Уважаемые читатели, в этой статье я не претендую на экспертное мнение в вопросах антикоррозийной обработки автомобиля, а только хочу поделится своим опытом в постоянной борьбе, мнительного к состоянию машины, автолюбителя. Хочу отметить, что именно мнительность привела меня к описанным ниже событиям и сформировала правила, которым я следую, эксплуатируя свой автомобиль.
В качестве предисловия, я только несколько раз покупал новые машины в автосалоне, потому что отдаю предпочтение авто из одних рук, с чистыми документами и маленькими пробегами, потому что такие автомобили образуют больше выгоды для меня с точки зрения инвестиций. Не так давно, до 2020г. выбор хороших машин был значительно больше, и ржавчина на относительно свежих моделях встречалась не часто. Скажу больше, на машинах в отсутствии кузовного ремонта, ее практически не было. В принципе, объяснить текущие явления можно тем, что:
1. Раньше на машинах ездили и продавали, тем самым рынок постоянно омолаживался, а сейчас машины реставрируют и ремонтируют для того, чтобы не продавать и ездить неопределенно дольше по продолжительности. Сейчас хорошие машины образуют верх рынка и распродаются как горячие пирожки, потому что на вторичный рынок вбрасывают часто необслуженные варианты с серьезными кузовными проблемами, которые попросту нецелесообразно чинить. Думаю, можно не описывать истоки всех этих событий, так как они всем известны.
2. Ранее, примерно до 2020г., дороги обрабатывали преимущественно технической солью и песком. Этот компонент гранулированный и проникает в скрытые полости авто и лонжероны хуже, чем жидкие компоненты на основе хлористого магния, используемые сейчас. В том числе, нельзя игнорировать тот факт, что целевые задачи дорожных служб по растапливанию льда с каждым годом растут по количественным показателям и на дорогу льют все больше и больше жидких и вредных для железа веществ.
Итак, в 2018г я купил мечту, автомобиль марки Infinity FX, машине было меньше 10 лет, владела ею одна женщина, пробег был меньше 100 тыс. км., автомобиль без аварийный. Естественно, при покупке, машина мнительно осматривалась. Я такой человек, который начинает осмотр не с наружного лоска, а с днища.
Днище финика было отличным, не было ни малейшего намека на коррозию. Я отъездил осень-зиму-весну по Москве и при очередной замене масла, поздней весной, впал в ступор, когда увидел рыхлую поверхностную ржавчину на днище практически всего автомобиля. Скорее всего в период моей эксплуатации заводские компоненты защиты кузова уже перестали работать и финик стал активно цвести. В то время, у меня не было еще опыта антикоррозийной обработки, не имел понимания о том, как правильно следует реставрировать машину и не знал особенностей антикоррозийных компонентов. Я открыл объявления в Avito и обратился к первому же мастеру, который согласился взять в работу финик.
Забегая вперед, отмечу, что со стороны, может казаться, что услуг по антикоррозийной обработке очень много, но, на самом деле, когда Вы знаете правильный алгоритм реставрации и разбираетесь в деталях, то выбора у Вас останется значительно меньше, буквально несколько мест, с очередью до полугода.
В общем, в 2019г. я обратился через Avito к частному мастеру, который согласился привести в порядок финик. Стоимость работ была не высокой, до 50 тыс. руб., на время работы требовалось 2-3 дня. План заключался в частичном разборе авто, а именно снималась вся пластиковая защита днища и арок, в мойке днища, сушке (если ее можно так назвать) и обработке битумно мастичной смесью, о которой я ниже подробнее напишу.
На фото мойка на домкратах, без подъемника.
После того, как машину отмыли, проявилась такая картина.
Мастер, который реставрировал машину, принялся убирать ржавчину локально с помощью подручных инструментов, а именно различных щеток и химических преобразователей ржавчины. Все это время я находился рядом и не надо было быть экспертом, чтобы понять, что я столкнулся с халтурой, о чем я и поведал мастеру, который в мое отсутствие ранним утром все все-таки задул все днище битумной мастикой.
Мастер по итогу не пожалел даже коробку, поддон которой он также густо обработал смесью битума. По итогу, мне сделали большую скидку, лишь бы я уехал и в дальнейшем я планировал переделать автомобиль с качественно другим подходом. Но, вышло все иначе, в этот же год финик я продал, потому что не нужно было дожидаться зимы чтобы ржавчина не начала проявляться через слой битума, а найти место, где машину могли бы переделать ранее чем через полгода я не мог. С этих событий я очень трепетно и щепетильно подходил к антикоррозийной обработке всех своих последующих машин.
Но, все-таки, почему работа, проделанная с фиником, оказалась абсолютно напрасной:
1. Ржавчина локально не убирается. Есть несколько способов очистки днища. Первый, пескоструйная обработка, второй – это очистка лазером и наконец, третий - очистка химическими преобразователями. На мой взгляд наиболее оптимальным и наименее вредным для железа остается способ очистки песком. Что касается очистки лазером, то есть мнение что лазер разогревает металл. Сторонники лазерной чистки утверждают, что нагрев не переходит рамки допустимого и тем самым, не причиняет вреда металлу, с другой стороны, есть и другие утверждения, в которых пользователи лазера говорили о том, что металл после него портится, а именно снижается его устойчивость к коррозии при том, что большая часть физико-механических характеристик металла сохраняется. На чью сторону вставать, решать Вам, я не пользовался услугами лазерной очистки и выбрал наиболее безопасный способ очистки песком, потому что при обработке этим способом металл не подвергается воздействию химии и температуры, но при этом, нельзя забывать, что пескоструйная обработка очень грязная процедура и требует частичного разбора салона автомобиля. Не во всех случаях можно быть уверенным что машину разберут и соберут без косметических последствий. Что касается химического способа очистки, то его вообще не следует рассматривать, потому что удалить все остатки химии с железа не получится. К слову, данный способ сейчас не применяют при комплексном очищении днища, его используют чаще в удалении локальных очагов ржавчины.
Итак, первая причина, того, что работа с фиником не дала ожидаемого результата, это то, что удалить всю ржавчину с днища полностью не удалось и ее очаги были плотно закрыты мастикой. При условии отсутствия вентиляции получился эффект «битумного гроба».
2. Вторая причина в используемом компоненте. Условно антикоррозийные компоненты можно поделить на влажные и сухие.
- Битумная мастика, которой обрабатывали финик, относится к категории сухих компонентов. С течением непродолжительного времени мастика полностью высыхает и в условии того, что кузов машины постоянно играет, образуются трещины и поры, в которых скапливается влага и конденсат, тем самым активизируется среда для быстрого гниения машины. Следует отметить, что гниют машины с такой обработкой значительно быстрее чем при ее отсутствии, потому что влага и конденсат не выветриваются потоком воздуха при движении и кузов не вентилируется. К слову, к сухим компонентам можно относить все производные от битума и все что относится к категории «боди». Нередко и заводской герметик при условии его естественного старения и износа может создать побочный эффект по принципу сухих мастик, поэтому герметик, особенно шовный, на возрастных машинах желательно освежать.
- Влажные компоненты никогда не высыхают полностью и имеют определенную текучесть, чем исключают возможность образования трещин и препятствуют проникновению влаги, что обеспечивает барьерную функцию. К влажным компонентам относят пушсало, смазку АМС3, ЗЭС, Растоп, Меркасол. Лично я отдаю предпочтение старым советским смазкам АМС3, но об этом немного позже.
В чем заключается ложка дегтя и почему сервисмены часто пренебрегают влажными компонентами в борьбе с коррозией. Все просто:
А) Днище, которое обработано влажным компонентом маркое и не красивое, не исключены подтеки в жаркую погоду из скрытых полостей.
В) С влажными компонентами труднее работать, многие требуют предварительного разогрева, плохо пахнут, в том числе и салон машины на протяжении продолжительного времени может пахнуть «дедовской Волгой». Глобально, это грязное и пахучее производство.
После всех тяжб с фиником и его скорой продажи, я решил ездить на 2 машинах, при этом на 1 машине я не ездил зимой и регулярно мыл ей днище на специализированных мойках с подъемником, а на второй машине я ездил круглый год предварительно замазав в ней все и везде.
К слову, остановлюсь на мойках. Мойка днища услуга относительно новая, которую оказывают в том числе и в детейлинге. Есть 3 вида моек днища.
1. Мойка с подъемника. Это самый правильный и верный способ. Есть 2 вида подъемников. Первый классический как на фото, я на таком подъемнике мыл первый Jeep в таксопарке в Москве.
Есть еще специализированные подъемники для мойки днища. На таком подъемнике я мою второй свой джип в Омске. Но суть не меняется, самое главное, чтобы мойщик мог добраться до всех скрытых мест и любой из подъемников дает ему такую возможность.
2. Мойка на домкратах или на подъемной установке в детейлинг центре. Этот способ не рекомендую, так как дорогой, трудоемкий и не эффективный, потому что качественно отмыть днище не получится, мойщик ограничен в обзоре и комфорте работы. Стоимость мойки на таких установках обычно в 3-5 раз дороже чем мойка на подъемнике. Также при такого рода мойке исключается возможность мойки двигателя снизу (кстати, обращаю внимание читателей на то, что грязи в подкапотном пространстве значительно больше снизу нежели сверху).
3. Мойка наконечниками на Karcher. Это не самый эффективный способ, потому что у мойщика полностью исключается возможность обозревать результаты своего труда, но, следует отметить, что мойка наконечниками в комплексе с мойкой кузова не будет лишней. Сейчас многие из хороших моек в столице предлагают такую опцию.
Мойка днища последнее время набирает популярность и обрастает различными мифами. Главный миф заключается в том, что если регулярно мыть днище зимой, то можно спасти машину от реагента. На самом деле, защитить машину от реагента можно только барьерными влажными антикоррозийными компонентами, или же вовсе не ездить зимой. Ложность данного домысла заключается в том, что при мойке днища не вымываются реагенты из скрытых полостей, при этом вода после мойки проникает в полости и очень долго, особенно зимой, не высыхает, тем самым формируется такая среда, которая активизирует гниение скрытых полостей за счет контакта оставшихся реагентов с большим количеством воды, создается парник. Важно понимать, когда мы моем днище, мы топим машину. Зимой днище лучше не мыть совсем.
ВАЖНО! После того как сделана антикоррозийная обработка, мыть днище не следует, так как скрытые полости и лонжероны пролиты антикоррозийным составом. Если ездить зимой, мойка днища не только не поможет, но и усугубит гниение в лонжеронах. Если машина эксплуатируется летом, то мыть днище регулярно можно и нужно.
Итак, у меня было в дальнейшем 2 машины, одну из которых я не эксплуатировал зимой и мыл днище летом, а вторую обрабатывал антикоррозийными компонентами. Одной из таких машин был Nissan Patrol Y61. К слову, именно этот автомобиль стал последним в моих экспериментах и попытках «обмануть судьбу» в целях оптимизировать бюджет работы. Я купил Ниссан на Крайнем Севере, в около безупречном состоянии кузова, так как в этом регионе не обрабатывают дороги, а климат благоволит железу жить долго. Но, так или иначе, понимая условия эксплуатации в Москве, вопрос консервировать машину или нет, в принципе не стоял. Я понимал, что нужно было обработать днище и раму внедорожника без вариантов и, принимая во внимание, хорошую внешнюю картину состояния дна, я планировал ограничится минимальным разбором и локальной реставрацией. По итогу, я ошибся, потому что при разборе автомобиля вытекли неприятные сюрпризы и в конечном счете за хорошую, но кропотливую работу, я заплатил намного больше, нежели бы отрывал кузов от рамы и делал бы полную очистку кузова и рамы песком.
При разборе внешне безупречной машины, были выявлены очаги коррозии в местах задних арок, в части переднего телевизора, а также немного в хвостовой части рамы. Усилитель заднего бампера полностью сгнил.
Если спросите, в чем я не ошибся, то это выбор антикоррозийного компонента. Для обработки была куплена запечатанная емкость 25 кг старой советской смазки АМС3 выпуска 1975г., ГОСТ 1975. Если коротко, то этот компонент был разработан советскими учеными для защиты металлических поверхностей от коррозии в условиях агрессивной морской среды.
Она применяется на объектах военного и гражданского флота, а также в автотранспорте и промышленности. В практической эксплуатации главными преимуществами АМС3 выступают во – первых, устойчивость, так как смазка характеризуется прочностью, выдерживает давление бесконтактной мойки и не смывается, это утверждение чистая правда, и второе, смазка при контакте с дорожной пылью и грязью регенерируется в компонент похожий на пластилин и тем самым не имеет такой сильной текучести как у аналогов, то есть в жаркую погоду не вытекает из скрытых полостей и не капает с днища. Но, есть при этом некоторые моменты, которые важно учесть:
- Советская смазка, срок производства которой уже перевалил за полвека точно лучше современной несмотря на то, что ее срок годности уже истек. Современные смазки, не советую покупать, так как они менее прочные.
- Не вся смазка АМС3 советского выпуска годная для ее использования. ГОСТ этой смазки в советское время неоднократно менялся. Часто встречаются емкости ГОСТов 80х годов. Внутри этих емкостей компонент очень твердый, его нужно пилить ножом, а в практическом применении разбивать миксером или греть. Запомните, греть АМС3 нельзя категорически, смазка теряет свойства. Если разбивать смазку миксером, то скорее всего плотности конечной массы будет недостаточно для ее нанесения через пистолет. Оптимально найти такую вязкость АМС3, которая похожа на сгущенку, как правило этот будет ГОСТ середины 70х годов прошлого века.
После всего накопленного мною опыта, следующую свою зимнюю машину, я консервировал, строго соблюдая все технологии. Для перемещений по скоростным шоссе, мною был приобретен Lexus IS из одних рук в очень хорошем состоянии и минимальным для него пробегом. При всем изобилии предложений по антикоррозийной обработке, я очень долго искал место для консервации и реставрации Лексуса. Понимая процесс и задавая правильные вопросы мастерам, я понимал, что большая часть из них ничего не понимают не только в своем ремесле, но и не разбираются в машинах и в основах физики в принципе. К сожалению, низкое Качество оказываемого Сервиса при условии отсутствия формализованных гарантий и ответственности Исполнителя перед Заказчиком это бич нашего времени. Я столкнулся буквально с парой адекватных предложений по Московской области, где Качественные мужчины смогли ответить на мои вопросы и вызвать доверие.
По итогу я остался доволен работой лишь отчасти. Несмотря на то, что Сервис 100% выполнил поставленные перед ним задачи по консервации днища и скрытых мест Лексуса, работы по разборке и сборке автомобиля были произведены самым халатным образом, при том, что я был максимально мнительным и старался все контролировать. Вот краткий список ущерба, который был причинен машине из того, что я на ходу вспомнил:
1. Разбит задний фонарь. Скорее всего он упал, но сервис вину не признал даже при стоимости фонаря с разборки в 2000 руб.
2. Все дверные карты были с царапинами и сколами, испорчены 2 сетки динамиков.
3. Салон, стойки, потолок, все трогали грязными руками, остались следы и это стоило дорогой химчистки, при том, что мы изначально договаривались производить эти работы в сменных перчатках.
4. Подкапотный пластик (редкий и не дешевый) весь ободран, будто по нему ходили ногами. При том что его вообще не поставили и приходилось возвращаться.
5. Оригинальные дорогие клипсы, многоразового использования с подкапотного пространства утеряны.
6. Одна из защит днища отлетела на ходу, и я чуть было не создал аварийную ситуацию.
Причина в том, что хозяин автосервиса, умнейший мужик, новатор и генератор идей, Человечище с большой буквы, который вытащил с того света не один автомобиль и не одну раму, не смог собрать вокруг себя Команду единомышленников по своему подобию и набрал таких, которым нужно картошку копать, а они при этом машины делают. Все в этом сервисе держалось на одном человеке. К чему это пишу, а к тому, что за работу по реставрации и консервации машин возьмется далеко не каждый, это сложное, грязное и не благодарное ремесло и сделать хорошо машину могут только те люди, которые эту работу любят и таких, согласитесь, очень мало. Доказательством этому является еще и то, что я нигде в регионах, в том числе и в Сибири я не мог найти мастера по консервации моей машины.
На фото в галерее этапы антикоррозийной обработки LEXUS IS:
- пескоструйная обработка
- покрытие цинк наполненным компонентом и покрытие эмалью в 2 слоя после чего наносилась смазка АМС3
- реставрация подрамника
Резюмируя свою публикацию, сформирую тезисно выводы:
1. Если машина не новая, то антикоррозийную обработку следует делать только при условии полной очистки днища. Одной мойки недостаточно.
2. Чистку днища лучше производить с помощью пескоструйной обработки так она не оказывает негативного воздействия на металл.
3. Антикоррозийные составы необходимо использовать из категории жидких которые не подсыхают и не образуют трещин.
4. При осуществлении пескоструйной обработки необходимы обеспечить все меры, направленные на то, чтобы сохранить комплектующие машины в первозданном виде и минимизировать ущерб, причиненный в следствии ремонта.
5. Мойка днища не спасает от коррозии зимой при взаимодействии железа с реагентами.
6. Зимой мыть днище машины не следует так как это активизирует гниение лонжеронов изнутри.
7. Принимая решение консервировать или же реставрировать машину, следует очень скрупулёзно выбрать сервис.
8. После того как была произведена антикоррозийная обработка, мыть днище более не нужно, но при этом нужно следить за состоянием машины, так как даже очень хороший мастер может что-либо пропустить.
В заключении, добавлю, что часто в машиностроении, в целях обеспечить больший комфорт используют различные материалы, снижающие шумность, такие как мягкие подкрылки и прочие арочные прокладки, которые питают в себя влагу и создают «рассадник», в котором надолго остается вода, контактирующая с металлом. В таких ситуациях не будет хуже модернизировать конструкцию самой машины в пользу ее живучести и пренебречь комфортом. Покупая автомобиль никогда не верьте на слово продавцам и тщательно осматривайте железо на подъемнике, не ленитесь снимать пороги, локеры и прочее. Всегда помните, что Ваша мнительность в хорошем смысле может сохранить Ваш кошелек и создать условия для широкого поля торга.
Я надеюсь, что статья получилась интересной и познавательной, подписывайтесь и ставьте Ваши реакции.
Желаю Отличных дорог и сопутствующей Удачи!