Почему-то до поездки я считал Дивногорск тупиком - якобы, за километровой плотиной Красноярской ГЭС нет ничего, лишь таёжные сопки Восточного Саяна уходят в волны подпёртого ей Енисея. На самом деле через город проходит трасса на Абакан, и примерно до него же тянется на 388 километров Красноярское море. С просто Красным, конечно, его не перепутать, и всё же выше ГЭС в погожий выходной тихая прогретая вода бурлит от катеров, яхт, лодок, сапов и купальщиков, а в 12 километрах дальше по левому берегу начинается экзотический Бирюсинский залив. Он и стал для меня верхней точкой пути по воде Енисея...
И вот жарким июньским днём я провожал взглядом целые флотилии, уходившие к скалистому устью Бирюсы. Среди лодочек и катеров выделялись грузные, медлительные автопаромы:
Но все лодки, катера и яхты кем-то зафрахтованы, иногда - под сборные группы от турфирм, и самый максимум, чего я смог добиться в тот июньский день - взять несколько прямых контактов капитанов.
Уже на выходе с пляжа меня окликнул худощавый, тёртый жизнью мужик, скучавший за штурвалом старого советского "Прогресса". Он предложил скататься за 7000 рублей против 2900 у яхтенных капитанов... но дальше я задумался о том, что если вдвоём ехать - в нашем распоряжении будет целая лодка чуть-чуть подороже двух мест на 12-местной яхте, а если ещё и третьего найти - то мы получим полную свободу перемещений за меньшие, чем на яхтах, деньги. Поэтому я записал телефон Сергея (так звали лодочника) и сказал, что вернусь в августе.
Дальше было путешествие на Таймыр, ветры Диксона, дымы Норильска, камни Путораны, полёты на старых советских самолётах, и вот полтора месяца спустя я вернулся в Красноярск, а вскоре ко мне прилетела Наташа. Сергей, как мы узнали позже, именно что "таксует для души": сам на пенсии, в будни подрабатывает в Дивногорске электриком, а по выходным идёт на Шумиху удить отдыхающих и на солнцепёке трындеть с другими лодочниками о том о сём. Сложнее всего оказалось ему дозвониться - свободный от бега за прибылью, он и сообщения в воцапе смотрел раз в несколько дней, и звонки проходили не часто.
Но всё-таки я договорился на очередную субботу, а тут и третий пассажир нашёлся - художница Аделина из Иркутска, через Красноярск державшая путь на раскопки в Туву. Вскоре мы оказались в Шумихе, и Сергей показал, куда положить рюкзаки, да выдал всем спасжилеты:
А заодно сказал "Это база!" - показывая на берег, то и дело раскрывавшийся пляжами и полянками с домиками. Турбазы тянутся и за Шумихинским заливом, но доступные лишь по воде. На берегу вдруг обнаружилась "Ракета", старейший (с 1950-х годов) вид советских скоростных судов, и в былые времена она наверняка ходила с этих берегов если не в Абакан, то в какие-нибудь Краснотуранск или Новосёлово...
Позади раскрывается Красноярская ГЭС, которая сверху выглядит совсем не так, как снизу. На самом деле высота её плотины (при длине 1065м) 127 метров: стало быть - примерно такой за ней обрыв, а глубина перед ней - почти морские 105 метров.
Взгляд назад, и не смотрите, что в кадре нос лодки - я, как водится, даю вперемешку фото с пути и туда, и обратно:
На самом деле день для водного маршрута мы выбрали не самый удачный: лодка неприятно скакала по волнам, бившим в дно куда чувствительнее, чем колдобины на дорогах. Самые широкие, до 15 километров, места Красноярского моря ещё далеко, но ветер и тут успевает разгуляться.
Пейзажи берегов довольно заурядны - пологие увалы, покрытые тайгой. По левую руку (то есть на правом берегу) в них промелькнул флаг - это Территория инициативной молодёжи "Бирюса", возникший в 2007 году сибирский филиал "Селигера". Вплоть до того, что даже в 2011 году где-то на реке собиралась ещё и "Антибирюса".
Вот и вход в Бирюсинский залив, моя самая верхняя по течению точка на главной российской реке - дальше, около Абакана, я видел Енисей только с берега. Красноярское море удивительно малолюдно - взамен затопленных посёлков на нём почти ничего не построено, и даже дороги проходят все далеко от реки.
Под лесом проступает белая ватерлиния скал, и сложно представить, что когда-то вода Енисея билась о стены высотой в десятки метров:
Равно как и залив когда-то был рекой, текущей у их подножья. Бирюсы в Красноярском краем минимум две - одна впадает в Ангару (и я переезжал её по пути из Эвенкии), другая напрямую в Енисей. Та Бирюса - существенно больше, но холодильник назвали в честь этой: завод действует с 1963 года в Красноярске.
Так-то вся река - 58 километров, а единственное село на ней - Верхняя Бирюса у абаканской трассы. Отуда можно сплавиться, но это явно не столь популярно: лодок и яхт мы видели в заливе немерено, а байдарок и пакрафтов - ни одной.
В устье Бирюсы я было понадеялся на затишье, однако прыг-скок стал только сильнее: ветер дул прямо из залива.
Скалы делались всё выше и зрелищнее, но впрочем, главное тут внутри: по плотности пещер сложенная известняками долина Бирюсы не имеет равных в Сибири. Всего их около 80, иначе - 1,3 входа или 275 метров ходов на квадратный километр. Это, конечно, на порядок меньше, чем на Чатыр-Даге, но вполне достаточно, чтобы всю жизнь изучать. Причём есть тут как небольшие гроты, так и вполне серьёзные системы - например, Женевская (5284м, до 90м глубиной) или Пещерный лог (6236м, глубина до 224м), в который по мере исследований объединились Гондурас, Венесуэла и Кубинская. Во многих известны первобытные стоянки возрастом до 12 тысяч лет.
Ну а ГЭС сделала всю эту систему ещё экзотичнее: тут есть целиком подводные пещеры, уходящие под воду пещеры, сухие пещеры с подводными входами - словом, любые сплетения подземелья и воды.
Вот например Мамонтова пещера, размерами примерно в 3000 раз уступающая американской тёзке:
По средней воде в её грот можно зайти на лодке, а по низкой - высадиться туда:
Но мы попали на очень высокую воду, когда грот затоплен примерно на 2/3, а лодку рискуешь побить не о донные камни, а о своды и стены:
Второй вход раскрывается уже на "твёрдый" берег - на самом деле длина пещеры 220 метров, перепады высот до 52 метров, а название своё оно получила от того, что в ней бывали первобытные люди и оставили на память кости древних зверей.
Мамонтова пещера - традиционно первая "точечная" достопримечательность Бирюсы в прямой видимости от устья залива:
Примерно напротив него - Пещерный лог. Где-то у тех дальних скал вход самой приметной в нём снаружи Кубинской пещеры, названной так, разумеется, по случаю визита Фиделя Кастро в 1963 году. Женевская пещера, соответственно, напоминает о столетии Женевской конвенции 1864 года. В Гондурасе или Венесуэле что-то примечательное наверняка произошло примерно в те же годы: до стройки Красноярской ГЭС долина Бирюсы была глухим углом, куда разве что охотники забредали, а тут резко стало легкодоступна и полна увлечённых людей.
Ну а чтобы понять, почему так называется Матершинный грот на переднем плане - достаточно раз увидеть его! Тем не менее, на лодочке попроще (типа пакрафта) или лыжах по льду в него очень красиво заходить, а внутри, говорят, очень сильное эхо.
Стайки яхт и лодок, тем временем, продолжают сновать по заливу. Теперь - на малом ходу, и пассажиры не упускали возможности покричать нам и помахать руками, на что мы, конечно, не оставались в долгу:
Более того, оказалось, что и автопаромы тоже ползут на Бирюсу:
За Безымянным мысом карельского вида залив изгибается ретортой:
Между Бирюсой и Енисеем высится скальная стена раза в два покрупнее, чем Красноярская ГЭС. К её подножью и ползут автопаромы - не сразу замечаешь, что возят они исключительно самосвалы. На стройку чего-то пафосного и режимного: официально это спортивно-оздоровительный комплекс "Ванкорнефти" (не за всё же "НорНикелю" отдуваться!), а по слухам - правительственная резиденция наподобие геленджикского Идокопаса.
Пройдя второй изгиб "реторты", уходим дальше в залив:
Погружаемся в эти странные пейзажи - если не вникать в тонкости геоморфологии, ассоциация одна: такие скалы должны быть в пустыне! Но они почему-то покрыты зелёной тайгой:
Хорошо натоптанная тропка поднимается к паре пещер - как я понимаю, это соединённые между собой Юбилейная и Праздничная по полтораста метров длиной. Названия опять же отсылают во времена стройки КрасГЭС и в первые годы существования Дивногорска.
Пещеры, пещеры, пещеры...
Ветер наконец стих, но по заливу гуляли туда-сюда волны от лодок:
А налетевший было дождь вдруг сменился жгучим Солнцем:
Впереди виден Казыреевский Зуб - вершина этого странного места. Направо от него уходит собственно Бирюсинский залив, налево - Казыреевский залив, но главные достопримечательности - у развилки.
Справа (то есть на левом берегу Бирюсы) высится группа, или скорее груда особо причудливых скал с зияющей повыше (у правого края) Красноярской пещерой:
Под которой раскрываются вдоль берега Царские ворота - конечный пункт большинства экскурсий:
За воротами, где они превращаются в два глаза, пришвартовались и мы. Сергей дал полчаса на прогулку:
Первым, что мы увидели, стал Осьминог - то есть, пень сведённого при заполнении водохранилища огромного старого дерева. Теоретически, напротив есть целый Пляж Осьминогов с десятками таких пней... но Сергей про него не знал, или не смог объяснить, в чём проблема: осьминоги появляются над поверхностью только по низкой воде, а сейчас туда и соваться не стоит, чтобы не поломать о них лодку.
Подъём до Царских ворот снабжена верёвкой - народ сюда едет разный, в том числе не слишком проходимый:
Тропа уводит ещё выше, на "крышу" Царских ворот и к Красноярской пещере. Но я счёл, что ничего нового там не увижу, да и начало подъёма так себе - отдыхающие превратили его в отхожее место с соответствующим душком.
Вид из ворот впечатляет. Пляж Осьминогов - вон та белая полоса вдали, однако ни одного пня на ней по высокой воде не видно:
Всё вместе - филиал Байкала на Енисее, хотя Аделина как иркутянка в этом не согласилась со мной:
Она забралась куда-то наверх, Наташа осталась в арке, а я полез по шатким камням вдоль бухточки с другой стороны ворот.
И если прочие красоты высокая вода скорее портит, то Царские ворота безусловно украшает - по низкой воде тут был бы пыльный каменистый пляж:
По идее здесь экскурсия и заканчивается, но я уговорил Сергея свозить нас куда-нибудь ещё. Отходим от Царских ворот:
Какие подписи придумать этим скалам?
Мы зашли в устье Казыреевского залива, над которым особенно внушителен Казыреевский Зуб, или скорее целая челюсть какой-нибудь полихеты. Над уровнем моря в нём около 600 метров, над водой - примерно 350.
Сергей причалил к берегу напротив, и мы, переодевшись за деревьями, полезли купаться в прозрачной и в меру холодной воде:
А потом - помчались обратно в Шумиху. За купание Сергей не взял дополнительных денег, хотя я чего-то такого от него и ожидал. В целом, залив Бирюса, особенно по низкой воде - это очень красиво. Но удовлетворён увиденным я был бы, если б это было раза так в два подешевле.