Отправляемся из южного торгового Шанхая в императорский Пекин, буквально означающий «Северная столица». Безусловно, мы не питали иллюзий, что после Шанхая Пекин произведет на нас меньше впечатления, покажется более скучным: каюсь, падки мы на блестяшки, небоскребы и гибельное влияние запада.
Главным ожиданием от Пекина была поездка в Universal Studios Beijing, что оправдалось как ставки на победу Единой России на выборах в Госдуму - на все 146 процентов.
Уверена, что глубоко знакомый с китайской культурой человек мог бы пожурить нас за невнимательность к деталям и истории, так что эта статья будет больше о личном субъективном опыте, да простят меня пекиноводоведофилы.
До XIII века стольные грады китайского государства обычно располагались в центральных районах страны. Однако хан Хубилай - будущий основатель династии Юань, впервые объединивший под своим правлением весь Китай - готовясь к завоеванию оного, не очень хотел сильно отдаляться от своего тыла в Монголии, поэтому начал развивать свою дословно «Великую столицу» (Даду или Юаньду) чуть севернее города, сожженного дотла в 1215 году по приказу вездесущего дедушки Чингисхана (тот еще был пироман!), заложив на будущие времена вектор развития Пекина.
Поезд в Пекин: сам по себе аттракцион
Марко Поло, пристроившись к придворному столу в период становления династии Юань, разнес информацию на родине как о городе Cambuluc: тогда еще молодой Пекин часто назывался на монгольский, а не китайский, манер - Ханбалык.
Великий путешественник даже и представить не мог, что путь из Шанхая в 1300 км можно преодолеть на высокоскоростном поезде, мчась на всех парах 350 км/ч.
Билеты покупались все на том же trip.com. Вокзал соединен с аэропортом и организовано все тоже скорее по-самолетному: нужно зачекиниться на поезд, выход на посадку к платформе по сканируемому паспорту; на табло вы сможете увидеть какой гейт вам нужен - обратите внимание, что выходы на платформу могут быть разные в зависимости от вашего вагона, на самом табло у гейта это может быть не очевидно, так как не было продублировано на английский - пришлось применять высокие технологии перевода с китайского.
Сам поезд очень комфортный и тихий, движение на огромной скорости практически не чувствуется.
Что больше всего удивило: после первой же из трех остановок четырехчасового путешествия в вагоне стал разноситься узнаваемый запах KFC. На следующей станции я уже смотрела в оба глаза: после отхода поезда проводник, держа в каждой руке по 10-15 пакетов из всевозможных фастфудов, разносил доставки пассажирам прямиком к их посадочному месту. Это при том, что в поезде есть свой вагон-буфет, а еду,кофе из старбакс-ларька, можно заказать через проводника или QR-код, доставка с пылу-с-жару из макдачной к вагону поезда через Alipay более чем популярна.
Карта мародеров
Пекин для меня не сложился в один целостный пазл благодаря или же по вине его размеров (по некоторым источникам был крупнейшим городом мира с 1425 по 1650 и с 1710 по 1825 годы).
Если, глядя на карту, вам кажется «да что там этого маленького парка/улицы…», запомните - вам кажется.
Масштабы города и личные обстоятельства чуть было не сломанной ноги (кое-кто зазевался, рассматривая дали, а не глядел под ноги) не представляли нам возможности совершать непрерывные прогулки, траектория которых заполняется различными нанизываемыми как бусины достопримечательностями - хотя именно это и предполагает Центральная Ось Пекина, о которой пойдет речь ниже.
«Наш» Пекин пришлось собирать по кусочкам, как в калейдоскопе, перещёлкивая локации то на такси, то на метро: от одного крупногабаритного бриллианта из коллекции ЮНЕСКО к другому.
Ссылка на google с метками мест: https://maps.app.goo.gl/quCbJymyUPj55aTx8?g_st=i
Кстати, о метро:
По состоянию на 1 ноября 2025 года Пекинский метрополитен наравне с шанхайской подземкой является самой длинной системой метро в мире. Отмечу, что вообще первая десятка - сплошь китайские города, кроме гордого восьмого места, которое занимает Москва.
В Пекине так же без всяких проблем можно ориентироваться, как и в Шанхае, все важные надписи продублированы на английский. Билетики в терминалах покупаются от станции до станции (чем дольше поездка, тем дороже билет - по принципу электрички). Самый дорогой билет до конечной станции из центра (больше часа ) стоил 8 юаней, в среднем поездка в пределах старого города обходилась в 2-4 юаня (х 13 рублей).
Показалось, что весь Пекин, похоже, готовит китайцев с рождения, и нас вместе за компанию, к восхождению на Великую китайскую стену: очень много лестниц, в метро часто там, где вы ожидаете эскалатор - аналоговые ступеньки. Если вам принципиально, ищите схему станции, на которой обязательно будет отмечено какой выход снабжен лифтом и не требует тренировки на ягодицы. А о стене и нашем опыте - в отдельной статье.
Такси в Пекине так же недорого, как и в Шанхае (поверьте, гораздо дешевле московских расценок) и без труда заказывается через приложение AliPay.
Архитектура Пекина: «Шедевр Идеального столичного порядка Китая»
Современный облик Пекина основан на городе Юаньду династии Юань, подчинявшегося абсолютной симметрии, и представляет собой типичный разросшийся радиальный город, состоящий из главного городского района в пределах Пятой кольцевой автодороги (хотя я бы назвала ее квадратной) и большого количества окружающих его городов-спутников. Через весь старый город - Пекин времен династии Юань, династий Мин и Цин, формировавшийся в период с 13 по 16 век - с востока на запад и с юга на север проходят его оси.
Центральная ось Пекина, целиком внесенная в список ЮНЕСКО, является самой длинной существующей центральной осью древнего города в мире: начиная от «Ворот вечного мира» Юндинмэнь (Yongdingmen), бывших главным входом старой городской стены Пекина, от которой почти ничего не осталось (по аналогии с московской китайгородской - оцените, пожалуйста, каламбур по десятибалльной шкале); заканчивая Барабанной башней на северном конце оси. Безусловно, это концентрация must see Пекина.
В следующей статье отдельно пройдемся по самым крупным бусинам этой почти восьми километровой жемчужной нити из 15 элементов наследия традиционной архитектуры императорского Китая.
Хутуны: золотая земля или трущобы?
При благоустройстве старинного Юаньду градостроители были помешаны на симметрии: улицы от городских ворот (их было 11) составляли главные дороги, которые пересекаясь образовывали ряды прямоугольных жилых районов, застраивающихся в традиционном стиле «сыхэюань»: четыре здания помещаются фасадами внутрь по сторонам прямоугольного двора.
По этому типу в Китае строились усадьбы, дворцы, храмы, монастыри и обычные дома. Такие группы домов, стоявшие впритык друг другу, образовывали длинные узкие переулки - «хутуны», бывшие самой низкой единицей административно-территориального деления в городах старого Китая.
Сохранившиеся хутуны эпохи Юань, Син и Цин считаются символом гражданской культуры: их история так же стара, как и сам «императорский» Пекин. Разумеется, часть из них представляет собой трущобного вида жилища, а некоторые - максимально элитную недвижимость.
Мы поселились в гостинице GUIPU Courtyard Hotel (Beijing 161 Beihai Courtyard Hotel) - отреставрированном классическом сыхэюань - уютно спрятанной в одном из многочисленных хутунов Xisi North в двух шагах от станции метро Пинъаньли (Ping’anli).
В то время было оговорено, что главная улица имела ширину 24 шага (около 37,2 метра), боковая улица - 12 шагов (около 18,6 метра), а хутун был шириной в шесть шагов. Забавно, что мера «шаг» в древнем Китае была около полутора метров - вот что значит ноги от ушей!
А теперь представьте этот переулок, заставленный мопедами, велосипедами, машинами (!!!), баками с мусором, лавочками, стойками с бельем - по нему мы умудрялись проползать на такси, но только единожды - такой аттракцион занимает много времени и нервов за состояние машины.
Все эти перекрестия четко выверенных дорог образовывали идеальную структуру средневекового Пекина.
Со времен династии Мин нормы городской застройки становились все более и более смягченными, и появилось много диагональных улиц и нерегулярных переулков, что нарушило то былое совершенство планирования старого Пекина.
Большинство хутунов в Пекине прямые, но есть и исключение - Цзюдаовань (Jiǔ Dào Wān), судя по его буквальному названию «Девять поворотов», якобы поворачивал (сколько?! Правильно!) многократно раз, но найти его на карте не представилось возможным (но возможно, мы плохо искали). Название «Цзюдаовань» живо как культурный символ: используется в названиях компаний, кафе, художественных произведений (есть даже сериал!) и в рассказах старожилов, ностальгирующих по старому Пекину.
С чего начать прогулку: Ванфуцзин VS Цяньмэнь
Если вы желаете окунуться в пекинский вайб вне осмотра великого культурного наследия, предлагаю вам начать с улочки Liulichang (Люличан): рекомендую стартовать еще в светлое время суток, чтобы разглядеть всю нарядность местных традиционных каменных домов. Изначально тут располагалась крупнейшая фабрика по изготовлению глазурированной плитки, которую вы увидите на дворцах и храмах: похоже, излишки по госзаказу шли на украшения местных строений.
Люличан неизбежно через переулки с кофейнями и разными магазинчиками приведет вас к историко-культурному кварталу Дашилан, расположенному к западу от улицы Цяньмэнь, являющейся частью Центральной Оси.
Этот район, возникший в начале 15 века, занимает площадь около 1,15 квадратных километров. К концу правления династии Цин Дашилан стал одним из самых известных деловых районов Пекина. На улицах квартала сохранились следы прошлого: старинные витрины и учреждения как живой музей коммерческого наследия Китая, место зарождения ранней торговли в Пекине.
Янмэйчжу Сэйцзе, одна из самых известных улиц Дашилана, в республиканский период была центром издательского дела, за что и получила прозвище «Улица издателей». Тем временем в Шицзяхутуне, известном как «Серебряная улица», располагалось несколько банков, а на соседней улице Чжубаоши, известной как «Улица плавильщиков», занимались чеканкой серебра, а позже стали выполнять банковские функции, заложив основу для будущего Банка Китая.
Во времена династий Мин и Цин, купцы и учёные со всего Китая, приезжавшие в город по делам или для участия в императорских экзаменах, открывали бесчисленные гильдейские залы. Из-за правил, запрещавших простолюдинам жить во внутреннем городе, большинство гильдейских залов строилось за пределами городских стен, и Дашилан стал одним из основных мест для таких заведений.
В этом районе располагались пять крупных театров: были времена, когда императорским указом было запрещено открывать театры в черте города. Артисты театров и оперы разной величины селились тут же: Дашилан также известен хутунами со своими характерными сихэюанями.
Бада Хутонг, или Восемь хутунов,
расположенные в юго-западной части Дашилана, местные жители называют «Цветочными улицами и ивовыми аллеями»: исторически стал местом красных фонарей только в конце правления династии Цин, что было связано с тем, что посещение проституток было незаконным. Но что интересно: посещение мужчин не преследовалось, а в императорские времена между артистом театра и «мальчиком по вызову» так вообще ставился знак равенства (и не только, скажем, в профессиональном смысле, но и в социальном). Таким образом, мужской гомосексуализм в силу запрета на посещение дам стал модным среди государственных чиновников и богатых людей. После Опиумной войны, послабления в части женских домов удовольствий, и вплоть до начала периода Китайской Республики Бада Хутун продолжал развиваться и достиг пика своего расцвета, будучи местом встреч многих людей для серьезных разговоров. Люди называли Бада Хутун «Клубом конгрессменов».
Выходим на Цяньмэнь (Qian Men Da Jie): простираясь на 845 пешеходных метров по Центральной оси Пекина, улица начинается с залива Луны на севере, заканчивается улицей Тяньцяо на юге, упираясь в южную оконечность главной площади страны - Тяньаньмень.
Это условно «пекинский Арбат».
С 2004 года улицу начали капитально реставрировать к Олимпийским играм 2008 года в Пекине: воспроизведен архитектурный стиль времен поздней Цин и ранней династии Мин, был восстановлен короткий участок движения исторического трамвая "Dang Dang Car".
Обязательно догуляйте сюда к вечеру, когда зажигаются огни и улица наполняется ламповым светом: десятки магазинчиков и ресторанчиков ждут своих посетителей.
Вторым (после императорского) характерным стилем архитектуры Пекина является стиль 50-70-х гг. XX века, который очень напоминает советские постройки того же времени. И честно говоря, очень часто ловили себя, стоя на каком-нибудь перекрестке в центре Пекина, на мысли «как я оказался в Южном Бутово?».
Наверное, я бы отнесла современный облик Ванфуцзин (Wang Fu Jing Da Jie), прозванной «первой улицей в Китае», к образцам именно этого стиля.
Преимущественная часть километровой улицы является пешеходной (метро Wangfujing (линия 1) ведет прямо к началу). Ванфуцзин (буквально «Колодец княжеского дворца») называют главным торговым районом города и обязательной к посещению для туристов (тут мое скептическое лицо).
Несмотря на то, что улица имеет давнюю историю: с середины династии Мин в этом районе ведётся коммерческая деятельность, а в династию Цин здесь были построены десять аристократических поместий и резиденций аж для принцессы; сегодня Ванфуцзин отдает легкими девяностыми.
Огромные торговые центры, в частности построенный в 50-х Пекинский универмаг, заместили снесенные в пылу культурных революций старинные постройки.
На тротуаре с восточной стороны магазина золота и ювелирных изделий Maolong находится крышка древнего колодца, от которого по легенде и пошло название улицы.
В итоге с точки зрения архитектурных красот нас это место не впечатлило.
Из изюминок - католическая Церковь Святого Иосифа (Ванфуцзинская церковь), построенная иезуитами в 1655 году и восстановленная после боксерского восстания, внезапно контрастирует с окружающими моллами.
На южной стороне торгового центра Friends World Mall пройдя через старинную арку можно посетить ночной рынок Ванфуцзе — переулок с более чем 100 магазинчиков и киосков джанк-фуда с жареными насекомыми и всяким шок-контентом для туристов.
Если бы нужно было сделать выбор куда идти гулять, то я бы однозначно советовала район Дашилян и Цяньмень, а не Ванфуцзин, но на вкус и цвет все карандаши разные!
Столичные небоскрёбные зубы
И, наконец, третий компонент, формирующий облик Пекина - современные архитектурные формы, главным образом расположенные в Центральном деловом район Пекина (Beijing CBD), который сформировался в восточной части города в районе Чаоян (Chaoyang) за последние 20-30 лет.
Самое узнаваемое "ядро" делового района сосредоточенно вокруг перекрестка Гомэнь (Guomao) и проспекта Цзяньгомэньвай (Jianguomenwai Ave). Именно здесь находятся самые знаменитые небоскребы Пекина (станции Guomao (линии 1 и 10) и Jintaixizhao (линия 10).
Здание Центрального телевидения Китая (Штаб-квартира CCTV) — архитектурный символ современного Пекина. Строительство этого необычного 234-метрового (44 этажа) здания кольцеобразной структуры из пяти горизонтальных и вертикальных секций, образующих неправильную решётку на фасаде здания с пустым центром, завершилось в 2009 году. Из-за своей необычной формы здание прозвали «штанишки».
Тут же рядом высятся другие небоскребы, а в них штаб-квартиры и офисы десятков мировых корпораций.
CITIC Tower (Башня Чжунъюэ / "Скребок"): Самое высокое здание в Пекине (528 метров), также известное как "China Zun" из-за формы, напоминающей древний ритуальный сосуд цзунь.