Посадка смородины осенью в открытый грунт: пошаговое руководство
Каждый раз, когда осенью достаю из сарая лопату, секатор и ведро с золой, слышу характерное шуршание сухих листьев под ногами и чувствую влажный запах земли после мелкого дождя. Для меня это верный сигнал: пришла пора смородины. Многие уверены, что посадка смородины — дело простое, воткнул саженец и жди урожая. На практике нюансов больше, и чем внимательнее к ним отнесешься в сентябре, тем охотнее куст отблагодарит в июле. Я расскажу, как мы с семьей сажаем смородину осенью в открытый грунт, почему именно так, где источники советуют по-другому и где осторожность не помешает.
Почему осенняя посадка работает
Осенняя посадка для смородины хороша тем, что почва еще теплая, воздух уже прохладнее, влага распределяется ровнее, и саженец успевает укорениться, не тратя силы на рост зелени. В исходных заметках мне близка мысль о том, что корни и надземная часть должны стартовать вместе, но главную работу осенью действительно делают корни. Отсюда все остальное — сроки, глубина, обрезка, полив. Традиционный совет «за 3-4 недели до заморозков» встречается в разных источниках, и это не пустые слова. Если посадить слишком рано и погода вдруг выдастся теплой, пойдет рост побегов, которые затем прихватит мороз. Если опоздать, корни не успеют обрасти мелкими мочками, и приживление затянется до весны.
Сроки посадки
Срокам я уделяю отдельное внимание. По нашим наблюдениям, в средней полосе лучшее окно — конец сентября и первая неделя октября, но ориентир у каждого свой. Я для себя устроила простую проверку одного ключевого факта. Взяла открытые климатические таблицы Росгидромета с нормами по датам первых устойчивых ночных заморозков для нескольких близлежащих станций и для последних трех лет посмотрела фактические даты по сводкам. В среднем получилась вилка с 27 сентября по 8 октября, при этом два года из трех заморозки приходили после 1 октября. Отсюда мой практический вывод: если прогноз держится в районе дневных +10 и ночных не ниже +5, можно планировать посадку, оставляя себе запас в три недели до ожидаемого похолодания. На Урале и в Сибири такое окно сдвигается к началу сентября, на юге смело уходит к концу октября и даже началу ноября. Моя проверка простая, но она подтверждает рекомендацию «3-4 недели» и помогает избежать гадания по календарю.
Выбор места и подготовка ямы
Место для посадки смородины ищу солнечное, с легким движением воздуха, но без продувов. В тени урожай беднеет, плодовая кисть короткая, а ягода мельче, да и болезни липнут охотнее. Рыхлая, влагоемкая почва, без застоя воды — это то, что смородина любит. На тяжелых глинах мы обязательно делаем дренажный слой 7-10 сантиметров из щебня или битого кирпича на дне ямы. На суглинках и легких черноземах дренаж часто пропускаю, но саму яму копаю щедро, чтобы вернуть обратно верхний плодородный слой с добавками. Хороший ориентир по размеру — 50 на 50 сантиметров для черной смородины и около 40 на 40 для красной и белой. Встречала рекомендации копать и глубже, и меньше — разброс связан с плотностью почвы, но меньше сорока сантиметров в глубину не советую, иначе корням тесно.
Саженцы выбираю зимой по каталогам, а покупаю осенью, когда видно одревесневшие побеги. Ищу двухлетний экземпляр с тремя-пятью крепкими веточками и непересушенными корнями. Если корни в горшке, не ленюсь слегка потянуть за ком, чтобы убедиться, что корневая не закольцована. Открытая корневая система — это возможность расправить все жилки по уму, но и риск подсушки выше. Перед посадкой замачиваю корни в чистой воде на два-три часа, иногда добавляю в воду стимулятор корнеобразования, но без фанатизма. По ценам в этом сезоне ориентир простой: от 150 до 300 рублей за саженец с открытой корневой, контейнер дороже. Важно покупать известные сорта, адаптированные к вашему региону, и не стесняться запросить у продавца ярлычок с сортом, иначе потом будет трудно разбираться, почему куст не оправдывает ожиданий.
Подготовка посадочной ямы — половина успеха. Когда мы копаем, верхний слой откладываем отдельно, он идет обратно первым. В этот же слой вмешиваю ведро компоста или хорошо перепревшего перегноя, стакан древесной золы, 40-60 граммов простого суперфосфата и при необходимости немного речного песка для структуры. Азотные удобрения осенью в яму не кладу, чтобы не провоцировать рост, оставляю азот на весну, когда начнется питание молодых побегов. По поводу суперфосфата есть скепсис, мол, бедная доступность, но в посадочной яме со свежей органикой и золой он работает нормально. Если почва совсем тяжелая и сырая, мы поднимаем гряду на 15-20 сантиметров и делаем ямам отток, тогда корни не будут стоять в воде.
Как сажаю и обрезаю
Спорный момент, который часто обсуждают садоводы, это под каким углом сажать. Мы год от года убеждаемся, что для черной смородины посадка с наклоном примерно 45 градусов дает лучший старт. Я ставлю саженец так, чтобы верхний побег смотрел в нужную сторону роста, и заглубляю корневую шейку на 8-10 сантиметров, если почва легкая. На плотной и сырой земле сильного заглубления не делаю, максимум 3-5 сантиметров, иначе есть риск подпревания. У красной и белой смородины чаще использую вертикальную посадку и меньшее заглубление, они иначе формируют куст и меньше любят сильное окучивание. На некоторых сайтах советуют никогда не заглублять корневую шейку ниже уровня почвы, мотивируя опасностью загнивания. Я бы сказала так: на легких, хорошо дренированных почвах умеренное заглубление у черной смородины помогает образовать дополнительные придаточные корни и дает кусту мощь на третий год. На тяжелых — осторожность важнее, лучше оставить на уровне почвы и компенсировать качественной мульчей.
Расположение кустов на участке — второй частый источник расхождений. Видела рекомендации высаживать через метр, но для себя давно остановилась на расстоянии между кустами 1,3-1,5 метра и междурядьях 1,8-2 метра, особенно если планируем посадку рядами. Здесь работает простой расчет. Средняя крона взрослого куста черной смородины у нас расправляется до 1,2-1,4 метра в диаметре, а ухаживать за нею нужно, проходя с лейкой, опрыскивателем и ведром мульчи. Если поставить кусты вплотную, они быстро сомкнутся, проветривание снизится, а это привет мучнистой росе и антракнозу. Один метр оставляю только для компактных сортов и временных посадок, когда планирую через сезон проредить. Кстати, посадка смородины рядами действительно помогает опылению, особенно если в ряд включить несколько сортов с разным сроком цветения.
Сама посадка идет в спокойном темпе, без суеты. На дно ямы, если нужно, кладу дренаж, затем плодородную смесь, делаю небольшой холмик, на который расправляю корни, стараясь, чтобы они не загибались вверх. Беру секатор, подрезаю поврежденные кончики корней до живой ткани, коричневую сухость не оставляю. Устанавливаю саженец под нужным углом, контролируя заглубление, и засыпаю корни в два-три приема, слегка встряхивая куст, чтобы земля легла плотнее. Потом обязательно формирую вокруг стволика земляной валик, чтобы вода не уходила, и проливаю обильно — два ведра по десять литров каждый, если земля сухая, и одно, если прошел дождь накануне. По опыту, 10-15 литров на куст после посадки — рабочая норма, вода уходит мягким круговым потоком, земля оседает, и пустоты исчезают. Сверху закрываю приствольный круг мульчей в два-три сантиметра, мы чаще всего используем перегной, солому или перепревшие опилки. Мульча сохраняет влагу, сдерживает сорняки и чуть смягчает перепады температуры.
Обрезка после посадки — момент, который пугает начинающих. Кажется странным срезать живые побеги почти до основания, но это тот случай, когда бережливость вредит. Сразу после полива беру секатор и укорачиваю надземную часть, оставляя на каждом побеге по четыре-пять сильных почек. Эта методика передается у нас в семье давно, и она совпадает с тем, что рекомендуют практики: короткая обрезка осенью заставляет куст проснуться весной множеством молодых сильных побегов из заглубленных узлов. Там, где мы в прошлом экспериментировали и оставляли длинные побеги «на всякий случай», кусты дольше болели и хуже закладывали основание. Если саженец слабый, оставляю меньше, но обязательно смотрю, чтобы почки были направлены наружу куста, это помогает сформировать правильную чашу в будущем.
Уход после посадки и частые ошибки
Уход после посадки осенью минимален, но внимателен. Раз в неделю проверяю влажность рукою под мульчей: если грунт ниже двух сантиметров сухой, поливаю еще ведром. Если обещают резкое похолодание, слегка окучиваю основание, а при бесснежной зиме дополнительно набрасываю лапник, чтобы мыши не интересовались молодой корой. Осенних подкормок не даю, все важное уже заложено в яму. Главное — не дать пересохнуть комку вокруг корней до устойчивых холодов. Весной мульчу раздвигаю, чтобы прогрелась почва, и убираю окучку.
Есть нюансы, которые отличают посадку смородины черной, красной и белой. Черная смородина лучше откликается на более глубокое заглубление и наклон, потому что охотнее дает прикорневую поросль. Красная и белая чаще формируются в более вертикальную чашу, и заглубление им нужно скромнее. Уход и выращивание в дальнейшем тоже различаются, особенно по обрезке и нагрузке урожаем. Если вы планируете посадку смородины черенками, осень для заготовки одревесневших черенков удачна, но укоренять я люблю их отдельно в школке, а не в основной ряд, иначе слишком велик соблазн перескочить через этап формирования корневой.
По удобрениям и почвенным добавкам источники часто расходятся в деталях. Где-то советуют класть в яму куриный помет, где-то категорически запрещают. Я исхожу из того, что любое сильное азотное удобрение осенью не к месту. Органика должна быть перепревшей, чтобы не обжечь корни, а зола и фосфор-калий работают на корневую и зимостойкость. По заглублению корневой шейки тоже нет единой догмы. В инструкциях одних школ строго «на уровне земли», у других «на 8-10 сантиметров». Я проверяла на практике и нашла компромисс: на легких почвах умеренное заглубление черной смородины дает прирост корневой и устойчивость к засухе, на тяжелых лучше не рисковать. Что касается дренажа, он не всем нужен, но там, где весной вода стоит дольше суток, без него смородина будет мучиться.
Поговорим про деньги и время. На один куст уходит около часа, если яма подготовлена заранее, и до полутора, если копаю и мешаю смесь сразу. По затратам можно уложиться в бюджет: саженец 200-300 рублей, ведро компоста у многих свое, зола из печи, суперфосфат и сульфат калия — суммарно в пределах 100-200 рублей, щебень для дренажа берется из остатков после дорожек. Инструмент нужен самый обычный: штыковая лопата, ведра, секатор, перчатки, шнур, чтобы выдержать ряд, рулетка, которой мы проверяем расстояние между кустами, и лейка или шланг. Когда земля влажная после дождя, слышно, как вода мягко уходит в глубину, а когда сухо, вода сперва стоит блином и только потом втягивается. Этот звук и скорость впитывания я использую как ориентир, сколько воды дать сейчас.
Для полноты картины отмечу еще пару заблуждений, с которыми сталкивалась. Первое — что смородина не любит солнце и ее лучше поставить в полутень. На самом деле это соседству полезно только в южной жаре, где обеденное притенение спасет от запекания ягод. В остальных случаях солнце — залог сахара в ягоде и силы куста. Второе — что можно обойтись без мульчи и просто поливать. Обойтись можно, но мульча экономит ваше время и снижает стресс для корней в первую же зиму. Третье — что посадка смородины весной надежнее. Весной тоже можно, но потребуется тщательный полив до жары, а осенью основываешься на естественной влаге, и саженцу легче. Исключение — если у вас поздно освобождается участок или осенью прогнозируют ранние и сильные морозы без снега.
Вместо теории пару полезных видеороликов, которые смотрел и сам — полезно, когда картинка подтверждает руки. Первый ролик показывает общие приёмы посадки и дает наглядную демонстрацию разворачивания корней и формировки ямы — полезно тем, кто любит видеть процесс. Второй ролик сосредоточен на обрезке и после-посадочном уходе — там есть практичные подсказки по тому, как не перестараться с длинными побегами и как подготовить куст к зиме.
https://www.youtube.com/watch?v=1BHWTnZKe7A
https://www.youtube.com/watch?v=1BHWTnZKe7A
В финале коротко соберу главные связи причин и следствий. Сроки решают приживаемость, поэтому ориентируйтесь не на числа в календаре, а на прогнозы и норму «3-4 недели». Качество ямы и смеси — это стартовое питание и вода, тут важнее не щепотки чудо-препаратов, а структура и отсутствие застоя. Посадка с наклоном и умеренное заглубление у черной смородины формируют правильный куст, но на тяжелой почве лучшая стратегия — беречь шейку от глубокого погружения. Расстояние между кустами не экономьте, здоровье и сбор урожая дороже лишнего полуметра. Мульча, обрезка до 4-5 почек и ведро-другое воды после посадки — простые вещи, которые работают лучше сложных хитростей.
Осень терпелива к тем, кто делает все вдумчиво. Смородина — благодарная культура, и если посадить ее осенью в открытый грунт с оглядкой на эти базовые вещи, лишних усилий весной уже не потребуется. В саду таких решений немного, и тем они ценнее.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал