Дела осенние: черенкую хвойные, пошагово.
2025 год, середина ноября, Крым, Симферополь, Россия
В прошлом году осень была очень теплой, даже жаркой. Поэтому хвойные стала черенковать только в середине декабря. Резала черенков очень много, так как маточников огромное количество, ставила их на проращивание в контейнеры очень тесно и под пленку. В этом году всё не так. Правду говорят, год на год и сезон на сезон не приходятся.
В этом году осень в Крыму настоящая, прохладная, спокойная, с дождями и легкими ночными заморозками. Давно так не было, мы просто отдыхаем душой. Время течет неспешно, никакого аврала, все можно сделать не торопясь. Хвойные от жары отдохнули. И я решила начать черенкование хвойных в середине ноября.
Дело в том, что хвойный черенок укореняется от одного до четырех месяцев. Выход - не более 50%. Дольше всего "сидят" кипарисовики. Это означает, что, если начать в декабре, только к июню сформируется более или менее нормальная корневая. И через 2 года мы получим готовое растения. Впрочем, многое зависит и от самого черенка. Бывает, что развитие идет настолько быстро, что в грунт растения можно высаживать и через сезон.
Сейчас я решила изменить своим правилам и сделать предварительное черенкование - не торопясь, очень спокойно. И не сажать черенки в один контейнер, а рассадить их по отдельным стаканчикам. Уже через месяц, а лучше к Новому году, я буду видеть, что у меня получилось. И еще раз нарезать черенки. Итак, немного опишу сам процесс.
Черенки я нарезала предварительно за день, упаковала герметично по сортам в целлофановые пакеты, подписала. Оставила в холоде. В интернете все рекомендации сводятся к тому, что черенки надо отрывать с пяткой. Для меня это драконовская процедура - на стволе остаются раны. Я так давно не делаю. И разницы в укоренении черенков с пяткой и отрезанными секатором я не заметила.
Отрезаю всегда боковые побеги в середине куста на ветви. Не снизу и не сверху. Черенок беру средний, примерно 10-15 см. Стараюсь сильно маленькие не брать. Главное, чтобы основание было одревесневшим.
Следующий этап - подготовка черенков. Аккуратно срезаю секатором нижнюю хвою, чтобы стволик был чистый. При попадании хвои в грунт происходит загнивание. Сам черенок подрезаю по косой, чтобы увеличить площадь для образования каллуса. Впрочем, многие хвойные дают корни сбоку от стволика. Корневином и другими укоренителями не пользуюсь, не вижу особого прогресса.
Грунт готовлю так: кислый или обычный торф с добавлением перлита. И обязательно проливаю раствором фундазола - на 500 мл добавляю порошок на кончике ножа. Это предохраняет от гнилостных бактерий.
Подписываю клеящиеся бирки, каждую клею на стаканчик. Кстати, использую стаканы 200 мл, уже бывшие в употреблении, отверстия для стока воды не делаю, так как через отверстия набирается лишняя влага, могут в них прорасти корни и потом обломаются. Да и опыт показывает, что через отверстия лишняя влага не выходит. Грунт должен быть умеренно влажным. Ставлю черенок в стакан и приминаю грунт, чтобы черенок держался, и чтобы нижние хвоинки не соприкасались с торфом.
Затем ставлю стаканы в поддон. Я когда-то купила много кошачьих лотков, использую их как поддоны для стаканчиков. Это очень удобно - можно вытащить целиком весь поддон, выставить на стол, проверить уровень влажности и наличие корней. Если грунт слишком влажный, можно его заменить.
И последний шаг: контейнеры ставлю на полку в парник. Обязательно опрыскиваю раствором фундазола (тоже щепотка на кончике ножа на 1,5 литра). Включаю подсветку и закрываю пленкой.
А теперь надо просто набраться терпения. Раз в неделю я буду вытаскивать лотки и проверять стаканчики. Первые четыре недели будет проверка влажности грунта и только. Под лампами он обязательно будет немного подсыхать, поэтому придется чуть- увлажнять, но не заливать.
А вот с четвертой недели я уже буду смотреть наличие корней.
У меня после черенкования роз полки уже освободились, поэтому сейчас, не торопясь, буду подрезать новые черенки и также ставить на укоренение. На шкаф вешаю стикер с обозначением даты черенкования.
Процесс простой. Можно попробовать. Если нет шкафов, можно укоренять в пластиковых контейнерах. Главное, чтобы температура была постоянной - 18-22 градуса. По возможности, каждый день проветривать, брызгать водой из пульверизатора: хвойные любят влажность. Также проверять, чтобы не завелись вредители. Такое тоже иногда бывает.
Вот такая у меня технология. Укоренение не стопроцентное. Но всегда удачное. Зима - хороший период для экспериментов.
Что будет дальше?
Когда появятся корни, а это в пластиковом стаканчике хорошо будет видно, я такие растения поставлю на адаптацию на 4-5 дней - чуть приоткрою пленку. Если этого не сделать, черенок после парника может быстро высохнуть. Потом еще подержу стаканчики под лампами, пока не нарастят корни. После этого пересажу в Р9 и еще 3-4 недели подержу в помещении под лампами. Если все будет хорошо, и никто не погибнет, вынесу в холодную теплицу.
Такие укоренившиеся хвойные растения очень хорошо переносят холод и даже мороз (можно в теплице укрыть спанбондом). Холод их закалит, позволит привыкнуть к открытому воздуху. А весной, когда станет тепло, выставлю на площадку в тень. Пересадка в 1 литр - когда корни оплетут горшок. А на следующую зиму - зимовка на открытом воздухе. Весной - в грунт.
Всего вам доброго и хороших зимних забот
Ирина Сотникова, фото автора
Моя книга "Мини-питомник на юге России" на Озон