Почему машина дергается при езде на скорости
Машина дергается при езде на скорости — это один из самых неприятных симптомов, который точно нельзя игнорировать. Рывки могут появляться на разных скоростях: кто-то жалуется на дерганье при 60 км/ч, у других проблема начинается на 80-100 км/ч или даже выше. По опыту скажу — причин такого поведения автомобиля масса, от банальных свечей зажигания до серьезных проблем с топливной системой или коробкой передач.
Найти хороший сервис для полноценной диагностики — та еще задача. Я лично рекомендую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены, можешь наблюдать за работой механиков через онлайн-трансляцию прямо со своего телефона. Проверят и двигатель, и подвеску, и электронику профессионально, а диагностика у них бесплатная. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Дергается машина обычно так: едешь ровно, и вдруг автомобиль будто спотыкается, теряет тягу на секунду и снова подхватывает. Это может быть одиночный рывок или серия толчков. Иногда при этом загорается «чек», иногда нет. Бывает, что дергается только при разгоне, а на постоянной скорости все нормально. Или наоборот — при установившейся скорости начинается, а при сбросе газа проходит.
Самое важное — понять, когда именно появляются рывки: на холодную или на горячую, при какой конкретно скорости, при каком положении педали газа, есть ли сопутствующие симптомы типа потери мощности, троения двигателя, запаха топлива. Все эти детали помогут вычислить виновника. Сразу скажу — ехать с такой проблемой можно, но недолго и осторожно. Дергания могут привести к серьезным поломкам, если причина в системе зажигания или топливоподаче.
Основные причины рывков автомобиля на скорости
Проблемы с системой зажигания
В семи случаях из десяти машина дергается именно из-за системы зажигания. Тут все просто: двигатель работает от последовательных вспышек топливной смеси в цилиндрах. Если в одном из цилиндров происходит пропуск зажигания — получаешь рывок. На скорости это особенно чувствуется, потому что нагрузка выше и любой сбой сразу отдает в кузов.
Чаще всего виноваты свечи зажигания. Они со временем покрываются нагаром, изолятор трескается, электрод выгорает. На холостых и малых оборотах двигатель может работать нормально, а вот под нагрузкой на скорости начинаются пропуски. Особенно это проявляется на пробегах больше 40-50 тысяч километров, если свечи ни разу не менялись. Видел случаи, когда люди ездили на оригинальных свечах по 80 тысяч — потом удивляются, откуда дергания и повышенный расход.
Следующий момент — высоковольтные провода. Они тоже не вечные. Изоляция трескается, особенно зимой, внутри провода происходит обрыв жилы. В результате искра или вообще не доходит до свечи, или доходит с перебоями. Проверить просто: в темноте открываешь капот при работающем двигателе и смотришь — если видны пробои, голубые искорки по проводам, значит все, провода под замену.
Катушки зажигания — еще одна болячка, особенно на современных моторах где на каждый цилиндр стоит своя катушка. Катушка начинает сбоить, пропускает искру, и вот тебе рывки. Часто это происходит именно на определенной скорости, когда обороты двигателя попадают в тот диапазон, где катушка уже не справляется.
Топливная система и фильтры
Вторая по частоте причина — нехватка топлива в нужный момент. Представь: насос качает бензин, он проходит через фильтр, попадает в рампу, а оттуда через форсунки распыляется в цилиндры. Если на любом из этих этапов происходит сбой — получаешь провал в тяге и дергание.
Топливный фильтр забивается постепенно. На малых скоростях насос справляется, прокачивает топливо даже через забитый фильтр. А вот на скорости, когда двигателю нужно больше бензина, производительности уже не хватает. Получается эффект топливного голодания — двигатель захлебывается, дергается, теряет тягу. По регламенту фильтр меняется каждые 30-40 тысяч, но на нашем топливе лучше чаще, тысяч через 20-25.
Топливный насос со временем теряет производительность. Особенно это характерно для насосов в баке — они охлаждаются бензином, и если постоянно ездишь с полупустым баком, насос перегревается и деградирует быстрее. Сначала это проявляется именно рывками на скорости — в городе вроде нормально, а на трассе начинается.
Форсунки загрязняются от некачественного топлива. Они перестают нормально распылять бензин, факел получается неравномерный, смесь обедненная. Это дает пропуски в работе цилиндров. Причем грязные форсунки могут проявляться по-разному: у кого-то рывки появляются при плавном разгоне, у кого-то при резком нажатии на газ.
Коробка передач и сцепление
Если рывки идут не от двигателя, смотри трансмиссию. На механике частая причина — изношенное сцепление. Диск проскальзывает под нагрузкой, обороты подскакивают, а машина не ускоряется — получается рывок. Обычно это происходит на повышенных передачах при попытке ускориться, например, при обгоне.
На автоматах проблем больше. Классический автомат может дергаться из-за загрязненного масла в коробке или износа фрикционов. Робот с двумя сцеплениями (типа DSG) часто дергается на малых скоростях, но может проявляться и на средних скоростях при переключениях. Вариатор дергается при проблемах с гидроблоком или ремнем. Тут уже без компьютерной диагностики не обойтись — нужно считывать ошибки блока управления коробкой.
Электроника и датчики
Современные машины напичканы датчиками, и сбой любого из них может вызвать рывки. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) — если он врет, электронный блок управления получает неправильные данные о том, насколько открыта заслонка. В результате готовится неправильная топливная смесь, двигатель дергается.
Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) — еще один источник проблем. Он измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель. Если датчик загрязнился или начал сбоить, блок управления не понимает, сколько воздуха реально попало в цилиндры, и неправильно рассчитывает количество топлива. Получается то обогащенная, то обедненная смесь — двигатель работает рывками.
Датчики положения и частоты вращения коленвала и распредвала тоже влияют. По их сигналам блок управления определяет момент впрыска топлива и зажигания. Малейший сбой — и получаешь рывки, особенно при определенных оборотах.
Воздушная система и подсос воздуха
Если где-то между воздушным фильтром и впускным коллектором есть негерметичность, двигатель подсасывает лишний воздух. Смесь получается обедненной, особенно под нагрузкой. Это вызывает провалы и рывки при ускорении.
Чаще всего подсос идет через трещины в резиновых патрубках, прохудившуюся прокладку впускного коллектора, неплотности во впускном тракте. На глаз это не всегда видно, но характерные симптомы — плавающие обороты на холостом ходу и рывки при разгоне.
Проблемы с ходовой частью
Не всегда дергание связано с двигателем или коробкой. Иногда кажется, что машина дергается, а на самом деле это биение от колес или элементов подвески. Если колесо не отбалансировано или диск деформирован (восьмерка), на определенной скорости появляется сильная вибрация, которую можно спутать с рывками.
Изношенные ШРУСы (гранаты) тоже могут давать ощущение рывков, особенно при прохождении поворотов на скорости. Подушки двигателя или коробки — если они развалились, силовой агрегат начинает болтаться, и каждое изменение нагрузки отдается ощутимым толчком в кузов.
Как самостоятельно определить причину дерганья
Визуальный осмотр подкапотного пространства
Открываешь капот и первым делом смотришь на высоковольтные провода. Их видно сразу — толстые провода идут от катушки зажигания или трамблера к свечам. Осматриваешь на предмет трещин, повреждений изоляции. Если видишь белый налет или следы прогара — провода точно под замену.
Смотри на патрубки воздушного тракта — от воздушного фильтра до дроссельной заслонки и дальше до впускного коллектора. Все должно быть плотно закреплено, без трещин в резине. Особенно внимательно осматривай гофру перед дроссельным узлом — там часто появляются трещины.
Проверь состояние воздушного фильтра. Снимаешь крышку корпуса фильтра и достаешь фильтрующий элемент. Если он черный, забит грязью и маслом — менять однозначно. Грязный фильтр душит двигатель, особенно на больших оборотах, это может давать рывки.
Осмотри подушки двигателя. Они видны с обеих сторон мотора. Если резина порвана, вытекла жидкость (на гидроопорах), видны следы масла — подушка изношена. При резком нажатии на газ двигатель будет дергаться на изношенных опорах, и это передается на кузов как рывок.
Проверка свечей зажигания
Свечи — первое, что стоит проверить при рывках. Они доступны, выкручиваются обычным свечным ключом. Выкручиваешь по очереди и оцениваешь состояние. Нормальная рабочая свеча имеет светло-коричневый цвет изолятора, электрод не сильно изношен, нет трещин на керамике.
Если свеча черная, в масле, покрыта толстым слоем нагара — двигателю плохо, смесь неправильная, или масло попадает в камеру сгорания. Белый налет говорит об обедненной смеси. Оплавленный электрод — признак детонации или калильного зажигания. Трещины на изоляторе — свеча точно пробивает, нужна замена.
Обрати внимание на состояние всех свечей. Если одна сильно отличается от других — значит в этом цилиндре какие-то проблемы. Может форсунка льет больше, может кольца изношены и масло попадает. В любом случае это повод для углубленной диагностики.
Диагностика по поведению автомобиля
Рывки на холодном двигателе, которые пропадают после прогрева — скорее всего проблема с датчиками (ДМРВ, ДПДЗ) или с системой холодного пуска. Может быть регулятор холостого хода заедает.
Рывки только на горячем двигателе — смотри в сторону топливной системы. Бензонасос перегревается и теряет производительность, или происходит паровая пробка в топливной магистрали из-за перегрева. Это характерно для жаркой погоды.
Рывки при плавном разгоне, но нет при резком нажатии на газ — вероятнее всего форсунки загрязнены или проблема с ДПДЗ. Двигатель не получает нужное количество топлива при определенном открытии дросселя.
Рывки только при резком ускорении — может быть провал в подаче топлива (насос или забитый фильтр не успевает подать нужное количество), или сбоит акселератор (педаль газа с датчиком).
Рывки на определенной скорости (например, стабильно при 80-90 км/ч) — скорее всего проблема с балансировкой колес или биение в трансмиссии. Может быть кардан разбалансирован на заднеприводных автомобилях. Или ШРУС начал сыпаться.
Если при рывках загорается «чек» — это уже конкретная подсказка. Блок управления зафиксировал ошибку. Нужна компьютерная диагностика для считывания кодов. Часто это ошибки пропусков зажигания по цилиндрам, обедненная или обогащенная смесь, проблемы с датчиками.
Проверка топливной системы
Прямо сейчас можешь сделать простой тест. Заливаешь полный бак на проверенной заправке — желательно брендовой сети. Если рывки были из-за некачественного топлива, они могут уйти после смены заправки и выработки старого бензина.
Обрати внимание на запах из выхлопной трубы. Сильный запах бензина из выхлопа при рывках говорит об обогащенной смеси — льют форсунки или неисправен датчик кислорода. Если запах едкий, глаза щиплет — смесь обедненная, катализатор перегревается.
Послушай работу топливного насоса. Когда поворачиваешь ключ зажигания (но еще не заводишь), из района заднего сиденья или багажника должен быть слышен негромкий жужжащий звук на пару секунд — это насос создает давление. Если звук слабый или его вообще нет — насос под подозрением.
Анализ работы коробки передач
Если подозреваешь коробку, обрати внимание — рывки появляются именно в момент переключения передач или независимо от этого? На автомате рывки при переключениях говорят о проблемах с гидроблоком или фрикционами. Если рывки идут постоянно, на любой передаче — скорее всего не коробка виновата, а двигатель.
На механике пробуй разгоняться на разных передачах. Если на третьей рывки есть, а на четвертой при той же скорости нет — возможно проблема со сцеплением или синхронизаторами конкретной передачи. Хотя это редкость.
Компьютерная диагностика покажет ошибки, которые визуально никак не определишь. Если надумаешь обращаться к профи — рекомендую Автосервисы Вилгуд. Работают четко, процессы отлажены, приятно с ними дело иметь. Считают все блоки управления, выявят реальную причину рывков. Можешь наблюдать весь процесс диагностики онлайн через трансляцию. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Когда нужна срочная профессиональная диагностика
Есть ситуации, когда тянуть опасно. Если рывки сопровождаются горящим или мигающим «чеком» — это сигнал к немедленной диагностике. Мигающий чек означает серьезные пропуски зажигания, которые могут угробить катализатор. Несгоревшее топливо попадает в выпускную систему, катализатор перегревается и может оплавиться. Замена катализатора влетит в копеечку.
Если рывки сопровождаются потерей мощности, машина перестает нормально разгоняться, еле тянет в гору — продолжать эксплуатацию рискованно. Может быть серьезная проблема с двигателем или топливной системой. Видел случаи, когда забитый катализатор так душил двигатель, что тот перегревался от невозможности нормально выдохнуть отработанные газы.
Появление посторонних звуков вместе с рывками — стук, металлический звон, скрежет — повод остановиться и вызвать эвакуатор. Это может быть что угодно: от вышедшего из строя подшипника до проблем в самом двигателе. Ехать дальше — значит рисковать превратить мелкий ремонт в капитальный.
Запах горелого из подкапотного пространства при рывках — плохой признак. Может проводка плавиться от короткого замыкания, может катушка зажигания перегреваться, может сцепление гореть. В любом случае нужно срочно разбираться, иначе можно до пожара довести.
Если рывки начались после заправки — есть вероятность, что залили откровенно паленое топливо. Тут лучше не продолжать поездку — слить бензин, промыть систему. Плохой бензин может угробить топливный насос, форсунки, катализатор и даже повредить поршневую группу.
Рывки с одновременной вибрацией руля на скорости — возможно отвалился балансировочный грузик, или колесо повреждено. На высоких скоростях это опасно — колесо может разбортироваться. Нужно остановиться, осмотреть колеса, проверить давление.
Распространенные ошибки при диагностике рывков
Первая ошибка — сразу грешить на свечи и менять их, не разобравшись в ситуации. Свечи действительно частая причина, но не всегда. Бывает, люди меняют свечи, а рывки остаются — потому что проблема в катушках или проводах. Потом меняют провода, а надо было форсунки чистить. В итоге куча денег на ветер.
Вторая ошибка — игнорировать проблему или пытаться к ней привыкнуть. «Ну дергается немного, зато едет» — так рассуждать нельзя. Рывки — это симптом неисправности, которая будет прогрессировать. Сегодня небольшие дергания, через месяц двигатель троит, еще через месяц пропуски зажигания убивают катализатор на сотню тысяч рублей.
Третья ошибка — пытаться чинить на глазок, основываясь на советах из интернета. «У кого-то на форуме была похожая проблема, он поменял датчик массового расхода воздуха и все прошло» — это не значит, что у тебя та же причина. Диагностика методом подбора и замены деталей наугад — путь к сливу бюджета.
Четвертая ошибка — ехать в первый попавшийся гаражный сервис, где «дядя Вася все починит за копейки». По опыту скажу — в гаражах часто нет нормального диагностического оборудования. Будут тыкать тестером куда попало, менять что попало, а реальную причину так и не найдут. В итоге машина поколесит по таким «мастерам», соберет кучу новых проблем, а владелец потратит больше денег, чем стоила бы нормальная диагностика в оборудованном сервисе.
Пятая ошибка — откладывать диагностику коробки передач, если есть подозрение на нее. «Авось рассосется, масло поменяю» — так не работает. Если коробка начала дергаться, откладывание ремонта приведет к тому, что придется менять всю коробку в сборе, а это совсем другие деньги. На ранней стадии часто можно обойтись заменой соленоидов или ремонтом гидроблока.
Чем опасны рывки при движении
Рывки — это не просто дискомфорт. Если причина в пропусках зажигания, несгоревшее топливо летит в выпускную систему. Там оно догорает в катализаторе, перегревая его. Катализатор рассчитан на работу при определенной температуре. Когда температура зашкаливает, керамические соты внутри оплавляются, катализатор забивается. Двигатель перестает дышать, теряет мощность, начинает перегреваться. Замена катализатора — удовольствие дорогое.
При постоянных пропусках зажигания бензин смывает масляную пленку со стенок цилиндра в том цилиндре, где не происходит воспламенение. Начинается усиленный износ поршневой группы. Появляются задиры на зеркале цилиндра, изнашиваются кольца. Если долго ездить с такой проблемой, можно довести до капиталки двигателя.
Рывки из-за проблем с топливной системой могут привести к выходу из строя топливного насоса. Если насос работает с перегрузкой, пытаясь прокачать топливо через забитый фильтр, он быстро изнашивается и умирает. А замена топливного насоса — работа не из дешевых, особенно если он в баке.
Проблемы с коробкой передач, проявляющиеся рывками, если их игнорировать, приводят к серьезным поломкам. Изношенные фрикционы начинают сыпаться, продукты износа забивают гидроблок, клапана перестают работать правильно. В итоге коробка встает колом, и ремонт обходится в половину стоимости автомобиля.
Если решишь обращаться в сервис для устранения рывков — советую Вилгуд. Там надежно, все процессы отлажены, работают четко и с гарантией 2 года на ремонт. Можешь контролировать работу через онлайн-камеры — это реально удобно и честно. Диагностика у них бесплатная, что выгодно, если нужно просто найти причину. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Профилактика рывков и дерганий автомобиля
Большинства проблем можно избежать, если следить за машиной. Меняй свечи зажигания по регламенту — обычно каждые 30-40 тысяч километров для обычных свечей, 60-80 тысяч для иридиевых и платиновых. Не экономь на свечах — хорошие свечи дают стабильную работу двигателя и экономят топливо.
Топливный фильтр меняй каждые 20-30 тысяч километров, даже если производитель пишет больший интервал. Качество нашего топлива оставляет желать лучшего, фильтр забивается быстрее. Это копеечная деталь, а проблем из-за забитого фильтра — вагон.
Заправляйся на проверенных заправках известных сетей. Паленый бензин — основная причина загрязнения форсунок и преждевременного выхода из строя топливной системы. Да, на брендовых заправках бывает дороже, но это окупается надежностью работы двигателя и отсутствием проблем.
Периодически добавляй в бак очистители топливной системы — хорошая профилактика загрязнения форсунок. Только бери нормальные очистители, а не всякую дрянь. Раз в 10-15 тысяч пробега — вполне достаточно.
Следи за состоянием воздушного фильтра. Меняй его каждые 15-20 тысяч километров, а если ездишь по грунтовкам — чаще. Грязный фильтр душит двигатель, смесь получается обогащенной, свечи закоксовываются, расход растет.
Если машина с автоматической коробкой — меняй масло в коробке каждые 50-60 тысяч километров, несмотря на то что производитель может писать «масло залито на весь срок службы». Чистое масло в коробке — залог ее долгой жизни и отсутствия рывков при переключениях.
Не игнорируй загоревшийся «чек» на приборной панели. Многие ездят с горящим чеком месяцами, а потом удивляются серьезным поломкам. Чек загорается не просто так — блок управления зафиксировал проблему. Чем раньше разберешься, тем дешевле обойдется.
Подводя итог — машина дергается при езде на скорости по куче разных причин, от банальных свечей до серьезных проблем с коробкой или двигателем. Главное — не игнорировать симптомы и не откладывать диагностику. Простая проверка свечей и фильтров может решить проблему, а может выявить что-то более серьезное, требующее профессионального вмешательства. По опыту скажу — лучше потратить время на диагностику сейчас, чем потом платить за капитальный ремонт. Рывки — это всегда повод насторожиться и разобраться в причинах.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.