Пока вы ждете полного листопада для генеральной обработки сада, грибок не дремлет. Рассказываю, что сделать прямо сейчас, чтобы спасти кусты.
У нас на юге, в Астраханской области, погода в этом году выдалась особенно коварной для садоводов. По утрам такая влажность стоит, что растения хоть выжимай — все в росе, мокрые насквозь. Видимо, сказывается близость великой русской реки: от нашего огорода до одного из рукавов Волги — всего метров сто. В такую погоду мучнистая роса чувствует себя как дома.
Влажное лето и затяжная осень — идеальный рецепт для вспышки этой напасти. Обнаружила я белесый налет на побегах смородины несколько дней назад. А в середине ноября, когда основные обработки уже позади, а до «генеральной уборки» — искореняющей обработки сада — еще далеко, надо предпринять какие-то другие меры борьбы. Если оставить все как есть, грибок прекрасно перезимует в коре и почках и весной атакует с новой силой. Ждать нельзя — нужно действовать.
Почему системные препараты сейчас бесполезны?
Запомните простое правило: «Хорус», «Топсин», «Скор» и другие системные фунгициды работают, когда растение «пьет» — то есть когда в нем активно сокодвижение и есть листья. В ноябре смородина практически уходит в спячку. Эти препараты не смогут проникнуть вглубь тканей и не подействуют. Их время — весна и лето.
ВАЖНОЕ УТОЧНЕНИЕ: какая мучнистая роса у вас?
Один из читателей справедливо заметил: в осенних условиях с обилием росы и туманов чаще свирепствует ложная мучнистая роса (пероноспороз), а не настоящая. Это абсолютно верно! Однако на фото в статье мы видим классический белый пушистый налет — главный признак настоящей мучнистой росы. Видимо, уникальный микроклимат и ослабленные за сезон кусты создали аномальную ситуацию.
Чтобы точно определить врага, обратите внимание на три главных отличия:
1. Внешний вид налета:
- Настоящая мучнистая роса: Белый, похожий на муку или вату, налет. Он располагается с обеих сторон листа, а также покрывает молодые побеги и почки. Легко стирается пальцем.
- Ложная мучнистая роса (пероноспороз): Налет не белый, а сероватый или фиолетовый, и он находится только на нижней стороне листа. Сверху на листовой пластине вы скорее увидите желтоватые или бурые маслянистые пятна.
2. Условия для развития:
- Настоящая: Любит сочетание тепла и сухого воздуха (хотя может развиваться и в других условиях). Пик активности — первая половина лета.
- Ложная: Обязательно нуждается в капельной влаге (росы, тумана, дождя) и прохладе. Поэтому это типичная болезнь конца сезона — второй половины лета и осени.
3. Поражение побегов:
- Настоящая: Побеги покрываются белым мучнистым налетом.
- Ложная: Побеги не белеют, а на них появляются темные, почти черные пятна, кора выглядит как бы "пропитанной".
Что меняется в весенне-летней защите?
Хорошая новость: все осенние обработки, описанные в статье (кальцинированная сода, Бордоская жидкость, искореняющая обработка), — универсальны. Они эффективно уничтожают зимующие споры обоих видов грибка.
А вот в период активной вегетации (весна и лето) нужно использовать целевые препараты:
- Если у вас НАСТОЯЩАЯ мучнистая роса (белый налет):
- «Скор» (2 мл/10 л)
- «Топаз» (2 мл/10 л)
- «Фундазол» (10 г/10 л)
- Из биопрепаратов — «Триходермин» или «Фитоспорин».
- Если у вас ЛОЖНАЯ мучнистая роса (серый налет снизу листа, пятна сверху):
- «Ридомил Голд» (25 г/10 л)
- «Превикур Энерджи» (20 мл/10 л)
- «Инфинито» (25 мл/10 л)
- «Ордан» (40 г/10 л)
Главное правило: начинайте профилактические обработки ранней весной, в фазе «зеленого конуса», и повторяйте их согласно инструкции, особенно после периодов с росой и дождями.
Правильный диагноз — это уже половина победы над болезнью. Спасибо нашим внимательным читателям, которые помогают делать материалы еще точнее и полезнее!
План «Спасение»: что делать прямо сейчас
Ваша цель — не дать грибку перезимовать. А для этого недостаточно просто опрыскать кусты. Нужен комплексный подход.
1. Санитарная чистка (без этого никак!)
Именно в опавших листьях, растительных остатках и пораженных побегах зимуют споры мучнистой росы. Весной они проснутся и заразят молодые листочки. Поэтому:
- Обрежьте секатором все побеги с густым белым налетом. Срезайте с запасом, захватывая 10-15 см здоровой на вид древесины.
- Соберите и обязательно сожгите все срезанные ветки, опавшие листья и старую мульчу под кустом. Не отправляйте в компост — это рассадник заразы!
- Уберите весь растительный мусор вокруг основания куста. Чистота — залог здоровья ваших растений.
Без этого этапа любая обработка — деньги на ветер. Споры останутся в листве и побегах, благополучно перезимуют и снова начнут свою разрушительную работу.
2. Срочная обработка контактными препаратами (пока не похолодало)
В этот раз я выбрала обработку кальцинированной содой с хозяйственным мылом, и вот почему этот метод мне особенно понравился:
Почему именно сода:
- Безопасность превыше всего. В отличие от медного купороса, сода не накапливается в почве.
- Работает в прохладную погоду. При температуре от +5°C эффективность остается высокой.
- Доступность и простота. Все есть в любом хозяйственном магазине.
- Мощное щелочное действие. Сода создает губительную для грибка среду.
- Можно применять многократно без вреда для растений и почвы.
Как приготовить раствор:
50-60 г кальцинированной соды (примерно 2 столовых ложки с горкой) + 40-50 г хозяйственного мыла (натереть на терке) на 10 л теплой воды. Тщательно размешать до полного растворения. Мыло нужно для прилипания.
Другие варианты обработки (на выбор):
- 3% Бордоская жидкость — классика жанра. Медная пленка отлично прилипает к коре. 300 г медного купороса + 400 г гашеной извести на 10 л воды.
- Раствор древесной золы — щелочь плюс калий для укрепления растения. 1 кг золы на 10 л воды, настоять 3-5 дней, процедить, добавить 2-3 ст. ложки жидкого мыла.
Расход: на взрослый куст уходит 1,5-2 литра. Тщательно, до стекания, обработайте каждый побег и почву в приствольном круге.
Важно: все обработки проводите в тихий, сухой день, когда синоптики не обещают дождя в ближайшие 6-8 часов.
Как действовать, если мучнистая роса уже на стволах?
Когда мучнистая роса образовала плесень на стволе – это серьезный этап заражения. Просто стереть её тряпочкой недостаточно. Нужна правильная очистка. Проведите её в первую очередь.
Пошаговая инструкция по очистке стволов:
1. Время: только в сухую погоду, после 10:00, когда кора просохла от росы. Идеально — осенью, когда листопад почти закончился, а также после него, или ранней весной до распускания почек.
2. Инструменты: мягкая щетка (например, зубная), мягкие перчатки, хлопчатобумажные тряпки.
3. Раствор для очистки: 30 г кальцинированной соды + 30 г хозяйственного мыла на 1 л теплой воды.
4. Процесс:
o Смочите тряпочку в растворе, отожмите.
o Аккуратными круговыми движениями, двигаясь сверху вниз, очищайте налет. Не трите сильно, чтобы не повредить кору!
o Под куст подстелите пленку, чтобы собрать и сжечь весь счищенный налет.
o Почаще меняйте тряпку на чистую.
o После очистки промойте ствол чистой водой, чтобы смыть остатки мыла и соды.
ВАЖНО:Все использованные тряпки и собранный налет — СЖЕЧЬ!
Чем обработать стволы ПОСЛЕ очистки?
Сразу после механической очистки обработайте оголенные участки для дезинфекции. Не используйте железный купорос высокой концентрации (100 г/л), это может обжечь кору.
Безопасные и эффективные варианты:
- Кальцинированная сода плюс мыло (как описано выше).
- Концентрированный раствор соды (80-100 г на 1 л воды).
- 3% Бордоская жидкость (как описано выше).
Это создаст защитную пленку и добьет оставшиеся споры.
Финальный аккорд: искореняющая обработка после листопада
Это главный удар по зимующим стадиям болезней и вредителей. Проводится после полного опадения листвы.
Состав раствора (проверенная и эффективная баковая смесь):
- Мочевина (700 г/10 л): выжигает споры грибов и зимующих вредителей, является азотной подкормкой для почвы.
- Железный купорос (500 г/10 л): мощный фунгицид, уничтожает мхи и лишайники.
- Лимонная кислота (1 ст. л./10 л): ключевой компонент! Подкисляет раствор, не давая мочевине и железному купоросу вступить в реакцию и выпасть в осадок. Растворяйте компоненты отдельно в небольшом количестве теплой воды, а затем смешивайте в баке, добавив сначала лимонную кислоту.
Когда применять:
- После полного листопада.
- По спящим почкам.
- При температуре не ниже +5°C.
- В сухую, безветренную погоду.
Осторожно:Раствор агрессивен! Работайте в перчатках и очках. Не применяйте по зеленой листве или набухшим почкам.
Нужна ли побелка смородине?
Для смородины это не стандартная процедура, но в запущенных случаях с мучнистой росой, когда она уже "прописалась" на стеблях, побелка создает дополнительный щелочной барьер.
Состав побелки:
- Гашеная известь (пушонка) — 2-2,5 кг
- Глина, если есть - свежий коровяк — по 1 кг (для прилипания)
- Вода — до 10 л
Известь создает среду, губительную для грибка. Побелите стволы и скелетные ветви широкой кистью через несколько дней после искореняющей обработки, в сухую погоду.
Итоговый план действий при сильном поражении:
1. Санитарная обрезка и уборка всех растительных остатков.
2. Механическая очистка стволов мыльно-содовым раствором.
3. Обработка куста кальцинированной содой с хозяйственным мылом (пока тепло).
4. Локальная обработка очищенных участков 3% Бордоской жидкостью.
5. После листопада — искореняющая обработка (Мочевина + Железный купорос + Лимонная кислота).
6. Через 7-10 дней — побелка стволов известковой болтушкой.
Что делать весной?
- До распускания почек облейте кусты горячей водой (+65...+70°C).
- В фазе "зеленого конуса" начните профилактические обработки.
Потратьте этой осенью несколько часов на этот комплексный подход — и вы спасете свой урожай на следующий год. Помните, что последовательность и безопасность методов — залог успеха!
А вы как боретесь с мучнистой росой поздней осенью? Поделитесь своим проверенным способом в комментариях