Каждую осень одна и та же история! Иду в садовый центр за парой саженцев роз, а выхожу с чеком на 8000 рублей и мыслью "опять разорился на красоту". Раньше тратил целое состояние на готовые саженцы, покупал по 5-6 штук за сезон и каждый раз ругал себя за расточительность. Теперь размножаю любимые сорта сам и трачу копейки вместо тысяч.
Ноябрь - время действовать, пока не поздно
Сейчас подходящее время для заготовки зимних черенков роз. В большинстве регионов до серьезных морозов остается время, растения готовятся к покою, а значит черенки будут крепкими и жизнеспособными. Упустите момент - и придется ждать до следующей осени.
За долгие годы экспериментов проверил пять разных способов зимнего укоренения. Результаты кардинально отличаются. Худший метод дает 30% приживаемости, лучший - стабильные 75-80%. Разница между неудачей и успехом - в правильно выбранной технологии. Считаем экономию. Один саженец розы в питомнике стоит от 800 до 1500 рублей. Мне для создания розария понадобилось 15 кустов - это 15000 рублей минимум. На зимние черенки потратил 300 рублей на расходные материалы. Получил 21 полноценный саженец вместо планируемых 15.
Пробовал покупать дешевые саженцы на рынке. Половина оказалась пересортом, треть не пережила первую зиму. С собственными черенками таких проблем нет - знаю материнское растение и его зимостойкость.
Все методы проверял лично, результаты записывал на протяжении четырех сезонов. Сейчас расскажу каждый способ по порядку - от простых до самого эффективного.
Правильная заготовка - залог успеха
Теперь, когда поняли экономическую выгоду, переходим к практике. Качество черенков определяет половину успеха всего мероприятия. Ошибетесь на этапе заготовки - потеряете время и материал.
Выбираю только полуодревесневшие побеги текущего года толщиной 6-8 миллиметров. Слишком тонкие веточки не имеют достаточного запаса питательных веществ. Толстые старые побеги плохо образуют корни и часто загнивают.
Нарезаю черенки длиной 12-15 сантиметров с тремя почками. Нижний срез делаю косым под углом 45 градусов, отступив от почки 5 миллиметров. Верхний срез прямой, на сантиметр выше верхней почки.
Листья удаляю полностью. Они только оттягивают влагу и питательные вещества.
Сразу после нарезки обрабатываю черенки раствором перекиси водорода - одну столовую ложку на литр воды. Замачиваю на два часа. Этот прием убивает споры грибков и бактерии. Без обработки половина черенков чернеет и гниет уже в первый месяц.
Проверил на собственном опыте - необработанные черенки показали приживаемость 25%, обработанные перекисью 55%. Мелочь, а результат кардинально меняется.
Главная ошибка новичков - использование корневина при замачивании. Стимуляторы работают только при плюсовых температурах. В холодных условиях они провоцируют гниение вместо корнеобразования.
Шипы срезаю осторожно, чтобы не повредить кору. Поврежденные места - ворота для инфекции.
Методы с низкой надежностью - почему не стоит тратить время
После правильной заготовки многие садоводы выбирают простые способы укоренения. К сожалению, простота часто оборачивается разочарованием. Расскажу о трех популярных методах, которые дают нестабильный результат.
Укоренение в холодильнике показывает 30-40% приживаемости. Помещаю черенки в смесь песка и перлита, ставлю в овощное отделение. Температура стабильная, но влажность скачет. При каждом открывании дверцы происходит температурный шок. Проверял этот способ три года подряд. Из 20 черенков укоренялось максимум 8 штук. Остальные либо засыхали, либо покрывались плесенью. Главная проблема - нестабильная влажность и отсутствие воздухообмена.
Комнатное укоренение в стаканчиках дает чуть лучший результат - 40-45%. Черенки ставлю в легкий субстрат, накрываю пленкой. Но в квартире слишком тепло для зимних черенков. Они просыпаются раньше времени, выгоняют листья без корней и истощаются.
Пробовал размещать стаканчики на прохладном подоконнике. Там температура скачет от 5 до 20 градусов за сутки. Такие перепады убивают даже самые живучие экземпляры.
Метод в воде вообще провальный для роз. Черенки дают каллус, но при пересадке в грунт 80% погибает. Водные корни слишком нежные для земляного субстрата.
Все эти способы объединяет одна проблема - нестабильные условия. Для успешного зимнего укоренения нужна постоянная прохладная температура и умеренная влажность.
Эффективные способы с высокой приживаемостью
Теперь перейдем к методам, которые реально работают. Эти два способа проверены годами практики и дают стабильно высокие результаты. Именно их рекомендую начинающим розоводам.
Прикапывание под укрытие показывает 65-70% успеха. Выкапываю траншею глубиной 15 сантиметров в защищенном от ветра месте. Укладываю черенки наклонно, засыпаю землей, оставляя на поверхности только верхушки с одной почкой. Накрываю место посадки обрезанными пластиковыми бутылками, сверху набрасываю лапник. Такое укрытие создает стабильный микроклимат. Температура держится в пределах 0-2 градусов всю зиму, влажность оптимальная.
Проверяю состояние черенков в конце февраля. Живые экземпляры остаются зелеными и плотными. К апрелю у большинства образуется белый каллус - предшественник корней.
Погребное хранение дает 60-65% приживаемости. Связываю черенки в пучки по 10 штук, заворачиваю во влажную мешковину. Укладываю в деревянные ящики с песком и ставлю в погреб. Главное условие - постоянная температура 0-2 градуса и влажность 75%. Раз в месяц проверяю состояние, при необходимости увлажняю песок. Этот способ идеален для больших объемов - за зиму можно укоренить до 150 черенков.
К концу марта достаю черенки из погреба и высаживаю в парник для доращивания. Приживаемость при пересадке составляет 85%.
Но есть метод еще надежнее.
Метод с 75% гарантией - траншея по финской технологии
Теперь раскрою самый надежный способ, который освоил у финского садовода. Данный способ просит дополнительных трудозатрат, однако обеспечивает устойчивые 75-80% укоренения включая морозные периоды.
Делаю яму протяженностью один метр, по ширине 40 сантиметров, по глубине 25 сантиметров. На дно укладываю слой дренажа из керамзита толщиной 5 сантиметров. Сверху насыпаю смесь торфа, песка и перлита в равных пропорциях. Главная особенность - создание многослойного "бутерброда". Укладываю первый ряд черенков, засыпаю субстратом на 3 сантиметра. Затем второй ряд черенков перпендикулярно первому, снова засыпаю. Получается компактная укладка - в одной траншее помещается 40-50 черенков.
Накрываю траншею досками, сверху укладываю лапник и пленку. Такая конструкция обеспечивает идеальную температуру 0-2 градуса и влажность 75% всю зиму.
Проверяю состояние только в марте. К этому времени у 75% черенков образуется мощный каллус. Высаживаю их в парник, к концу лета получаю укорененные саженцы с корневой системой.
За четыре года использования этого метода укоренил 290 черенков из 380 заготовленных. Это 76% приживаемости. Из них вырастил полноценные розы, которые обошлись в разы дешевле магазинных.
Затраты составили 1200 рублей на материалы - керамзит, торф, доски. Экономия значительная.
Начинаю заготовку черенков в середине ноября, заканчиваю укладку до конца месяца. К следующей осени имею готовый розарий без больших затрат на саженцы.
Спасибо за ваши комментарии, лайки и подписки!
Читайте также: