Затупившийся в лесу клинок – это не просто досада, а настоящая угроза. Если разделывать кабана практически тупым инструментом, результат будет плачевным: вместо аккуратных разрезов – рваные раны на шкуре, вместо быстрой обработки – час лишней работы и испорченное настроение. Так чтосуть хорошего ножа кроется не только в марке стали, но в умении эту сталь правильно содержать.
Острое лезвие – это вопрос не только удобства, но и вашей безопасности, ведь соскальзывание с твердой поверхности может привести к серьезной травме. В этой статье постараюсь систематизировать весь свой небольшой опыт, чтобы вы могли избежать моих ошибок и научились доводить режущую кромку до идеального состояния.
Почему охотничий нож тупится
Многие ошибочно полагают, что нож тупится только от резки. На деле же, при разделке дичи клинок сталкивается с целым комплексом агрессивных сред. Самое разрушительное воздействие оказывают микроскопические частицы костей и сухожилий, которые работают как абразив, постепенно стачивая и деформируякромку.
Когда вы работаете с тушей, лезвие испытывает не только прямые режущие, но и боковые, скручивающие усилия. Это приводит к появлению микроскопических сколов и замятий кромки, невидимых глазу, но отлично ощущаемых в работе. Отдельно стоит упомянуть химическое воздействие. Кровь, обладающая определенной кислотностью, при несвоевременном удалении с поверхности клинка может запускать процессы коррозии, особенно на углеродистых сталях. Влажность и контакт с шерстью животного лишь усугубляют этот процесс.
Угол заточки охотничьего ножа — ключевой параметр
В среде охотников до сих пор ходят жаркие споры о том, под каким же углом точить свой главный инструмент. Давайте рассуждать без лишней мистики. Угол заточки – это тот самый клин, который формирует режущую кромку. Измеряется он обычно как полный угол схождения подводов лезвия. Представьте себе равнобедренный треугольник, где острие – это его вершина. Чем острее этот треугольник, тем легче нож входит в материал, но тем выше риск его повредить.
И наоборот, тупой угол будет более прочным, но резать им – все равно что пытаться пилить толстой доской. Для охотничьего ножа, который является инструментом многозадачным, поиск этого баланса становится принципиальным вопросом. Не существует универсального значения, подходящего для всех без исключения задач. Мой вам совет: отталкивайтесь не от абстрактных идеалов, а от того, что вы делаете ножом чаще всего – тонко режете филе или подрубаете ребра.
Как выбрать правильный угол
Я бы рекомендовал новичкам ориентироваться на простую и понятную параметры, которые каждый может себе сохранить в записную и со временем дополнить.
- Для тонкой работы, такой как снятие шкуры или нарезка филе, идеален острый угол в 25-30 градусов. Он обеспечивает бритвенную чистоту реза, минимально травмируя шкуру и мясо.
- Универсальный же нож, которым вы и режете, и немного рубите мелкие кости, требует более устойчивой кромки. Здесь я остановился на значении в 30-40 градусов – это мой личный рабочий диапазон для большинства походов.
- Если же ваш клинок выполняет роль лагерного труженика, мачете или вы просто предпочитаете мощную рубку тонкому резу, смело выставляйте 40-50 градусов. Такая кромка, конечно, не будет резать бумагу на весу, но зато уверенно перерубит сучок или реберную кость без серьезных повреждений для себя.
Влияние твердости стали на выбор угла
Ее твердость, измеряемая в единицах HRC, напрямую диктует, какой угол она выдержит. Возьмем, к примеру, модные нынче порошковые стали типа CPM S30V или Elmax. При их твердости в 58-62 HRC можно смело делать острые углы в 25-35 градусов. Такая РК будет отлично держать заточку, не подвергаясь интенсивному заминанию.
Классические же нержавеющие стали, вроде 95Х18 или 440С, с твердостью 55-58 HRC, уже менее стойки к выкрашиванию. Для них я бы рекомендовал более тупые углы, в диапазоне 35-45 градусов. Это компенсирует относительную «мягкость» стали и предотвратит появление сколов при встрече с костью.
Помните простое правило: чем тверже сталь, тем острее может быть угол, и наоборот.
Инструменты для заточки: от точильных камней до профессиональных станков
Выбор инструмента – весьма спорный и сложный момент: каждый хорош в умелых руках и для своей ниши. Истина как всегда, посередине между дедовскими оселками и дорогими японским водными камнями.
Для полевых условий я неизменно беру компактный алмазный брусок с двумя сторонами зернистости. Он не требует воды или масла, не боится падений и за пару минут способен вернуть ножу рабочую остроту.
Дома же моя основная рабочая лошадка – это набор японских водных камней с разной гритностью. Их главный плюс – скорость и качество съема металла, а минус – необходимость подготовки и ухода. Ручные V-образные точилки я использую разве что для кухонных ножей, а вот мусат – частый гость, но только для правки, а не для заточки.
Точильные бруски и камни
Это классика жанра, и с нее нужно начинать любому, кто хочет по-настоящему понять процесс. Все камни можно разделить на четыре основных лагеря.
- Водные камни – они пористые, перед работой их замачивают. Они очень быстро точат, но и сами быстро стачиваются.
- Алмазные пластины – мои фавориты для грубой работы, они «съедают» металл мгновенно, практически не изнашиваются, но могут оставлять довольно глубокие царапины.
- Масляные камни (арканзасские) – исторический вариант, они требуют применения масла, работают медленнее, но дают очень чистую и гладкую кромку.
- И наконец, керамические бруски – идеальны для финальной доводки и полировки, они почти не стираются, но и металл снимают очень медленно.
Для старта я советую взять два алмазных бруска: 400-600 грит для ремонта кромки и 1000-1200 для основной заточки.
Заточные системы
Если вы не уверены в твердости своей руки или просто хотите гарантированного результата, заточная система станет вашим лучшим другом. Я долго скептически относился к ним, пока не попробовал пару раз наточить в Lansky нож с твердосплавной наплавкой – результат превзошел все ожидания.
Принцип прост: нож жестко фиксируется в зажиме, а вдоль кромки движется направляющая с закрепленным в ней бруском. Угол выставляется один раз и остается неизменным на протяжении всей работы. Это полностью снимает проблему «дрожания руки» и позволяет добиться идеально ровной, геометрически правильной кромки.
Такие системы незаменимы для заточки ножей сложных форм, серрейторов и просто очень твердых сталей, где малейшее отклонение угла сводит на нет все усилия.
Мусаты и точильные стержни
Мусат, двигаясь вдоль лезвия, «отгибает» появившиеся в ходе работы микроскопические заусенцы обратно. Этот процесс достаточно быстрый и позволяет поддерживать остроту между полноценными заточками. Однако у него есть ограничение: если кромка уже не гнется, а стерлась, мусат бессилен.
Для большинства современных охотничьих ножей из твердых сталей даже правка мусатом может быть малоэффективна – тут нужен только качественный абразив.
Как правильно наточить охотничий нож
Теория – это хорошо, но настоящий навык рождается только на практике. Выделите себе спокойный час времени, чтобы никто не отвлекал. Подготовьте все необходимое: сам нож, набор брусков разной зернистости, воду или масло для смазки, хорошее освещение и, если используете систему, ее саму. Обязательно очистите клинок от любых загрязнений и жира – абразивная пыль, смешанная с грязью, превращается в пасту, которая лишь мешает процессу.
Процесс заточки
Закрепите точильный камень или установите нож в системе. Начинайте всегда с бруска средней зернистости, примерно 600-1000 грит. Нанесите на его поверхность смазку. Возьмите нож и установите выбранный угол. Теперь ключевое движение: плавно, без сильного нажима, ведите лезвие по камню так, чтобы от рукояти до самого кончика вся режущая кромка прошла по абразиву. Представьте, что вы срезаете тончайшую стружку с поверхности камня. Сделайте 10-15 таких проходов с одной стороны, затем переверните нож и повторите с другой.
Чередуйте стороны, пока на всей длине кромки не образуется равномерный заусенец. Его можно почувствовать пальцем (осторожно!), он будет ощущаться как мелкая щетка, идущая вдоль края.
Правка и доводка кромки
Когда основной заусенец сформирован и кромка острая, но грубая, наступает этап доводки. Перейдите на мелкозернистый брусок (гритовкой от 2000 и выше). Ваша задача теперь – не снять металл, а отполировать РК, убрав глубокие царапины от грубого бруска и уменьшив заусенец до микро размеров. Движения остаются теми же – плавные, с постоянным углом, с попеременной сменой сторон.
На этом этапе давление на нож должно быть минимальным. Финальный аккорд – правка на кожаном ремне, натертом пастой ГОИ или алмазной пастой. Ремень движется на вас обушком, лезвие ведется от пяты к кончику, тыльной стороной к себе. Несколько таких проходов с каждой стороны – и вы получите почти зеркальную, полированную кромку, острую как бритва.
Частые ошибки и как их избежать
- Самая распространенная ошибка, которую я замечал за собой и знакомыми – это хаотичное изменение угла в процессе заточки. Рука устает, концентрация падает, и вместо ровного клина получается закругленная «пузатая» подвода. Решение – мысленно зафиксировать положение локтей и двигать всем корпусом, а не только кистью.
- Вторая беда – чрезмерный энтузиазм и сильный нажим. Вы не дробите камень, вы тонко шлифуете сталь. Сильный нажим лишь ускорит износ бруска и ухудшит качество кромки.
- Третья ошибка – игнорирование этапа доводки. Нож после грубого бруска вроде бы режет, но эта острота не продержится долго. Обязательно переходите на мелкие гриты для финишной полировки.
- И наконец, попытка заточить нож с серьезными сколами на лезвии на мелком бруске. Сначала нужно восстановить геометрию грубым абразивом, и только потом переходить к тонкой работе.
Заточка ножа – это навык, который, будучи освоенным один раз, останется с вами на всю жизнь, как умение ездить на велосипеде. Не бойтесь потратить на обучение время и силы. Начинайте с недорогих, но качественных инструментов и простых ножей. Со временем ваши руки сами запомнят правильное движение, а глаз научится видеть малейшие дефекты кромки