Фитофтора съела весь урожай за три дня. Помню, как в августе зашла в огород, а там вместо красных томатов — черные скрученные листья и гниющие плоды. Целый сезон работы насмарку. После того случая я поклялась себе: больше никаких экспериментов, только томаты устойчивые к фитофторе, которые реально выдерживают капризы погоды. И знаете что? Нашла 12 таких сортов, которые растут в открытом грунте без всяких укрытий и дают урожай даже в самые сырые годы.
Раньше я считала, что без теплицы в нашем климате нормальных помидоров не вырастить. Покупала дорогие голландские гибриды, ставила дуги, накрывала пленкой — и все равно к августу начиналась эта гниль. Потом случайно наткнулась на отзывы огородников, которые годами выращивают определенные сорта на улице и вообще не знают проблем с фитофторой. Начала пробовать — и правда работает. Теперь половину грядок засаживаю именно такими проверенными сортами, и урожай стабильный из года в год.
В этой статье я собрала для вас таблицу с 12 сортами томатов, которые показали себя как самые надежные в открытом грунте. Расскажу, чем они отличаются друг от друга, для каких регионов подходят и какие реально дают урожаи. А главное — объясню, почему устойчивость к фитофторе не значит, что можно вообще забить на уход.
Что значит устойчивость к фитофторе и почему это важно
Сразу скажу честно: волшебных томатов, которые вообще не болеют, не существует. Когда на пакете пишут "устойчивый к фитофторе", это не значит, что можно посадить и забыть. Просто такой сорт живет дольше. Намного дольше.
Вот смотрите. Обычный томат в дождливый август сгорает за неделю. Я видела это своими глазами: в понедельник были зеленые кусты, в пятницу — черные палки. А устойчивый сорт в тех же условиях продержится месяц, а то и полтора. За это время вы успеете собрать урожай, даже если погода совсем плохая.
Фитофтора приходит с холодом и сыростью. Как только ночи стали прохладными (градусов 12-14), а днем моросит или туман — жди беды. Грибок просыпается и начинает работать. Сначала коричневые пятна на нижних листьях, потом выше, выше — и вот уже плоды чернеют.
Я долго не понимала, почему одни сорта держатся, а другие нет. Потом присмотрелась внимательнее. Устойчивые — они другие внешне. Стебель толстый, не согнешь. Листья жесткие, темно-зеленые, плотные. А тепличные неженки — тонкие, сочные, нежные. Понятно, кого грибок съест в первую очередь.
И еще момент. Устойчивость бывает разная. Некоторые сорта вообще не болеют до октября — я такие выращиваю, это реально. Другие заболевают, но так медленно, что все плоды успевают вызреть. Третьи просто чуть лучше обычных — ну, на пару недель дольше протянут. Я в таблице для каждого сорта пишу, на что рассчитывать.
Главное правило: устойчивый сорт — это не повод расслабиться. Профилактика все равно нужна. Я обрабатываю Фитоспорином раз в две недели, начиная с июля. И мульчирую обязательно — чтобы споры с земли не летели на листья. Без этого даже самый крепкий сорт может не выдержать.
Теперь переходим к самому интересному — к списку сортов, которые я проверила на своем огороде и могу рекомендовать.
12 проверенных сортов томатов для открытого грунта — таблица с характеристиками
Несколько лет я тестировала разные сорта на своих грядках. Записывала, что пережило дождливый август, что дало урожай, а что разочаровало. Из трех десятков испытанных оставила только двенадцать — те, что работают без сюрпризов.
Важная штука: у всех разная степень защиты от болезней. Кто-то стоит зеленым до октября, кто-то начинает болеть, но медленно. Некоторые просто созревают рано и уходят от проблемы по времени. Я честно написала про каждый, чтобы вы понимали, что покупаете.
Таблица сортов томатов устойчивых к фитофторе:
А теперь расскажу про тех, кто меня особенно порадовал.
Роза ветровсажаю лет пять подряд. Куст сантиметров 50, приземистый, лапы толстые. Листва темная, жесткая — попробуй такую прокуси. У меня ни разу не болел, хотя рядом другие томаты чернели в августе. Помидоры ровные, красные, плотненькие — режешь, а там мякоть, не вода. И в салат хороши, и закрутить можно. Главный плюс — не надо пасынковать, сам растет как надо.
Настенькаспасла меня после весеннего заморозка. Высадила рассаду в начале июня, через неделю бахнул минус два ночью. Все почернело — огурцы, перцы, томаты. А Настенька постояла, подумала и попёрла дальше расти. Недели через две отошла полностью, зацвела, дала урожай. Плоды розовые, крупные, мясистые. По вкусу сладкие, сочные. К фитофторе стойкая, но не железобетонная — если август совсем мокрый, к концу месяца может начать болеть.
Санька — это про скорость. За 80 дней от всходов до красных плодов. К концу июля уже ешь свои помидоры, пока фитофтора ещё спит. Она обычно в августе просыпается, когда ночи холодные и роса. А у Саньки к тому времени уже половина урожая снята. Помидоры небольшие, граммов по 80-100, но вкусные. Универсальные — что в салат, что в банку.
Ямал с Приполярным — это вообще для тех, кто живет там, где нормальные томаты и не думают расти. Температура +15 днем, ночью +8 — им пофиг, завязываются и зреют. Кусты низкие, по колено, компактные. Плоды мелкие, кисловатые, но их много. Зато гарантия: посадил — получил урожай, даже если лето никакое.
Петруша огородник — тут уже про вкус. Сливки длинные, мясистые, сахарные. Режешь — а там почти нет семян, одна мякоть. В салат — объедение. Кусты крепкие, фитофторе сопротивляются хорошо. Урожай большой, по 4-5 кг с растения. Только подвязывать надо, а то под тяжестью плодов ветки на землю лягут.
Остальные из таблицы — это те, что огородники сажают десятилетиями. Белый налив ещё мои родители выращивали. Сибирский скороспелый — классика жанра. Демидов — урожайный, хоть и кисловат. Все проверены временем, все дают результат на улице.
Дальше расскажу, как их правильно растить, чтобы защита от болезней работала максимально.
Как выбрать сорт под свой регион и условия
Знаете, какая самая частая ошибка? Люди читают восторженные отзывы про какой-нибудь сорт и сразу покупают. А потом удивляются: у всех растет, а у меня не получилось. Дело в том, что один и тот же сорт в разных регионах ведет себя по-разному.
Я живу на Урале, у нас лето короткое и непредсказуемое. В июне может снег выпасть, в августе — заморозки. Поэтому мне нужны холодостойкие томаты, которые завязываются при низких температурах и быстро созревают. А моя знакомая из Краснодарского края сажает совсем другие — у нее проблема не в холоде, а в жаре и засухе.
Вот на что смотреть при выборе.
Для Сибири и Крайнего Севера берите самые выносливые: Ямал, Приполярный, Роза ветров. Это те сорта, которые завязываются даже при +12-14 градусах ночью. У них короткий срок вегетации — 90-100 дней, потому что дольше лето не длится. Плоды обычно некрупные, зато стабильные.
Для Урала и Средней полосы подходят почти все из моего списка. Тут климат попроще, можно выращивать и крупноплодные сорта типа Настеньки или Петруши огородника. Главное — успеть до августовских туманов, когда фитофтора активизируется. Поэтому я советую комбинировать: половину грядки — ранние (Санька, Челнок), чтобы гарантированно получить урожай, половину — среднеспелые покрупнее.
Для Северо-Запада (Ленобласть, Карелия) самая большая проблема — сырость. Тут дожди могут лить неделями, туманы, роса каждое утро. В таких условиях даже устойчивые сорта могут заболеть, если не помогать им. Выбирайте самых крепких: Роза ветров, Настенька, Приполярный. И обязательно мульчируйте грядки толстым слоем — сантиметров 10 сена или соломы. Это защитит от брызг земли, в которой живут споры грибка.
Для Поволжья и Черноземья проще всего. Тут длинное теплое лето, можно выращивать практически любые сорта томатов для открытого грунта. Фитофтора приходит позже, в конце августа или в сентябре, когда начинаются дожди. Поэтому даже среднеустойчивые сорта типа Демидова или Белого налива успевают отдать весь урожай.
Еще момент. Если у вас участок в низине, где скапливается влага и туман — берите только самые крепкие сорта. На таких участках фитофтора свирепствует особенно сильно. У моей соседки огород в ложбинке, каждое утро там белая пелена висит. Она может сажать только Розу ветров и Ямал — остальные не выдерживают.
А если участок на возвышенности, продувается ветром, хорошо освещен — там даже средние по устойчивости сорта спокойно растут. У ветра есть плюс: он сушит листья после дождя, и грибку труднее зацепиться.
Последнее. Не сажайте все яйца в одну корзину. Я всегда беру минимум три разных сорта: один ультраранний (Санька), один среднеспелый крупноплодный (Петруша или Настенька), один самый устойчивый на всякий случай (Роза ветров). Так я гарантирую себе урожай при любой погоде. Один не успеет, другой вытянет.
Теперь переходим к агротехнике — без правильного ухода даже лучшие сорта томатов могут разочаровать.
Агротехника для максимальной защиты от фитофторы
Посадили устойчивый сорт — это только половина дела. Дальше нужно создать условия, чтобы эта устойчивость работала. Я первые годы думала: раз сорт крепкий, можно расслабиться. Ага, расслабилась — и получила почерневшие кусты в середине августа.
Самое главное правило: не загущать посадки. Это прямой путь к фитофторе. Когда кусты стоят плотно, между ними нет циркуляции воздуха. После дождя или росы листья долго не сохнут, влажность держится — грибок радуется и размножается. Я сажаю томаты в открытом грунте по схеме 50 на 60 см, не меньше. Да, места уходит больше, зато проблем меньше.
Второе: мульчирование обязательно. Как только рассада прижилась и пошла в рост (через неделю-две после высадки), сразу мульчирую. Беру сено, солому, скошенную траву — что есть. Слой делаю толстый, сантиметров 8-10. Это критично важно. Споры фитофторы живут в земле, а во время дождя с брызгами воды попадают на нижние листья. Мульча эти брызги гасит, споры не летят. Плюс земля под мульчей не пересыхает, поливать можно реже.
Третье: нижние листья удалять постепенно. Начинаю с середины июля. Обрываю по 2-3 листа в неделю снизу, чтобы между землей и первой кистью было сантиметров 30 чистого стебля. Делаю это утром, в сухую погоду, чтобы ранки успели подсохнуть за день. Если оборвать сразу много — куст испытает стресс и может сбросить завязи.
Четвертое: профилактические обработки. Даже устойчивые к болезням томаты я обрабатываю Фитоспорином. Начинаю в конце июля, когда ночи становятся прохладнее. Развожу по инструкции (2 столовые ложки пасты на 10 литров воды) и опрыскиваю вечером, когда нет солнца. Повторяю каждые 10-14 дней. Это биопрепарат, не химия, можно есть плоды хоть на следующий день.
Есть ещё народные средства — молочная сыворотка с йодом, зольный настой. Я пробовала, работают, но слабее Фитоспорина. Если погода плохая, лучше не рисковать и использовать проверенное.
Пятое: полив правильный. Поливаю только под корень, ни капли на листья. Лучше утром или днем, чтобы к вечеру земля успела подсохнуть. Вечерний полив — это подарок фитофторе: всю ночь влажность высокая, грибок развивается. Поливаю редко, но обильно: раз в 5-7 дней по 5-6 литров под куст. Частый поверхностный полив — ошибка, корни от этого слабеют.
Шестое: не перекармливать азотом. Я раньше лила настой коровяка все лето, думала: чем больше, тем лучше. В итоге кусты жирные, листва темно-зеленая сочная — и первыми заболели. Азот делает ткани нежными, рыхлыми, грибку проще их пробить. Сейчас азотные подкормки даю только в начале (в июне), а с июля перехожу на фосфор и калий. Они укрепляют иммунитет растения.
Седьмое: если началось — действовать быстро. Заметили бурые пятна на листьях — сразу оборвать все пораженные листья и сжечь. Не в компост, а в костер. Потом опрыскать Фитоспорином или, если совсем плохо, медьсодержащими препаратами (ХОМ, Ордан). После обработки химией плоды можно есть только через 20 дней, читайте инструкцию.
Вот так я выращиваю свои устойчивые сорта. Да, возни больше, чем в теплице. Зато экономия на укрытиях, и вкус у уличных томатов ярче — это факт.
Осталось разобрать главные ошибки, которые губят даже самые крепкие сорта.
Главные ошибки при выращивании устойчивых сортов
Сейчас расскажу про грабли, на которые наступала сама и видела, как наступают другие. Казалось бы, посадил устойчивый сорт — и порядок. Ан нет, можно всё испортить парой неправильных действий.
Ошибка первая: поверить в чудо-сорт. Самая распространенная. Купили семена с надписью "устойчивый к фитофторе", посадили и забыли. Никаких обработок, никакой профилактики — типа, он же устойчивый. А потом в августе сюрприз: кусты чернеют. Запомните: устойчивый — не значит неубиваемый. Это просто более крепкое растение, но при плохих условиях и оно заболеет. Мульча, обработки, правильная агротехника — всё это нужно даже для самых надежных сортов.
Ошибка вторая: сажать слишком густо. Жалко место, хочется побольше кустов впихнуть. Сажают по 40 см между растениями, а то и ближе. Получается джунгли: листья переплелись, воздух не проходит, после дождя сохнет сутками. Идеальная среда для грибка. Я раньше так делала, пока не поняла: лучше посадить меньше кустов, но дать им пространство. Урожай в итоге будет выше, потому что каждое растение нормально развивается.
Ошибка третья: не убирать нижние листья. Многие боятся: вдруг растению не хватит листьев для фотосинтеза. На самом деле нижние листья, которые касаются земли или мульчи — это главные ворота для инфекции. Их нужно убирать обязательно. Но постепенно, по 2-3 штуки в неделю, а не все сразу. К началу августа у меня под первой кистью голый стебель сантиметров 30-40. И кусты здоровые стоят, когда у соседей уже чернота.
Ошибка четвертая: поливать вечером или по листьям. Вечерний полив — это прямая дорога к болезням. Влага остается на всю ночь, температура падает, роса добавляется — грибок в восторге. Поливать нужно утром или в первой половине дня, и только под корень. Никаких дождевалок и шлангов сверху. Капельный полив или из лейки прямо в мульчу — вот правильный вариант.
Ошибка пятая: перекорм азотом. Это я на себе испытала. Думала: раз растут на улице, в тяжелых условиях, надо их получше кормить. Лила коровяк, мочевину, травяной настой — все подряд. Кусты выросли мощные, листья огромные, темные — красота. А потом первыми заболели. Азот делает ткани рыхлыми, сочными, фитофтора их ест с удовольствием. Сейчас азот даю только в июне, для наращивания зеленой массы. С июля только фосфор и калий — зола, суперфосфат, калимагнезия. Они укрепляют иммунитет и делают ткани плотнее.
Ошибка шестая: игнорировать первые признаки болезни. Увидели пару бурых пятен на нижних листьях и думаете: ерунда, пройдет. Не пройдет, разрастется. У фитофторы инкубационный период 3-5 дней, потом она распространяется лавиной. Заметили пятна — сразу оборвать все пораженные листья, обработать Фитоспорином или медным препаратом. Промедление в пару дней может стоить половины урожая.
Ошибка седьмая: сажать только один сорт. Даже самый устойчивый к фитофторе сорт может подвести в какой-то конкретный год. Погода нестандартная, или семена попались не те, или почва не подошла — причин масса. Я всегда сажаю минимум три разных сорта. Один ультраранний, чтобы гарантированно получить урожай до прихода болезни. Один среднеспелый крупноплодный, для салатов. Один самый крепкий, как подстраховка. Так риски распределяются.
Ошибка восьмая: верить надписи на пакете со снежинкой. Вот это больная тема. Многие думают: если на пакете нарисована снежинка, значит, сорт холодостойкий и устойчивый к болезням. На самом деле снежинка часто означает просто то, что семена произведены в Сибири. Это не гарантия никаких особых свойств. Смотрите на описание сорта в Госреестре или ищите реальные отзывы огородников, а не верьте картинкам.
Вот такие основные грабли. Избежите их — и даже в дождливое лето снимете нормальный урожай помидоров с открытых грядок.
Заключение
Томаты устойчивые к фитофторе — это реальность, а не миф. Я выращиваю их уже много лет и каждый сезон получаю стабильный урожай, даже когда погода не радует. Главное — выбрать правильные сорта под свой климат, не забывать про агротехнику и не совершать типичных ошибок.
Надеюсь, моя таблица и советы помогут вам вырастить отличные помидоры на улице. Буду рада, если поделитесь своим опытом в комментариях — какие сорта у вас хорошо себя показали?
Спасибо, что дочитали до конца! Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и пишите в комментариях, какие сорта попробуете в следующем сезоне.
Читайте также: