Начало пути к Центральным столбам - в нескольких километрах от последних многоэтажек, вверх от платформы электричек Турбаза или автобусной остановки Роев Ручей: о дороге из Красноярска вверх вдоль Енисея в Дивногорск я писал недавно. Вдоль Лалетина ручья поднимаются проложенная в 1970-х годах его левым берегом автодорога и правобережная Ярыгинская тропа, по которой борец-чемпион Иван Ярыгин любил совершать пробежки. По тропе я прошёл немного, никого не встретил и увяз в последождевой грязи, а вот по асфальту летним утром идут натурально процессии. По левую руку проступает за деревьями голый Змеиный лог, а на нём видны первые скалы.
Идти 7 километров с набором высоты 400 метров - не столь тяжело, сколь нудно. В 2км от трассы встречает кордон Лалетино, где пока (слухи о таких планах гуляют давно) не берут входную плату.
Здесь интересна часовня Иннокентия Иркутского (1997-99) и целый мемориал погибшим столбистам:
Где рядом с именем человека всегда стоит название скалы:
О самих столбистах, старейшей русской субкультуре, у меня есть отдельная статья. И увидев в сегодняшней статье незнакомое слово, советую вместо написания малограмотных комментариев про "жертву ЕГЭ!!" и "...лексику англосаксов!!!!....", просто пройти по этой ссылке - быть может, ответ там?
В 7 километрах от трассы дорога расширяется небольшой парковкой, а за воротами встречает кордон Перевал. Тут есть туринфоцентр (где можно взять экскурсию), пара магазинов с сувенирами и кофе, площадка с качелями, а в стороне - научно-познавательный центр "Нарым", начавшийся в 1947 году с живого уголка Елены Крутовской, к которому возводит свою историю основанный в 1999 году у трассы зоопарк "Роев ручей". Теперь в Нарыме есть ещё и кемпинг на 150 человек, и стоит ли говорить, что начиналось всё с очередной избы? Ну а радует путника то, что Центральные столбы - по сути плато: одолев последнюю лестницу, ещё метров 100 по вертикали, ходить будешь в основном по ровному.
Вот за тайгой проступает силуэт Первого столба, который окружает целая группа скал-спутников:
Первым встречает Слоник, и не надо говорить, что он больше похож на кабана. На самом деле это Склоник: плита безопасной высоты имеет уклон, близкий к предельно допустимому, а потому, собравшись на лаз, столбист мог опробовать здесь силы и обувь.
На поляне перед С(к)лоником и собираются последние старые столбисты - при мне седой, но крепкий мужчина в очках давал интервью на камеру, и хотя я стоял рядом минут пять, узнал много интересного.
Первый столб эффектно торчит над поляной - 87 метров от земли, выше колокольни Ивана Великого:
Лучше видится он издали:
И просто в силу своего расположения постоянно обсижен людьми: именно сюда впервые поднимались в 1851-м. Лаз на Первый столб - что-то вроде вступительного экзамена, так что буквально каждый квадратный метр здесь имеет своё название. Горизонталка, Пупсик, Рояль, Ползунок и Перекрёсток - из них складывается маршрут.
Кадры выше сняты с крутого подъёма на Второй столб - самый большой и высокий (104м):
Его достопримечательность - надпись "Свобода", которую сделал в 1899 году 19-летний сын арестанта и воспитанник учительский семинарии Александр Денисюк после первой стычки жандармов со столбистами: те спустили на преследователей камнепад, получив в ответ огонь на поражение. Надпись сделана краской, поновлялась в 1912 году - первый раз, но далеко не последний.
Уступ на позапрошлом кадре же известен как Архиерейская площадка - в 1886 году енисейский владыка Никодим оттуда освятил Столбы. Я же совершенно спонтанно нашёл лаз, а спускавшиеся навстречу люди не спрашивая дали совет пролезть под этим камнем:
С видовки открылся город. Второй столб даже по хорошей погоде виден лишь с дальних, нижних по Енисею окраин: слева в сгибе лесной "параболы" можно различить высотку КАТЭКа 1980-х годов, которая замыкает центр с этой стороны.
Где-то над ней - Взлётка с автовокзалом в старом аэропорту, ещё выше можно разглядеть длинные параллельные корпуса Красноярского алюминиевого завода, а правее - Октябрьский мост (1986) через Татышев остров:
Вот тут в кадре, кажется, вообще Сосновоборск - город-спутник Красноярска (40 тыс. жителей), основанный в 1971 году при заводе автоприцепов. Статус города он получил в 1985, а теперь всё больше превращается в местные Мурино и Балашиху для тех, кому чуть-чуть не хватило на квартиру в краевом центре. Как бы то ни было, в паре с верхушками Столбов индустриальная даль смотрится потрясающе:
Тропка под камнем выводит на другую сторону Второго столба:
К "балкону" на отвесном обрыве, с которого не видно ничего, кроме тайги до горизонта (ну и "Нарым" внизу). Здесь сложно отказать себе в том, чтобы посидеть минут 20 на тёплых камнях - с полным ощущением полёта:
Левее - скала Водораздел, а из-зе неё торчит Митра, которую многие считают самым сложным из Столбов. Впервые её "сделали" лишь в 1902 году, а в следующие десятилетия нашли несколько лазов с названиями вроде Уголок и Аллилуйя. Их выйти - уже не вступительный, а выпускной экзамен: сделавший Митру столбятник обладал каким-никаким авторитетом. Есть на Митре и чисто скалолазные маршруты - вплоть до высших категорий.
На площадке за моей спиной сидел старый столбист и рассказывал об окрестных красотах восхищённой дочке-подростку. Я за полгода досадно забыл, что он говорил, указуя на эту скалу: за Центральным столбами глубже в тайге высятся Копьёва грива, Манская стена с антропоморфной Манской бабой и Дикие столбы, где ещё в 1961 году Грифы (пожалуй, самая поздняя из знаменитых столбистских компаний) встроили свою избу в одну из скал. Теперь Дикие в буферной зоне заповедника - ходить можно, но по пропускам.
Я вернулся к Первому столбу, на основную тропу. У проходившей мимо женщины на всякий случай спросил дорогу... и вот уже мы шли вдвоём. Татьяна - из тех, кто к июню гулял на Столбах дюжину раз, кто любит зимние Столбы с их тишиной и снежной сказкой, и у кого всегда припасены семечки для бурундуков и кормушек.
Ходит сюда Татьяна обычно одна, но обретает попутчиков где-то на тропах - вплоть до встреченного несколько лет назад профессора-русиста из Южной Кореи, который рисковал уйти с Деда и она помогла ему спуститься. Мне встретить её повезло: добрая спокойная Татьяна оказалась и прекрасным собеседником, и надёжным проводником.
Так, Бабку и Внучку она мне показала с определённого ракурса, чтобы было ясно, почему их прозвали так:
А около Деда вывела меня наверх буквально прогулочным шагом... но - только со знанием дела: буквально каждый шаг по Столбам отработан в десятке поколений.
О том, что нарекли всё ещё в 19 веке, напоминает хотя бы профиль Деда - в ХХ веке он бы стал Обезьяной...
Татьяна вывела меня на Плечо Деда - пожалуй, самую известную из столбовских видовок, всегда полную людьми:
Лучше всего отсюда просматривается ближайший угол Красноярска: проплешина Змеиного лога, скрытый увалами Енисей, поднимающаяся за ним Гремячая грива. В её середине можно разглядеть высотку - с воды или с правого берега кажется, будто она торчит прямо из леса, но отсюда как на ладони окружающий её Академгородок, разросшийся с 1956 года вокруг Красноярского научного центра.
Слева - Николаевская сопка, в 2022 году увенчанная 100-метровым флагштоком со смотровой площадкой у подножья, а справа в дымке виднеется Дрокина гора над дорогой к аэропорту: белая полоска - на самом деле крест, просто к нам он ребром повёрнут.
Центр и отсюда скрыт увалами - хуже всего Столбы видны именно из той части Красноярска, которая существовала во времена первых расцветов столбизма. Вновь выглядывает город далёкой окраиной - вот тут в кадре многоэтажки Зелёной Рощи, самый нижний по течению Коркинский мост (1977-84) и громада Красноярской ТЭЦ-3 (1981-93, 208 МВт), чья труба высотой 275 метров замыкает город вниз по Енисею.
У Деда на Плече мы посидели за неспешным разговором, покормили с рук бурундуков, а затем, так же советами Татьяны, спустились. Чуть в стороне - ещё и Прадед, совсем бесформенный и замшелый. Дальше к скале Дикарёк мы не пошли, и может быть напрасно - благодаря расположению (близко, но не очевидно) там дикие страсти кипели во времена высокого столбизма и даже вроде бы сохранилась изба Бесы.
Но мы свернули в другую сторону, в странно прореженный лес. Татьяна с болью рассказывала про уссурийского полиграфа - это жук-короед, которого занесли сюда то ли перелётные птицы, то ли нерадивые туристы, и вот теперь он планомерно изничтожают пихту, дерево-гордость здешних лесов. Из-за мерзкого жучка большая часть троп Национального парка сейчас официально закрыта - чтоб не убило кого завалившейся пихтой:
Но пока таких язв немного. Столбы - это не только скалы, это ещё и сказочно прекрасная тайга с деревьями-гигантами и воздухом, буквально ласкающим лёгкие:
Широкими, словно проспекты, тропами мы вышли к последнему, самому дальнему на центральных Столбах массиву Перья. Первым делом заглянули в Львиные ворота, у которых снаружи как-то можно высмотреть морду льва, но я даже с подсказками Татьяны не справился:
У ворот встречает Камень Желаний, которые надо загадывать, прикоснувшись к нему:
Но - только с чистой душой, иначе покарает Камень Грешников, пугающе висящий между скал!
Мы устроили привал на лавочке с видом на Перья. Я целился дальше на Каштаковскую тропу, Татьяна хотела вернуться пораньше, но соблазн продолжить путь вместе явно делался для неё всё сильнее. Она решилась как минимум показать мне начало тропы...
Перья - если не самый красивый, то явно самый известный из Столбов. Если повезёт - на нём можно застать Андроныча, также известного как Дед-Паук:
А внизу - вот такая табличка: Володя Теплых по прозвищу Очкарик пришёл на Столбы в 1960-х, разведал десятки хитрушек, был знаменит как скалолаз-от-Бога... а в 1989 году, на соревнованиях (где участвовали к тому времени и многие столбисты) разбился на ровном по его меркам месте. Один из последних погибших среди "классических" столбистов, он удостоился долговечной мемориальной доски. Приглядевшись, по скалам можно найти десятки более старых, почти затёршихся надписей.
Какие-то ещё скалы в массиве Перьев. Можно было сходить к Третьему столбу, особенно богатому на старинные надписи. Но мы понимали, что времени и так немного.
Татьяна показала мне начало Каштаковской тропы... а потом, сказав больше себе, что я без неё могу заблудиться, решила продолжить путь.
Но о Каштаковской тропе стоит рассказать отдельно.