- Сделайте мне летающий автомобиль!
- Это долго, дорого, и летать будет так себе. Почему бы Вам не купить маленький спортивный самолёт?
- Потому что мне в машине удобнее.
Такой эпиграф я придумал, когда клиент попросил меня переделать сайлент-гитару с металлических струн на нейлон. Я просто сперва немного удивился, ведь есть же готовые модели сразу под нейлон, там и широкий гриф как на классике, и колки с большим диаметром катушки, и всё сразу как надо. Но человек объяснил, что как раз широкий плоский классический гриф - НЕ НАДО! Надо узкий 42 мм, но чтобы нейлон.
Да, узкий гриф 42 мм куда ухватистей, чем широкий классический. Так, конечно же, понятнее. Но я немного напрягся. Потому что переделка состоит не только в том, чтобы металлические струны снять, а нейлоновые натянуть. Надо бы по совсем хорошему ещё кое-что сделать. Но клиент, к счастью, сказал, что "по совсем хорошему" не надо, надо самое основное.
Так что я здесь расскажу и про то, что сделал, и про то, что можно было бы сделать ещё, но не пришлось.
За исходное была выбрана сайлент-гитара китайской фирмы V-Glorify.
Это обычный телекастер, только голова грифа по 3 колка на сторону, и вместо обычного электрушного бриджа - акустический, с порожком. В целом, тембрблок - те же ручки тембра и громкости, только обслуживают они не электромагнитные датчики, а пьезо-датчик, установленный под порожком. Ну и для питания всего этого сзади вставляется батарейка 9 вольт.
Сперва база. Ровняем лады по высоте и скругляем острые торцы ладов. Ну это само собой разумеется, если нам надо сделать то, на чём в принципе можно играть.
Потом, естественно, если мы делаем гитару под НЕЙЛОН, нам нужны нейлоновые струны. Я взял китайские Orphee SC57 Hard Tension.
Это вам, конечно, не Ла Белла, но на фоне прочего китайского барахла (в том числе, того, которое в стоке на гитары ставят) - хотя бы действительно струны, с которыми можно иметь хоть какое-то дело.
Первое, с чем мы сталкиваемся, когда ставим нейлон на гитару, заточенную под металлические струны, это крепление струн. Чаще всего сейчас на гитарах под металлические струны используются бриджи с пластиковыми "пинами" - затычками-фиксаторами типа как на фото.
Всё бы хорошо в этой схеме, но тогда надо искать редкие нейлоновые струны, у которых на концах есть "шарик" (бобышка). Несколько таких моделей у нескольких фирм в мире существует. Но гораздо чаще нейлоновые струны идут просто обрезанные с одного конца и с петелькой с другой, как на фото ниже.
Потому что на нормальных классических гитарах их принято вязать узелками.
Нам повезло, наша гитара имеет сквозные отверстия, и узелок в принципе оказался возможен.
Второе, с чем мы сталкиваемся, это верхний порожек. Пазы в нём проточены по ширине под тонкие металлические струны, и нейлон туда просто не влезает. Вернее, 4-6 струны влезают, они идут близко по диаметру, а вот 1-3 - нет.
Для наглядности - вот толщины нейлоновых струн в долях дюйма из таблицы на пачке струн. Над ними я подписал толщины металлических струн, под которые, скорее всего, был расточен порожек исходно.
Это цифры, вообще говоря, для ЭЛЕКТРУШНЫХ металлических струн, а не для акустчиеских. Ну так они тут, по моим ощущениям, и стояли. Вы видите, что толщины 1-3 струн отличаются почти в 3 раза. Ну, остальные струны хоть более-менее попадают.
После расточки порожка натягиваю нейлон на колки. Для нейлоновых струн обычно используются колки с катушкой большого диаметра.
У нас колки металлические, более тонкие и с открытой верхней частью. Надо наматывать осторожно и сверху вниз. И, учитывая, что нейлон тянется в разы больше, чем металл, можно почти не оставлять запаса по длине. Зато на самих колках лучше закрепить струны каким-нибудь узелком, потому что просто загнуть будет недостаточно. Это металлические бы держали форму загиба, а нейлон выскользнет.
По-хорошему, торчащие усы я не люблю, и их надо бы обрезать, но клиент сразу сказал, что ему эти струны будут как тестовые, а так он поставит свои крутые фирменные, так что я не пытался навести красоту на одноразовых струнах-смертниках. Всё равно в помойку.
Вот тут самый проницательный читатель задаст правильный вопрос: а если эти струны пойдут в помойку, то почему я не поставил самый дешевый и фуфловый китайский нейлон?
Отвечаю. У самого фуфлового нейлона натяжение будет слабее, чем у резинки от трусов. А амплитуда колебаний - сильно больше нормы. Мы же после установки струн будем настраивать их высоту. А именно - запиливать пазы в верхнем порожке до нужной высоты струн по 1 ладу и запиливать всю высоту нижнего порожка до нужной высоты струн по 12 ладу. Чем ниже струны, тем комфортнее играть. Но ниже некоторого они начинают черпать по грифу, отчего грохота и бздения прибавляется, а сустейна убавляется. Дерьмовым струнам нужна БОЛЬШАЯ высота. Так что если я делаю человеку гитару под приличные струны, я и отстраивать её должен под приличные. Если не по звуку, то, хотя бы, по натяжению. Это на электрогитаре бридж (или отдельно сёдла) настраиваются по высоте ключиком или отвёрткой. На акустике порожек точится один раз, если надо пониже, а если потом надо обратно повыше, то покупается новый.
Кроме высоты нижнего порожка, есть еще одно мальенькое коварство. Чем толще струна, тем ей нужен больший припас по длине мензуры. То есть на порожек она должна приходить чуть дальше, чем расчётная точка по номиналу. Именно поэтому все порожки ставятся под небольшим наклоном, либо если это электрогитары - ставятся под наклоном бриджи типа Тюн-о-матик, либо отстраиваются по растояниям сами сёдла.
Причём, это касается не только толщины струны с обмоткой, но и толщны сердечника струны внутри обмотки. Поэтому на электрогитаре, где 1-3 струны лысые, а обмотка начинается с 4й, есть обратный скачок этого припаса: седло 3 струны загоняют по мензуре дальше. Потому что 3я струна толще, чем сердечник 4й струны. На акустической гитаре под металл обычно обмотка начинается с 3й струны. Поэтому там аналогичная картина на 2 струне: 2я струна толще, чем сердечник 3й струны.
На нашей подопытной гитары порожек сделан именно так:
Если бы мы делали ну совсем правильно и хорошо, надо было бы брать заготовку под новый порожек и перетачивать по-другому, потому что у нейлона как раз максимальный припас приходится на 3 струну.
Именно взять новую заготовку и вытачивать самому, потому что готовый порожек для классики имеет другую длину и форму, чем на этой, и не имеет радиуса под радиус накладки грифа.
Я, конечно, лезу в дебри "того-как-надо". Клиент сказал, что если гитара будет иметь лёгкий нестрой в пределаз 3-5% по тюнеру, то и ничего страшного. Так что мне этого проделывать не пришлось.
Если совсем в перфекционизм лезть, то еще вопрос, правильно ли сидит бридж относительно нужного положения по мензуре, или тоже на миллиметр-другой мажет. Но такие вещи оставим для сильно более дорогих гитар и сильно более привередливых клиентов. Я обошёлся только подгонкой по высоте.
Последним, что я сделал, это самую каплю уточил полировальным маникюрным бафом периметр крышки тембрблока. Её сделали в размер, без запаса, и она так туго сидела в своём поднутрении, что её пришлось подцеплять шилом и выдёргивать с силой. Я самую капелюшку убрал с её габаритных размеров, и она стала вставляться и выниматься без сопровождения матерных слов.
На этом всё! Я сам попробовал, что вышло, и понял, что моим пальцам ТЕСНО играть на нейлоне на узком грифе. Надеюсь, клиент точно знал, чего он хотел, и будет счастлив.