г. Волгоград, Волгоградская область. 04-05.10.2025.
Сумерки. Мы только въехали в Волгоградскую область. Стоим на заправке и разбираемся с негорящими фарами. Несмотря на то, что мы на юге, вечера здесь довольно холодные. Фары так и не загорелись, а до Волгограда оставалось ещё часа четыре. Уже стемнело совсем. Мы сели и поехали искать автосервисы по ближайшим населённым пунктам. Единственный ближайший работающий автосервис оказался только в часе езды. Туда мы доехали на аварийке, где вскоре нам решили проблему. Так нас встретила Волгоградская область. А в целом заезд в Волгоград выдался довольно интересным и плодотворным.
В Волгограде, как и вообще в этих краях, я был впервые. Всё было новым. Главное, что меня впечатлило в городе, — это его современное состояние. Волгоград очень ухоженный, чистый, отремонтированный, тихий, что не так часто бывает в городах нашей страны, тем более в южных. Хоть почти весь его центр представляет собой ансамбли послевоенной жилой советской архитектуры, но все они в достаточно хорошем состоянии.
Несмотря на то, что Волгоград — город-миллионник (хоть и самый маленький в России), вечером он словно вымирает: заведения общепита закрываются, и общественный транспорт завершает свою работу. Так что в полночь мы только чуть осмотрели окрестности, а вот следующим утром…
Следующее утро было уже последним в Волгограде, и поэтому высыпаться было некогда, и с десяти утра мы уже мчались по городу за впечатлениями.
Волгоградский музей изобразительных искусств им. И. И. Машкова
Утро наше началось с картинной галереи имени уроженца этих мест, художника Ильи Машкова. Галерея была мне известна по многочисленным волгоградским картинам, путешествующим, как и я, по всей стране. И правда: Волгоградский художественный музей им. Машкова, наверное, один из богатейших художественных музеев страны. Здесь собраны произведения искусства от XIX до XXI века, а также проходят мероприятия большого масштаба. Но, к сожалению, в Волгограде всю эту богатейшую коллекцию не увидишь, так как музей располагается всего лишь на первом этаже одной из сталинок, и поэтому выставляет только малую часть своей коллекции. Однако не всё так плохо: года через два-три откроют новое отдельное здание для музея. Ну а пока насладимся тем, что есть.
В октябре здесь проходила выставка скульптора Петра Чаплыгина, жившего и работавшего в Волгограде. Мне его работы очень понравились. Такими произведениями раньше украшали многие общественные интерьеры советской эпохи.
Также в музее представлены работы известных художников: Дейнеки, Грабаря, Поленова и, конечно же, и самого Машкова, но его картины мы тогда не увидели, так как почти все они были на выставке «Илья Машков. Авангард. Китч. Классика» в Третьяковской галерее в Москве.
На выставке было представлено более двухсот картин художника из десятка городов России и не только. Большая часть картин была, конечно же, и из Волгограда. Вот некоторые картины И. И. Машкова из собрания Волгоградского музея изобразительных искусств на выставке в Москве.
В Волгоградском музее есть и отдельная экспозиция, посвящённая великому уроженцу, но она находится в другом здании (на улице Маршала Чуйкова), в которое мы так и не успели сходить.
По дороге на Мамаев курган
Вторая царицынская синагога
После музея мы вышли и пошли сначала по улице с необычным названием — Порт-Саида. Она особо не отличается от остального города, однако на ней стоит чудом сохранившееся во время войны, даже несмотря на то, что оно находилось в самом эпицентре боёв, краснокирпичное здание с круглыми окнами. А что ещё любопытней — это здание — синагога 1911 года, построенная архитектором (инженером) Юрием Терликовым. Сама синагога располагалась в здании до 1929 года, а затем с неё были убраны религиозные символы (пять куполов и звёзды Давида), и с тех пор и по настоящее время здесь располагается поликлиника.
Волгоградский планетарий
Осмотрев синагогу, мы вышли на соседнюю улицу Мира. И в конце неё увидели величественное круглое здание послевоенной эпохи, с большим зелёным куполом и скульптурой наверху. Итак, это Волгоградский планетарий!
Проект планетария появился, когда после победы Советского Союза в Великой Отечественной войне трудящиеся Восточной Германии в знак мира и признательности решили возвести в СССР планетарий. Выбрали для этого один из самых разрушенных городов страны — Сталинград. Изначально, согласно немецкому проекту, здание планетария должно было быть построено в стиле конструктивизма, но, однако, его сочли не вписывающимся в облик послевоенного города, и поэтому конечный вариант планетария спроектировали уже советские архитекторы Василий Симбирцев и Михаил Хомутов. Большой зелёный купол архитекторы увенчали скульптурой самой Веры Мухиной «Женщина с голубем мира»! От немцев достался сложный оптический аппарат, изготовленный в Германии. В 1951 году, в преддверии открытия планетария, в газете «Сталинградская правда» писали:
В нашей стране планетарии имеются лишь в Москве и Киеве. Сталинградский планетарий будет третьим, а по техническому оборудованию и архитектурному сооружению он значительно превзойдет ныне существующие.
Также за планетарием имеется настоящая обсерватория, по архитектуре очень схожая с самим планетарием.
Внутрь планетария мы не зашли, так как туда пускают по сеансам, а у нас было только два часа на весь этот прекрасный город.
Волгоградский скоростной трамвай
Мамаев курган находится совсем на другом краю города, от этих интересных мест, и поэтому туда мы поехали на общественном транспорте. Общественный транспорт Волгограда очень хороший: по городу ездят новые автобусы, троллейбусы и даже электробусы, а ещё здесь есть крайне необычный вид транспорта — скоростной трамвай. Так он именуется официально, однако он более известен как единственный в России «метротрам». Волгоград не только большой, но и очень длинный: по некоторым данным город тянется вдоль реки Волги аж на сто километров! И поэтому в советское время, ещё когда город даже не был миллионником, встал вопрос о транспортной доступности. Строить метро в городе с населением меньше миллиона тогда было не положено, и поэтому вместо него построили метротрам, так как это и не метро, но и решает транспортный вопрос (кстати, сейчас многие большие города России возвращаются к этой практике). Волгоградский метротрам был открыт в 1984 году.
Итак, ближайшая станция от нас была «Площадь Ленина». Когда подошли к входу, то никакой привычной буквы «М» там мы не увидели, вместо неё были две белые буквы «СТ» (скоростной трамвай) на красном фоне.
Привычных турникетов на входе тоже не было. Спустились на станцию. Станции в Волгограде особо никакой архитектурной ценности не имеют, однако, что будет далее, интересно. Через минут пять послышался отдалённый стук, и скоро из туннеля показался самый обыкновенный современный трамвай.
Внутри трамвая оплатили проезд и стали наблюдать. Пару минут мы ехали под землёй, как и полагается метро, но затем трамвай выехал на поверхность, и поехал по оживлённому шоссе. Вскоре мы вышли на станции «Мамаев Курган», которая выглядела как обычная трамвайная остановка.
Волгоград, хранящий память о Сталинградской битве
Историческая справка: Сталинградская битва продолжалась с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года. После бомбардировки 23 августа город превратился в горящие руины, но советские войска не пали духом: сражение шло за каждую улицу и за каждый дом, превращая их в крепости и укрепления. Операция «Уран», положившая конец битве, началась 19 ноября 1942 года контрнаступлением, и уже 23 ноября в районе Калача-на-Дону было замкнуто кольцо вокруг немецкой группировки. 31 января в плен сдался фельдмаршал Паулюс, а 2 февраля 1943 года советские войска одержали окончательную победу в Сталинградской битве.
Но, конечно же, Сталинградская битва не прошла бесследно; и поныне город хранит в себе память о том подвиге: в своих улицах, названиях, архитектуре и в многочисленных мемориалах.
Мамаев курган
Ещё из трамвая мы увидели возвышающуюся над городом визитную карточку Волгограда и одно из самых знаковых мест России — памятник «Родина-мать зовёт!» на Мамаевом Кургане.
Это место — одно из самых узнаваемых в нашей стране. Оно обязательно к посещению и нашему вниманию. Интересно порой вживую увидеть визитные карточки, ранее известные по многочисленным изображениям в путеводителях, книгах, на фотографиях и памятных знаках, приуроченных к Великой победе, которая во многом свершилась благодаря тем, о ком сейчас напоминает Мамаев курган, — участникам Сталинградской битвы, сражавшимся не только за свой город, но и за всю страну. Мемориальный комплекс «Героям Сталинградской битвы» на Мамаевом кургане является всемирно известным символом победы и уникальным архитектурно-скульптурным ансамблем. Побывав в этом знаменитом месте, я заметил, как хорошо продуман мемориал: он представляет собой последовательное повествование о битве, ведущее посетителя от подножия кургана к его вершине через ключевые этапы сражения. На входе нас встречает памятник «Память поколений».
Далее поднимаемся по большой лестнице на площадь «Стоявших насмерть», проходим мимо «стен-руин», которые показывают, к чему приводит война.
Далее попадаем на «Площадь Героев», пройдя по которой заходим в тёмный, ничем не освещённый коридор, как бы делая перерыв и осознавая пройденное.
И вдруг неожиданно оказываемся в светлом, переливающимся золотом «Зале Воинской Славы», представляющий собой своеобразный пантеон, на стенах которого написаны имена погибших в Сталинградской битве, тем самым мы вспоминаем о них.
Пройдя по кругу, выходим на «Площадь Скорби», с которой постепенно поднимаемся к вершине всего мемориала, к итогу битвы — памятнику «Родина-Мать зовёт!».
Грандиозный проект по созданию мемориала осуществлялся под руководством знаменитого скульптора Евгения Вучетича, архитектора Якова Белопольского, руководителя инженерной группы Николая Никитина и военного консультанта, маршала Советского Союза Василия Чуйкова в период с 1959 по 1967 год.
Однако знаменитый монумент «Родина-мать зовёт!» мог бы выглядеть иначе. Изначальный замысел Вучетича был более масштабным и сложным: центральная фигура должна была держать не меч, а развёрнутое знамя, а у её ног располагаться большая по размерам статуя коленопреклонённого солдата, протягивающего свой меч Родине. Но когда проект был представлен на рассмотрение в политбюро, там его сочли избыточно дорогим и технически сложным. По указанию Никиты Хрущёва проект был полностью переработан: от фигуры солдата отказались полностью, а «Родина-мать» получила в руки меч вместо знамени, тем самым упростив памятник и изменив замысел. Несмотря на эти изменения, строительство монумента всё ещё оставалось трудной задачей, и поэтому «Родина-мать» — это не только художественное произведение, а сложнейшее инженерное сооружение: для обеспечения устойчивости огромной полой конструкции инженеры применили новаторские решения, включая независимый фундамент и точный расчёт распределения масс, аналогичный принципу «неваляшки».
Несмотря на то что художественный замысел не был осуществлён полностью, мемориал не стал от этого хуже: он обрёл свою относительно простую, но мощную форму. Сегодня Мамаев курган остаётся главным местом памяти и олицетворением подвига Сталинграда.
А на совсем другом краю города (впрочем, откуда мы и прибыли) оставались ещё две не посещённые достопримечательности, связанные, как и большая часть Волгограда, с Великой Отечественной войной — это панорама Сталинградской битвы и дом Павлова. Но так как времени оставалось совсем немного, то нам пришлось ограничиться только осмотром памятников снаружи.
Дом Павлова
Обратно мы поехали так же, как и приехали, — на метротраме. Поднявшись со станции «Площадь Ленина», почти сразу оказались у большого жёлтого здания годов 50-х, с длинной полукруглой колоннадой.
В середине неё мы увидели портрет бойца и фрагменты краснокирпичных стен.
Эти фрагменты — остатки одного из самых известных зданий Волгограда — Дома Павлова, являвшегося одним из самых важных мест в уличных боях во времена Сталинградской битвы: осенью 1942 года группа под руководством Якова Павлова заняла этот четырёхэтажный дом, имевший стратегическое значение, и превратили здание в неприступную крепость, заминировав подступы, установив пулемётные точки и прорыв подземный ход к Волге для связи и снабжения; они держали его за собой целых 58 дней, отбивая яростные атаки немецких войск. Враг так и не смог захватить дом, который позднее стал символом стойкости. Позднее Яков Павлов был удостоен звания Героя Советского Союза.
А сейчас же мы можем увидеть восстановленный «Дом Павлова» — вернее, руины, хорошо вписанные в новый архитектурный ансамбль.
Панорама Сталинградской битвы
Через дорогу от дома Павлова, на набережной имени 62-й Армии, находится масштабный мемориальный комплекс, в котором хранится память о величайшем сражении XX века — Сталинградской битве. Но меня это здание больше интересовало с точки зрения архитектуры, тем более, что на посещение экспозиции у нас не оставалось времени.
Музей-панорама «Сталинградская битва» был спроектирован в 1982 году под руководством архитектора Вадима Масляева. Комплекс музея представляет собой круглое здание в стиле модернизма, в которой размещена сама панорама «Разгром немецко-фашистских войск под Сталинградом»; подле стоят руины мельницы Гергардта; все эти постройки стоят на стилобате (постамент, на котором стоит здание музея-панорамы), а также располагается военная техника.
Таким образом, музей-панорама — это не просто выставочное пространство, но и архитектурный символ победы. Этот комплекс утвердил Волгоград как главный хранитель памяти о великом сражении, где сама архитектура говорит о подвиге и жертвах.
Волгоград по-немецки — Сарепта
Так постепенно мы пришли к машине, и пора уже было двигаться в сторону конечной нашей остановки. Дорога лежала через весь длинный город на юг, и в этом нам очень повезло, так как на южной окраине города находится совсем другой Волгоград. Здесь он больше походит на маленький городок Западной Европы, нежели чем на большой южный город, окружённый бескрайней степью. И действительно, ведь это бывшая немецкая колония! Итак, мы прибыли в Сарепту!
Улицы чисты необыкновенно, перед каждым домиком ряд пирамидальных тополей; архитектура совершенно особенная. Видел я почтенных сарептских мужей, с длинными немецкими трубками. Русские очень любят этих добрых Гернгутеров, уважают их, удивляются их искусству и терпению, но, однако ничего не перенимают. Необыкновенно странное впечатление производит на вас эта немецкая добродушная республика в глуши России!
— писал публицист Иван Аксаков.
Если описывать всё как есть, то можно сказать, что Сарепта — это всего лишь несколько десятков старых европейских зданий с музейными экспозициями, расположенные на маленькой площади, за которой начинаются самые обычные панельки. Примерно такой мне и показалась Сарепта. Однако, когда я писал эту статью, то прочитал историю этого места, и оно для меня сразу преобразилось.
Музей-заповедник «Старая Сарепта», представляет собой архитектурный ансамбль, состоящий из 26 зданий XVIII-XIX веков. История этого поселения началась в 1765 году, когда по приглашению императрицы Екатерины II на берега Волги прибыла первая группа гернгутеров из моравской общины Гернгут в Саксонии. Это были не просто переселенцы, а члены религиозного братства, главной целью которых была миссионерская деятельность, которую они решили направить на своих соседей — кочевников калмыков. Получив от русского правительства значительные льготы и землю, они основали колонию Сарепта, назвав её в честь библейского города. С самого начала Сарепта стала настоящим «городом-государством», со своим строгим уставом, согласно которому вся жизнь подчинялась принципам благочестия, труда и общинности.
А особенно мне стало интересно, имея калмыцкие корни, связи сарептян с калмыками. Для того чтобы вести миссионерскую деятельность (распространять христианство), немцы активно изучали калмыцкую культуру и язык: переводили книги на калмыцкий язык и создали даже первую в России калмыцкую типографию, в которой издали, например, калмыцкий букварь и калмыцко-немецкий словарь. Своей цели они не достигли, зато внесли большой вклад в изучение калмыцкой культуры.
Кстати, хочу добавить ещё один интересный факт: моя мама, которая родом из Калмыкии, рассказывала мне, что в городке, где она выросла (на западе Калмыкии), в советское время проживало много немцев, и они составляли чуть ли не целую часть населения наравне с калмыками и русскими, но вместе с падением железного занавеса почти все они уехали на свою историческую родину (в Германию). Теперь, после посещения Сарепты, нам стало более понятно, откуда в Калмыкии появилось немецкое население.
Но вернёмся в Сарепту.
Сарептяне активно занимались хозяйством, превратив засушливую степь в цветущий оазис. Здесь основали знаменитое горчичное производство, изобрели способ получения горчичного масла, став родиной русской горчицы.
Помимо этого, колония славилась своими текстильными мануфактурами, мельницами, кожевенным и мыловаренным заводами. В 1774 году в Сарепте был даже открыт первый на Нижней Волге курорт с целебными минеральными водами, а в 1813 году заработал первый в регионе водопровод.
Также в колонии сохранились исторические здания, которые олицетворяют былую развитость Сарепты.
Аптека, построенная в 1776 году, была не просто точкой продажи лекарств, а передовым для своего времени учреждением: в двухэтажном здании размещались торговый зал, лаборатория с современным оборудованием, кабинет врача и его квартира. Аптека Сарепты считалась одной из лучших в губернии и славилась широким выбором лекарств и современным хирургическим инструментарием.
Еще одним знаковым зданием был Дом пастора, возведенный в 1782 году. Это был не только жилой дом, а также административный и общественный центр колонии, где размещались органы управления, суд и другие государственные учреждения. В 1861 году здесь даже останавливался с визитом сам будущий император Александр III.
В 1774 году колония была жестоко разорена и сожжена войсками Емельяна Пугачёва. Многие здания, включая Дом пастора, пострадали от пожаров, но позже сарептяне восстановили свой городок. В «Истории Пугачёва» Александр Пушкин писал:
На другой день Пугачев подступил к городу со стороны Волги и был опять отбит Бошняком. Между тем, услышал, он о приближении отрядов и поспешно стал удаляться к Сарепте. <…>
Пугачев отдыхал в Сарепте целые сутки, скрываясь в своем шатре.
С течением времени религия в колонии постепенно отошла на второй план, и к концу XIX века Сарепта превратилась в обычное немецкое селение с процветающей промышленностью. Так немцы здесь жили почти до середины XX века, но в годы Великой Отечественной войны поволжских немцев, как и многие другие народы (в том числе и калмыков), депортировали, тем самым положив конец истории немецкой колонии Сарепта.
Удивительно, какую историю хранит в себе эта маленькая площадь на окраине Волгограда. Сейчас же Сарепта — это большой музей, на который, к сожалению, у нас совсем не оставалось времени. Прогулявшись немного по площади, мы отправились в пятичасовую дорогу в ещё один новый для нас город — Астрахань. Но о ней я напишу когда-нибудь позже (постараюсь поскорей).
Итог
На этом я, пожалуй, завершу свой рассказ о Волгограде, но хочу подвести ещё итог нашего заезда. В Волгограде я побывал в первый раз, так что ничего особо до поездки о нём не знал. Сам его я, наверное, представлял, как мне рассказывали те, кто-то там уже бывал. А многие ведь говорили то, что в Волгограде, кроме кургана, смотреть нечего. Однако это оказалось совсем не так. Город меня впечатлил всем: и чистотой, и масштабом, и очень разной архитектурой, и героической историей, и значимостью в истории нашей страны. Хоть у нас было всего пять часов в Волгограде, но мы успели посмотрели почти все самые главные достопримечательности. Побывали в богатом художественном музее, прогулялись по послевоенным улицам, проехались на столь необычном транспорте, побывали в самых знаковых для нашей страны местах и побывали до этого нам неизвестной, но очень интересной немецкой колонии. Однако из-за ограниченности во времени нам не удалось отчасти уделить должное внимание некоторым достопримечательностям. Так что Волгоград — это город, который достоин внимания и отдельной поездки.