Наедине в Иране, под конвоем в Пакистане и хаосом Индии: второй этап мотопробега до Дели
Друзья, приветствую снова! Помните, я закончил первый этап в Армении, оставив там своего двухколесного друга?
Так вот, 27 декабря 2023 года я снова сел в самолет, но на этот раз — обратно в Ереван. Впереди ждал самый насыщенный и непредсказуемый отрезок пути: месяц в дороге через Иран, Пакистан и долгожданную Индию. Рассказываю все по порядку.
ВОЗВРАЩЕНИЕ НА ДОРОГУ: МОРОЗ, ЛЁД И ТЕПЛО АРМЯНСКОГО ГОСТЕПРИИМСТВА
Первым делом в Ереване я забрал своего верного Yamaha Fazer. Заранее, еще из России, я отправил через СДЭК комплект всесезонных шин — и это оказалось судьбоносным решением. Пока я выезжал из города в обед, термометр показывал 4°C, а вечером в горах -7°C. На мне была флисовая кофта, мотокуртка с подстежкой, дождевик, теплые перчатки, мотоботы и флисовый подшлемник. Но главным спасением стал подогрев ручек — без него руки бы просто отнялись.
Самое страшное началось под вечер. Дорога покрылась тончайшим, почти невидимым слоем льда. Я ехал буквально по стеклу. К тому же, отель, где я планировал остановиться, оказался закрыт без объяснения причин. Пришлось петлять по незнакомой местности в темноте. Счастье, что рядом оказался другой гестхаус. Его хозяйка, видя мое замерзшее состояние, не просто заселила меня, но и напоила горячим чаем, что в тот вечер было бесценно.
Наутро мне предстояло штурмовать перевал Мегри. Я заранее смотрел погоду, и синоптики не подвели: день был ясным. Но без этих самых всесезонных шин было бы сложно и долго. Сам перевал оказался невероятно живописным — заснеженные горы, чистейший воздух. Суровая, но очень красивая красота.
«САДИСЬ, ДРУГ, ПОПЕЙ ЧАЮ!»: КАК МЕНЯ ВСТРЕТИЛ ИРАН
Пересечение любой новой границы — это волнительно. Армянская сторона проверила все досконально, даже отправил мотоцикл на рентген. Один из таможенников, посмотрев на меня, просто махнул рукой: «Поезжай, проезжай просто так». Я проехал нейтральную зону и оказался перед иранской таможней.
И вот тут началось самое невероятное. Едва я переступил порог здания, ко мне подошел улыбающийся мужчина. Он не спросил документы, а сразу начал расспрашивать: «Откуда? Куда едешь?». Услышав, что я из России, а точнее из Башкортостана, он заинтересовался и открыл карту. Оказалось, это провинция Восточный Азербайджан, и местный язык (азербайджанский) относится к тюркской группе, как и мой родной башкирский!
Меня усадили на стул, принесли чай, и мы начали разговаривать. Он — на своем, я — на башкирском, и мы понимали друг друга процентов на 60! Он с интересом искал на карте Уфу и мою родную деревню, расспрашивал о жизни. Мы просидели так целых полчаса, попивая чай. Я чувствовал себя не на контрольно-пропускном пункте, а в гостях у давнего друга. А потом он взял мои документы и оформил их минут за пять, даже не вникая в содержимое. Так Иран сказал мне: «Расслабься, ты среди своих».
ДВА ДОЛЛАРА ЗА ПОЛНЫЙ БАК И ВЫБОР ЕДЫ НА КУХНЕ
Первое, что я сделал после границы — разменял деньги. Поменял сто долларов и получил в ответ толстенную пачку купюр. Самая крупная из них — 2 000 000 риалов, что равнялось примерно 400 рублям. Ощущения, когда ты номинально миллионер, но по факту у тебя в кармане 100 баксов, очень странные.
Первый же шок ждал на заправке. Цена за литр бензина — 3 рубля. Для иностранцев и у кого нет специальной карты правда, в два раза дороже — 6 рублей. Но даже это смехотворно! Я заправил полный бак до отвала, и это обошлось мне меньше чем в два доллара. Я стоял и не верил своим глазам.
Дальше нужно было поесть. Заехал в придорожный ресторан. Ни меню на английском, ни официантов, его знающих. Я показал жестами, что хочу есть. Меня поняли и... повели на кухню! Повара ухмылялись и показывали на огромные казаны, полные еды. Я тыкал пальцем в то, что выглядело аппетитно, и мне кивали. Порцию принесли просто гигантскую, очень сытную. И да, сидеть пришлось на традиционных тахтах, поджав под себя ноги — столов и стульев тут не водится.
НОВЫЙ ГОД В ТЕГЕРАНЕ: КАК Я ВСТРЕТИЛ 2024-Й В СЕМЬЕ МАХМУДА
31 декабря я выехал пораньше, чтобы успеть в Тегеран к Махмуду — тому самому иранцу, с которым мы подружились еще в Батуми. День был холодным, я постоянно останавливался, чтобы погреться. Моя сим-карта так и не заработала (в Иране нужно регистрировать IMEI телефона), поэтому пришлось просить местных набрать номер Махмуда и сказать, что я приеду сегодня, а не завтра. Он ответил: «Без проблем, давай!».
К 9 вечера я добрался до его дома в Тегеране. Меня встретили он сам, его жена и две дочери. Дом был большим и очень уютным, многое он сделал своими руками. Я вручил им привезенные из Башкирии гостинцы — национальные украшения и мед. Им подарки очень понравились!
Так как Новый год в исламских странах не отмечают, для меня это был обычный зимний вечер. Я созвонился по видео с родными, поздравил их. Говорят же: как встретишь Новый год, так его и проведешь. Я встретил его в теплой, душевной обстановке, с новыми друзьями. Значит, и весь год будет хорошим.
Я гостил у них два дня. Махмуд показывал мне Тегеран, мы катались по городу, посещали достопримечательности. Люди здесь другие, иной менталитет. Иран — это ведь древняя Персия, страна с невероятно богатой историей, о которой мы читали в учебниках. Тогда я думал, что прощаюсь с Махмудом надолго. Как же я ошибался! Нашему следующему приключению через год будет посвящен отдельный рассказ.
ПЕРСЕПОЛЬ И ВСТРЕЧА С ГОЛЛАНДЦАМИ: ДОРОГА НА ЮГ
После Тегерана я решил ехать на юг, к Персидскому заливу. По пути заехал в Кум, Исфахан и Шираз. Но самым сильным впечатлением стал древний город Персеполь. Такое я раньше видел только в исторических фильмах! Огромные каменные быки у ворот, резные колонны, барельефы... Стоять среди руин древней столицы и осознавать ее масштаб — это чувство не передать словами. Рядом есть и другие памятники, не менее ценные. Если будете в Иране — вам сюда!
Доехав до Персидского залива на побережье, я свернул на восток, к пакистанской границе. И по пути встретил ребят из Нидерландов! Они ехали на двух Suzuki DRZ400 SM в Африку. Уже второй месяц в пути, начали из дома. Мотоциклы подготовлены: увеличенные баки, текстильные кофры. Мы с ними доехали до Бендер-Аббаса и остановились в одном отеле. Вечером ужинали вместе, делились дорожными историями — было очень интересно пообщаться с коллегами по цеху.
На следующий день мы втроем на пароме переправились на остров Ормуз. Это необычное место! Во многих местах кажется, что из-под земли торчит лед, но на самом деле это соляные горы. Выглядит иногда жутковато, но очень красиво. Мы арендовали на острове мопеды и накатались по всем смотровым площадкам. На юге было уже по-настоящему жарко, +25°C, в то время как в Армении и на севере Ирана я мерз. Голландцы на следующий день отправили свои мотоциклы на пароме в Дубай, а я поехал дальше, в сторону Пакистана.
ПАКИСТАН: ПОГОНЯ ИЛИ ХОЧУ С ТОБОЙ ФОТКУ!
Дорога к пакистанской границе запомнилась двумя вещами: постоянным сильным встречным ветром и апельсиновыми и мандариновыми плантациями.
А еще был случай, который заставил мое сердце уйти в пятки. По трассе за мной увязался какой-то тип на раздолбанной машине. Мужик был бородатый, неухоженный, взгляд дикий, прямо как в кино про бандитов. Я начал нервничать. Несколько раз пытался свернуть с трассы или оторваться — безуспешно. Учитывая, что это почти граница Пакистана, и наслушавшись всяких историй, я конкретно испугался и готовился к худшему.
Вдруг он обгоняет меня и резко останавливается поперек дороги. У меня в голове пронеслись все возможные сценарии. Я уже был готов развернуться и дать деру... как вдруг из машины выходит этот «бандит» с широкой улыбкой, достает телефон и, махая мне, кричит: «Фото! Фото!». Блин, вот так кино! Оказалось, он просто хотел сфотографироваться. Мы сделали селфи, он еще раз сияюще улыбнулся, сел в машину и уехал. А я еще минут пять стоял на обочине, отходя от стресса.
ГРАНИЦА ПАКИСТАНА: КАК Я ЖИЛ В ПОЛИЦЕЙСКОМ УЧАСТКЕ С ПРЕСТУПНИКАМИ
Ближе к границе появились дзоты и военные с автоматами. Атмосфера стала напряжённой. К тому же, за пару дней до этого в городе Керман, через который я изначально планировал маршрут, случился теракт. Осознание, что я мог оказаться в эпицентре, добавляло нервозности.
Границу пересекал в пятницу — у них это выходной день. Здания таможни выглядели очень бедно. Для Пакистана у меня был заранее подготовлен второй загранпаспорт — так спокойнее, чтобы в других странах не возникало лишних вопросов по печатям. Визу делал онлайн — это была самая простая виза, всего лишь оплата иностранной картой.
Но на месте начались проблемы. Первым делом у меня спросили брони отелей на все время пребывания в стране. Без них, сказали, могут развернуть. Пришлось на ходу, прямо на границе, искать через интернет свободные отели, бронировать и показывать. Они все аккуратно переписали.
А потом мне заявили: «Вы ночуете здесь несколько дней, в полицейском участке. Будете ждать конвоя. Когда он будет — неизвестно». Оказалось, что впереди опасная дорога, и государство предоставляет туристам бесплатный полицейский эскорт. Но формируется он не каждый день. Мне пришлось ждать до понедельника.
Мое «жилье» на эти дни — комната в полицейском участке. На территории но за решеткой, сидели задержанные — контрабандисты и воры. Ночью было жутковато. В одну из ночей один из них САМ открыл свою клетку и пошел в туалет. Я не на шутку перепугался.
На второй день меня пригласили... присутствовать на суде. Меня посадили за стол с полицейскими, как будто для демонстрации. Судья рассматривал дело двух парней, обвиняемых в краже денег и телефона. Приговор был — избиение плетью. Я сидел и слышал из-за двери крики, стоны и звуки ударов. Это прекратилось только тогда, когда кто-то из полицейских выглянул в коридор, увидел меня и сказал: «Турист, турист!». Мне стало не по себе.
Еду мне давали тут же, в участке. Выглядело скромно, но на удивление было вкусно, особенно местный хлеб — просто объедение! Благо, со мной пустили одного полицейского в город, чтобы я мог поменять деньги и купить мясную еду.
ДОРОГА ПОД КОНВОЕМ: ВЛАДИВОСТОКСКИЕ ВНЕДОРОЖНИКИ И АДСКИЙ ОТЕЛЬ В КВЕТЕ
В понедельник, наконец-то, пришел конвой. И каково же было мое удивление, когда я увидел своих попутчиков — это была семья из Владивостока на двух больших внедорожниках! Они ехали в Мумбаи. Оказалось, свои машины они отправили поездом до Владикавказа, а оттуда уже ехали своим ходом.
Дорога до Кветы была долгой и утомительной. Самый длинный отрезок с одним конвоем мы проехали 40 км. Остальные менялись каждые 5-10 км. На каждой остановке у нас переписывали паспортные данные. Полицейские часто ехали мучительно медленно, на 110-кубовых мотоциклах, разгоняясь максимум до 30-40 км/ч. Иногда хотелось кричать от нетерпения.
Наконец, добрались до Кветы. Городская обстановка была напряженной. Нас сопровождали быстро, с мигалками, а спереди ехали полицейские на пикапе с автоматами, причем оружие было не на предохранителе.
Отель, в котором мы остановились, я запомнил навсегда. На входе — вооруженная охрана, вокруг колючая проволока. Условия внутри были... спартанскими. Вечером мы поели очень острой местной еды. В номере был жуткий холод. Из отопления — только газовый нагреватель, который отключили через час после нашего заселения. Нормального душа не было. В коридоре стояла большая бочка с водой, которую якобы подогревали газом или дровами, но вода осталась ледяной. Пришлось мужественно мыться в холоде и спать, укутавшись в четыре одеяла. Это был самый экстремальный ночлег в моей жизни.
ПОБЕГ: КАК Я СБЕЖАЛ ОТ «ЗАБОТЛИВОЙ» ОПЕКИ ПОЛИЦИИ
На следующий день мы поехали в полицейский участок в Кветте для оформления документа NRC — без него дальнейшее движение по стране было невозможно. Мне повезло, что с семьей из Владивостока были местные гиды, они и ходили, общались, оформляли все для нас.
До города Суккур мы ехали все вместе, одним караваном. Пару раз заезжали посмотреть достопримечательности, но в основном в памяти остались местные жители, деревни, города и убитые дороги. Сопровождающие были разные: пешие, на мотоциклах, которые снова ехали 30 км/ч.
После Суккура начиналась скоростная трасса, но для мототранспорта в Пакистане по ним ездить запрещено. Нас разделили: внедорожники поехали по хайвею, а меня передали другим сопровождающим, и я ехал с ними один. С одной стороны, было прикольно — общения с местными стало больше. Но они снова ехали очень медленно. Я постоянно спрашивал, когда же меня отпустят, но они не хотели. Оказалось, накануне Иран запустил ракеты по территории Пакистана, обстановка накалилась, и даже закрыли дороги, по которым мы ехали пару дней назад.
Я понял главное: в Пакистане ничего нельзя планировать. Все зависит от конвоя и обстоятельств.
Доехав до города Рахимярхан, я снова оказался в «отеле-тюрьме»: конвой сопровождает до входа, а из отеля тебя одного не выпускают — забирает эскорт. Некоторые конвои ехали быстро, с мигалками и сиренами, а некоторые — снова медленно. Хотя некоторые полицейские были очень милы: просто так угощали чаем и лепешками.
После Рахимярхана я проехал с конвоем почти до города Ханевал, где мне сказали: «Дальше тебя ждет очередная машина через несколько километров». Я поехал один и... принял судьбоносное решение. Я решил от них уехать! Если ехать одному, я мог бы добраться до Лахора уже сегодня, а с ними это растянулось бы еще на день.
Я прибавил скорость, ехал 90-100 км/ч, и вдалеке увидел, как навстречу мне разворачивается тот самый конвой, который послали меня подбирать. Я резко притормозил и спрятался за длинным грузовиком. Они не заметили меня. Чувство свободы было фантастическим! Хотя легкая тревога оставалась — все-таки безопасность.
Я попытался прорваться на скоростную дорогу, но перед шлагбаумом меня перегородили. Я показывал документы, разрешения, которые мне выдали, — ничего не помогло. Пришлось возвращаться на старую, медленную дорогу.
УЛИЧНАЯ ДОБРОТА: КОГДА ПТИЦА КРАДЕТ ХЛЕБ, А ПОВАР ДАРИТ УЖИН
На обед я остановился в уличной кафешке. Готовили там на открытом огне рыбу, хлеб и еще какие-то непонятные блюда. Я взял рыбу, и повар, видя, что я иностранец, специально перед готовкой отмыл ее от специй. Пока мне накрывали на стол, с небес спикировала наглая птица и утащила мой только что приготовленный хлеб! Это было так нелепо и смешно, что мы с поваром расхохотались.
Повар оказался очень приятным в общении человеком, к тому же знал английский. Оказалось, он тоже немного путешествовал. Мы разговаривали довольно долго, и в конце он наотрез отказался брать с меня деньги за обед. Вот такая бывает неожиданная и искренняя доброта на другом конце света. Сытый и довольный, я поехал дальше.
ИНДИЯ: ЦЕРЕМОНИЯ ЗАКРЫТИЯ ГРАНИЦЫ, ЗОЛОТОЙ ХРАМ И УЛИЧНЫЙ ХАОС
Границу с Индией пересекал с новыми приключениями. Со стороны Пакистана произошел небольшой конфликт: прямо при входе в здание таможни один паренек поменял мне доллары на индийские рупии. А внутри сотрудник, оформлявший документы, тоже предложил поменять у него. Я сказал, что мне не нужно, но он начал сильно настаивать. В итоге мы даже поругались, и он заявил, что не поставит печать на мой карнет. Но, поостыв пару минут, все-таки поставил и... швырнул в меня моими же бумажками. Бывает и такое.
Визу в Индию я оформлял заранее в визовом центре в Москве. Заказал многоразовую на пару лет за 12 тысяч рублей, но в итоге сделали только на полгода. Важный момент: для наземного пересечения границы нужна именно виза-вклейка в паспорт. Если у вас электронная, то в первый раз в Индию можно только прилететь, чтобы вам поставили въездной штамп. Иначе по электронной визе через границу не пустят.
Индусы встретили меня прямо у ворот. Мне выделили сопровождающего — военного на велосипеде, который ездил со мной и помогал оформлять документы. Где-то это происходило быстро, где-то очень долго. И наконец — добро пожаловать в Индию!
Первым делом я поехал смотреть знаменитую церемонию закрытия границы в Вагахе, которая проходит здесь каждый день с 1959 года! Это грандиозное шоу. Представьте себе стадион, заполненный большим количеством зрителей. Туристов посадили на отдельные трибуны. С индийской и пакистанской стороны выступают пограничники в эффектной форме. Это настоящее соревнование: кто выше закинет ногу, громче топнет, хлопнет дверью и перекричит противника. Музыка гремит на максимальной громкости, зрители сходят с ума. Это надо видеть вживую!
После церемонии я отправился в свой первый индийский город — Амритсар. Нашел через Букинг неплохой отель и заселился. На следующий день главной целью был Золотой Храм Хармандир Сахиб — главная святыня сикхов. На территорию храма нужно заходить босиком и с покрытой головой (выдают платки). Было довольно прохладно, идти босыми ногами по холодному мрамору было испытанием. Но оно того стоило! Храм невероятно красив, особенно в лучах заката. На его территории ежедневно готовят еду для 100 000 человек! Абсолютно любой человек, независимо от веры и национальности, может прийти и бесплатно поесть. Может где то вы видели видео где еду накладывают прямо на пол, вот это именно здесь, сейчас же кладут в одноразовую посуду. Я, честно говоря, не рискнул там есть.
Вечером я гулял по местному рынку, смотрел на сладости и уличную еду. Набрал себе сладостей и фруктов в отель. Сладости оказались отменными! А вот после уличной еды, которую я все-таки рискнул попробовать, у меня заболел живот. Думал, пронесет — но нет! То, что готовят на улице, стоит копейки и в основном состоит из муки. В том районе я так и не нашел ничего мясного. Я даже попросил двух местных сикхов показать, где можно купить готовое мясное блюдо. Они отвели меня в мясной отдел, где лежали только что отрубленные куриные тушки. Они меня не поняли...
Вечерние улицы Амритсара вызывали смешанные чувства. Темно, повсюду костры, у которых греются люди, много бездомных, чувствуется запах мочи. Такое я раньше видел только в фильмах.
ХАОС ДЕЛИ И ЛЕГЕНДАРНЫЙ МОТОСЕРВИС
Дорога в Дели стала финальным аккордом этого этапа. Движение здесь — это нечто. Правил практически нет. Все едут как хотят, обрезая, подрезая и сигналя. При выезде из города в меня несколько раз врезались, хорошо, что не сильно! Помимо машин, на дороге — трехколесные велорикши, повозки с ослами и просто люди с телегами.
Я заселился в отель на окраине, и первое впечатление было: «Таких отелей вы наверное нигде не видели». Все было очень просто и бедно. На следующий день я переехал в отель рядом с мотосервисом, где планировал оставить мотоцикл на три месяца.
И тут меня ждал приятный сюрприз! Оказалось, что это тот самый легендарный сервис, где когда-то покупал мотоцикл для своего путешествия Алексей Коровин! Более того, всего пару месяцев назад здесь же оставлял свой мотоцикл известный мото-блогер Андрей Бересневич. Было очень приятно оказаться в таком месте мотоциклистов-путешественников.
Провел в Дели несколько дней, гулял по городу, смотрел достопримечательности. Но особого энтузиазма уже не было. Путь длиной в месяц сильно вымотал, а хаос индийского мегаполиса не давал расслабиться ни на секунду. Той свободы и умиротворения, ради которых я все это затеял, здесь я не чувствовал. Но я понимал — это лишь промежуточная точка, а не конечная цель.
В предпоследний день я оставил мотоцикл на хранение в том самом сервисе, оплатил сразу три месяца по 2500 рупий за каждый. И с чувством выполненного долга полетел домой.
Итоги второго этапа: Позади — месяц в пути, три невероятные, сложные и гостеприимные страны. Пройдены тысячи километров под полицейским конвоем, ночевки в участке, побег, незабываемые встречи и невероятная доброта простых людей.
А впереди — новый этап: как-нибудь добраться до Таиланда, а затем прокатиться до Джакарты через Малайзию и остров Суматру!
Подписывайтесь, чтобы не пропустить продолжение! Впереди еще много приключений! Спасибо, что читаете!
#мотопутешествие в Индию #мотопутешествие в Иран
#мотопутешествие в Пакистан