживает максимум 5-6 штук. Главное преимущество - не нужны теплицы, подогрев, постоянные поливы и проветривания. Черенки зимуют под простыми укрытиями и весной радуют молодыми побегами.
Самое важное - в первой половине ноября побеги накопили достаточно питательных веществ, но еще не ушли в глубокий покой. Именно в этот момент они лучше всего подходят для размножения.
Выбираю правильные побеги
Теперь, когда понятно преимущество осеннего черенкования, перейдем к отбору материала. Качество побега определяет половину успеха всего мероприятия. Не каждая обрезанная ветка подойдет для размножения.
Беру только вызревшие побеги толщиной с карандаш - примерно 4-6 миллиметров. Слишком тонкие веточки не переживут зиму, а толстые плохо укореняются. Проверяю зрелость просто: сгибаю побег - должен слегка пружинить, но не ломаться. Зеленые невызревшие участки сразу отбраковываю. Длина черенка 15-20 сантиметров с 3-4 живыми почками. Больше не нужно - зимой длинные черенки чаще подмерзают. На побеге не должно быть пятен, трещин, следов вредителей. Особенно внимательно осматриваю место среза - древесина должна быть светлой, без потемнений.
Срезаю черенки утром, когда в тканях растения максимум влаги. Использую только острый секатор, протертый спиртом. Рваные срезы тупым инструментом приводят к загниванию черенка зимой. За один день нарезаю не больше 25-30 штук - больше не успеваю качественно обработать.
После нарезки сразу ставлю побеги в воду на 2-3 часа. Это позволяет черенкам восстановить упругость тканей перед посадкой.
Техника двойного среза без ошибок
После отбора качественного материала начинается самый ответственный этап - правильная нарезка черенков. Неправильный срез губит даже самый перспективный побег.
Нижний срез выполняю косо под углом 45 градусов, отступив 5 миллиметров от почки. Косая поверхность увеличивает площадь для образования корней по сравнению с прямым срезом. Верхний срез прямой, на 10-15 миллиметров выше верхней почки. Такое расстояние защищает почку от пересыхания зимой. Обрабатываю срезы толченым древесным углем или золой. Никаких дорогих стимуляторов не использую - осенью они не нужны. Зола дезинфицирует рану и подсушивает ткани, предотвращая гниение. На один черенок хватает щепотки золы размером с горошину.
Листья удаляю полностью, оставляю только черешки длиной 2-3 миллиметра. Листовые пластины зимой все равно отомрут, но до этого будут тянуть влагу из черенка. Шипы не трогаю - они защищают побег от повреждений.
За час нарезаю 15-20 черенков. Спешка здесь недопустима - каждый срез должен быть идеальным. Готовые черенки складываю в ведро с влажным песком, пока не закончу с нарезкой всей партии. Важно не дать им пересохнуть.
Укореняю без теплицы при минусовых температурах
Теперь переходим к главному - посадке черенков в открытый грунт без всяких теплиц и обогрева. Правильно выбранное место решает большую часть проблем с зимовкой черенков.
Выбираю участок с небольшим уклоном на юг, защищенный от северных ветров. Застой воды зимой убивает черенки быстрее мороза. Почва должна быть рыхлой, воздухопроницаемой. Готовлю смесь: огородная земля, речной песок и перегной в равных частях. В плотном суглинке увеличиваю долю песчаной составляющей. Размещаю побеги наклонно под 45-градусным углом, погружая их на 10-12 сантиметров. Такое расположение способствует лучшему образованию корней. Над поверхностью оставляю 2-3 сантиметра с одной почкой. Расстояние между черенками 15 сантиметров - так удобнее ухаживать весной.
Каждый черенок накрываю обрезанной пластиковой бутылкой объемом 1,5-2 литра. Крышку не выкручиваю полностью - оставляю небольшую щель для вентиляции. Бутылку заглубляю на 3-4 сантиметра в почву для устойчивости. За зиму под укрытием поддерживается температура на 2-3 градуса выше наружной.
При температуре ниже -10 градусов дополнительно набрасываю на грядку лапник или сухие листья слоем 15-20 сантиметров.
От посадки до готовых саженцев
Завершающий этап - правильный уход и получение результата. Зимой черенки почти не требуют внимания, а вот весной начинается волнующее ожидание.
Зимой хожу к посадкам редко - только когда сильно метет или после оттепели. Смотрю, не сдвинулись ли бутылки, поправляю если что. Больше ничего делать не надо. Черенки зимуют под своими укрытиями, переносят холода. За это время у них должен образоваться каллус - такой белесый нарост, из которого потом корни пойдут. В конце марта начинаю чаще заглядывать к своим подопечным. Почки на черенках набухают, становятся зелеными. Если почка позеленела - значит, снизу уже есть корешки. Укрытия убираю не сразу - сначала в солнечные дни приоткрываю, потом совсем снимаю когда заморозки кончатся.
В мае выкапываю один черенок для проверки. У тех, что прижились, корни бывают по 5-7 сантиметров длиной. Обычно из 20 штук выживает 8-10 черенков. Для любительского разведения это нормально - процентов 40-50 получается.
К августу розочки вырастают сантиметров на 25-30 и их можно пересаживать куда надо. Иногда даже цветочки появляются в первый год. А денег потратил только на бутылки - копейки против покупных саженцев.
Благодарю за прочтение! Ставьте лайки, подписывайтесь и пишите в комментариях свой опыт.
Читайте также: