Почему стартер крутит, но двигатель не схватывает
Стартер крутит но двигатель не схватывает — знакомая ситуация для каждого автовладельца, особенно в морозы. Коленвал проворачивается, слышно как работает стартер, но мотор даже не пытается завестись. Либо схватывает на секунду и сразу глохнет. По опыту скажу — причин может быть с десяток, от банальной севшей батареи до серьезных проблем с топливной системой или зажиганием.
Найти нормальный сервис для качественной диагностики — задача не из простых. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены до мелочей, можете онлайн наблюдать за работой механиков через трансляцию. Проверят всю систему зажигания, топливную, электронику — все что нужно, а диагностика у них бесплатная. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Сразу важный момент: если стартер крутит бодро, значит проблема точно не в нем самом и скорее всего не в аккумуляторе. Ищем причину в трех основных направлениях — топливо, воздух или искра. Одно из этого точно не доходит до цилиндров в нужном количестве. Дальше разберу все по порядку, расскажу как определить проблему своими силами и когда пора ехать на диагностику.
Основные причины: почему стартер работает, а мотор молчит
Проблемы с топливной системой
Самая частая причина — топливо не доходит до двигателя или приходит, но в недостаточном количестве. Бензонасос может работать вполсилы, особенно если машина с пробегом за 150 тысяч. Слышите характерное жужжание секунды две после поворота ключа в зажигание? Это насос качает топливо. Если звука нет или он какой-то слабый — уже подсказка.
Еще одна распространенная беда — забитый топливный фильтр. На наших дорогах и с качеством топлива это происходит регулярно. Фильтр постепенно забивается, сначала машина начинает тупить при разгоне, потом все хуже заводится, а потом вообще может не завестись. Особенно заметно проявляется после долгой стоянки — грязь оседает, утром пытаешься завестись, а движок в лучшем случае чихает пару раз.
Форсунки тоже могут забиться или залипнуть. Видел такое не раз на машинах, которые долго стояли без движения или заправлялись непонятно где. Компьютер подает команду на впрыск, а топливо в цилиндры не льется нормально. Или наоборот — форсунка зависла открытой, топливо заливает свечи, и получается эффект «залитого мотора».
Нет искры или слабое зажигание
Без искры никакое топливо не загорится — это физика. Катушки зажигания, особенно на современных машинах где стоит индивидуальная катушка на каждый цилиндр, могут выходить из строя. Пробивает изоляцию, появляется трещина — искра уходит мимо или очень слабая. В сырую погоду или после мойки это особенно заметно проявляется.
Свечи зажигания — расходник, который многие меняют «когда-нибудь потом». А зря. Залитые, закоксованные или просто изношенные свечи не дают нормальную искру. Зазор увеличился, электрод износился — энергии не хватает для воспламенения смеси. По регламенту их надо менять каждые 30-40 тысяч км для обычных свечей, иридиевые держатся до 100 тысяч.
Высоковольтные провода на возрастных машинах тоже частая причина. Изоляция трескается, особенно в морозы, искра пробивает на массу. Визуально можно даже увидеть в темноте — синие искорки бегают по проводам при попытке завестись.
Иммобилайзер и электроника
Современные машины напичканы электроникой. Иммобилайзер блокирует запуск двигателя, если не распознает ключ или чип. При этом стартер спокойно крутит — он не блокируется. А вот топливный насос или форсунки получают запрет на работу. На приборке обычно мигает индикатор в виде ключика или замка.
Сбой в блоке управления двигателем тоже бывает. Редко, но случается. Особенно после неудачных прошивок, при проблемах с проводкой или после замыкания где-то в системе. ЭБУ просто не дает команду на подачу топлива и искры.
Проблемы с воздухом и датчиками
Забитый воздушный фильтр — это редкость как причина незапуска, но на совсем запущенных машинах бывает. Чаще проблема в датчике массового расхода воздуха (ДМРВ). Он передает мозгам машины неправильные данные о количестве воздуха, компьютер готовит неправильную смесь — слишком богатую или бедную. Двигатель в итоге не схватывает.
Датчик положения коленвала — критичный элемент. Если он глючит или совсем умер, ЭБУ не знает в какой момент подавать искру и впрыскивать топливо. Стартер крутит коленвал, а мозги машины в ступоре — не понимают что происходит.
Залит двигатель
Классика жанра, особенно после нескольких неудачных попыток завестись. Долго крутишь стартером, форсунки продолжают лить топливо, свечи заливает бензином — искре просто нечего поджигать, везде сырость. На старых карбюраторных машинах это было еще чаще, но и на инжекторе случается.
Распознать залитый мотор легко — чувствуется явный запах бензина из выхлопной. Иногда даже из-под капота пахнет. После долгих попыток запуска лучше дать машине постоять минут 10-15, свечи немного подсохнут.
Компрессия и механические проблемы
Если компрессия в цилиндрах упала ниже критического уровня, двигатель просто физически не сможет завестись. Стартер будет крутить очень легко, почти без сопротивления — это характерный признак. Причины разные: залегли или прогорели клапана, износились поршневые кольца, пробита прокладка ГБЦ.
Такое обычно не случается внезапно, если только вы не перегрели мотор до температуры кипения. Компрессия падает постепенно, сначала появляются другие симптомы — масложор, дымление, потеря мощности. А потом в один прекрасный момент просто не заводится.
Как определить проблему самостоятельно
Слушаем и принюхиваемся
Первым делом включите зажигание и прислушайтесь. Через пару секунд после поворота ключа должно быть слышно жужжание бензонасоса из-за заднего сиденья или из багажника. Если тишина — уже понятно где копать. Правда, на некоторых машинах насос работает очень тихо, услышать сложно.
Понюхайте выхлопную трубу после попытки завестись. Сильный запах бензина говорит о том, что топливо доходит до двигателя, но не сгорает. Значит проблема либо в искре, либо мотор залит. Вообще нет запаха — скорее всего топливо не поступает.
Обратите внимание как крутит стартер. Очень легко, без обычного сопротивления — плохая компрессия. Крутит нормально, но как будто с перебоями — возможна проблема с синхронизацией зажигания или проблемы с распредвалом.
Проверяем визуально
Откройте капот и осмотритесь. Не отошел ли какой разъем, особенно если недавно что-то ковыряли под капотом. Проверьте все доступные контакты — на катушках зажигания, на датчиках, на блоке управления если до него легко добраться.
Посмотрите на приборную панель при включении зажигания. Индикатор иммобилайзера быстро погас или продолжает мигать? Горит Check Engine? Какие-то другие необычные пиктограммы? Все это подсказки.
В темное время суток можно попробовать запустить двигатель с открытым капотом и посмотреть — не пробивает ли искра где-то по высоковольтным проводам или катушкам. Увидите синие вспышки — вот и проблема. Только аккуратно, не хватайтесь руками за работающую систему зажигания.
Простые проверки свечей
Если есть возможность и инструмент — выкрутите одну свечу и посмотрите на ее состояние. Залита бензином, мокрая — двигатель перелили топливом, либо нет искры вообще. Сухая свеча может говорить о том, что топливо не доходит. Черный нагар толстым слоем — давно пора менять, нормальной искры там не будет.
Можно проверить наличие искры дедовским методом — вывернуть свечу, вставить обратно в колпачок, прислонить резьбой к массе двигателя и попросить кого-то крутануть стартером. Если искра есть — будут четкие синие разряды между электродами. Нет искры или она слабая красная — проблема найдена. Только помните про осторожность — бьет ощутимо.
Диагностика по поведению
Попробуйте завести мотор с нажатой в пол педалью газа. Если схватывает — скорее всего залили двигатель или льет слишком богатую смесь. Педаль в пол открывает дроссель, больше воздуха попадает, смесь становится беднее.
Наоборот, попробуйте слегка подгазовывать во время запуска. Заводится — возможна подсос воздуха где-то во впускном тракте или неисправен датчик ДМРВ, смесь слишком бедная.
Если двигатель схватывает на секунду и сразу глохнет — это характерно для проблем с иммобилайзером или низкого давления топлива. Того топлива что есть в рампе хватает на пару вспышек, а дальше насос не качает или ЭБУ блокирует подачу.
Когда точно нужна профессиональная диагностика
Самостоятельно можно определить проблему примерно, но точный диагноз без оборудования поставить сложно. Есть ситуации когда лучше сразу ехать к профи на эвакуаторе или буксире.
Компьютерная диагностика покажет коды ошибок в ЭБУ. Там может быть записано все — от «пропуски зажигания в третьем цилиндре» до «низкое давление топлива» или «нет сигнала от датчика коленвала». Без сканера эту информацию никак не получить. По современным машинам вообще без компьютера делать нечего — там все завязано на датчиках и электронике.
Измерить давление в топливной рампе без манометра не получится. А это критичный параметр — должно быть 3-4 бара в зависимости от машины. Ниже — насос не качает нормально или регулятор давления полетел. Выше — топливо заливает цилиндры.
Проверить компрессию качественно можно только компрессометром. Да, по ощущениям от стартера примерно понятно, но точные цифры важны. Если в одном цилиндре 8 атмосфер, а в остальных 12 — надо смотреть клапана или кольца именно в этом цилиндре.
Если решите довериться профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд. Уровень как у дилера, но цены адекватные. Считают все ошибки, проверят давление топлива, компрессию если нужно — весь комплекс. Можете наблюдать весь процесс через онлайн-трансляцию, никаких сюрпризов. Диагностика бесплатная — это реально выгодно. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Признаки разных неисправностей: как отличить одно от другого
Стартер крутит легко — низкая компрессия
Здоровый двигатель создает сопротивление при прокрутке стартером — это сжимается воздух в цилиндрах. Если компрессия упала, стартер крутит движок почти без нагрузки, очень бодро. При этом может быть слышно как из выхлопной или впуска выходит воздух — шипение, пыхтение.
Такое случается после серьезных перегревов, когда повело головку блока или прогорела прокладка. Либо на больших пробегах когда износились кольца. Обычно до этого машина дымила, жрала масло, плохо тянула — симптомы нарастали постепенно.
Схватывает и глохнет — проблемы с топливом или иммобилайзер
Двигатель заводится на секунду, делает пару оборотов и сразу глохнет — классическая картина. Если при этом мигает лампочка иммобилайзера, дело почти наверняка в нем. Попробуйте запасным ключом если есть.
Без мигания иммобилайзера такое поведение характерно для слабого топливного насоса или забитого фильтра. В рампе есть остаточное давление, его хватает на пару вспышек. А потом топливо заканчивается, насос не успевает подкачать нормально — движок глохнет.
Крутит, чихает, но не заводится — смесь неправильная
Двигатель пытается схватить, слышны отдельные вспышки, но стабильно работать не начинает. Обычно проблема в составе топливной смеси — слишком богатая или бедная. Богатая — льет много бензина, заливает свечи, все мокрое. Бедная — мало топлива, поджигать нечего.
Богатая смесь дает сильный запах бензина из выхлопной. Попробуйте завести с педалью газа в пол. Бедная смесь часто происходит при подсосе воздуха, неисправном ДМРВ или слабом давлении топлива. Тут педаль в пол обычно не помогает, а вот подгазовывание во время прокрутки может сработать.
Крутит нормально, но ни звука от двигателя — нет искры или топлива совсем
Стартер крутит коленвал, но мотор даже не пытается работать, ни одной вспышки. Два варианта — либо вообще нет искры ни на одной свече, либо совсем не поступает топливо.
Нет топлива — не слышно насос, нет запаха из выхлопной. Нет искры — топливо может литься нормально, пахнет бензином, но не воспламеняется. Тут уже без проверки свечей или катушек не обойтись.
Частые ошибки и заблуждения автовладельцев
Долго крутить стартером в надежде что заведется
Классическая ошибка — крутить стартер по 10-15 секунд раз за разом. Во-первых, убьете аккумулятор. Во-вторых, если проблема в заливе двигателя — только ухудшите ситуацию, зальете еще больше. В-третьих, можно спалить стартер, он на такую нагрузку не рассчитан.
Правильно — крутить максимум 5-7 секунд, потом перерыв секунд 30. Дать и стартеру остыть, и свечам немного подсохнуть если залило. Три попытки не завелось — прекращайте, ищите причину.
Нюхать бензин под капотом и курить рядом
Если есть проблема с топливной системой, бензин может подтекать. Открываете капот, там пахнет топливом, а вы с сигаретой рядом. Видел последствия такого — машина выгорела полностью. Бензин очень летуч, пары воспламеняются моментально.
Также опасно проверять искру на свечах рядом с открытым впускным коллектором или топливной рампой. Случайная искра при утечке топлива — и привет пожарным.
Лить эфир или очиститель карбюратора во впуск
Народный метод — брызнуть эфиром для запуска двигателя во впуск или в корпус воздушного фильтра. Теоретически должно помочь завестись. Практически — очень опасно. Эфир детонирует с безумной силой, может повредить поршни, клапана, датчики. Особенно опасно на дизелях — там компрессия выше.
Очиститель карбюратора тоже агрессивная штука. Плюс все эти аэрозоли легко воспламеняются, можно устроить вспышку под капотом.
Игнорировать проблему и продолжать попытки
Машина не завелась с утра — ладно, попробую вечером. Не завелась вечером — может завтра повезет. А между тем причина может усугубляться. Низкое давление топлива убивает насос окончательно. Пропуски зажигания из-за одной катушки сжигают катализатор несгоревшим бензином. Проблема с датчиком коленвала может привести к сбою ЭБУ.
Чем раньше найдете и устраните причину, тем дешевле обойдется ремонт. Видел случаи когда из-за затягивания простая замена свечей превращалась в ремонт с заменой катушек, проводов и катализатора.
Стучать по деталям в надежде починить
Еще один народный метод — постучать по стартеру, по бензобаку, по реле, по блоку управления. Мол, контакт восстановится. Иногда правда помогает, если дело в окислившемся контакте или залипшем реле. Но чаще просто теряете время.
А вот стучать по топливной рампе, форсункам, катушкам зажигания — прямой путь к усугублению проблемы. Это точная электроника, там внутри хрупкие элементы.
Особенности незапуска в разных условиях
Зимой на морозе
Холодный запуск — самое тяжелое испытание для двигателя. На морозе масло густеет, аккумулятор теряет емкость, топливу сложнее испаряться. Если проблемы со свечами или катушками были небольшие, зимой они вылезут по полной.
Особенность зимы — конденсат. Влага попадает в топливный бак, замерзает в фильтре или трубках — топливо не проходит. Или конденсат в системе зажигания — искра пробивает на массу через влагу. После прогрева в теплом боксе машина может завестись нормально.
После долгой стоянки
Машина стояла месяц-два без движения — топливо в системе может высохнуть или разложиться. Особенно актуально для современного бензина с биодобавками. Форсунки закоксовались, бензонасос залип. Аккумулятор саморазрядился.
По опыту, после длительной стоянки часто требуется почистить форсунки, заменить топливный фильтр, зарядить или менять аккумулятор. Просто так завестись может не получиться.
После мойки двигателя
Помыли двигатель керхером, залили водой всю электронику — и вот результат. Влага попадает в разъемы катушек, заливает датчики, остается на высоковольтных проводах. Искра пробивает, датчики глючат.
Обычно помогает просушка. Откройте капот, дайте постоять на солнце или в теплом месте. Можно продуть сжатым воздухом разъемы. Через пару часов влага испаряется и машина заводится. Но лучше вообще не мыть двигатель под давлением или делать это очень аккуратно.
Что делать прямо сейчас
Если застряли с незаводящейся машиной — действуйте по плану. Первым делом прекратите крутить стартер, дайте всему успокоиться минут 10. Проверьте простые вещи — не мигает ли иммобилайзер, слышен ли бензонасос при включении зажигания, есть ли запах бензина.
Попробуйте завести с педалью газа в пол — вдруг залит двигатель. Осмотрите подкапотное пространство на предмет отвалившихся проводов или разъемов. Если есть запасной ключ — попробуйте им, может иммобилайзер глючит.
Не получается — не стоит продолжать эксперименты. Дальше нужна нормальная диагностика с оборудованием. Вызывайте эвакуатор или буксир, везите в сервис. Попытки завестись любой ценой обычно приводят к усугублению проблемы и росту стоимости ремонта.
Профессиональная диагностика часто выявляет сразу несколько проблем. Вроде бы приехали из-за незапуска, а находят забитый фильтр, изношенные свечи и глючный датчик. Все это в комплексе и привело к проблеме. Если решите обратиться в сервис — я лично советую Автосервисы Вилгуд: работают с 2012 года, все процессы отлажены, можете контролировать работу через онлайн-трансляцию. Сделают полную диагностику, найдут все проблемы, а не только очевидные. Гарантия на ремонт 2 года — это говорит о качестве. И диагностика у них бесплатная, что реально экономит бюджет. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Профилактика: как не попасть в такую ситуацию
Большинство проблем с незапуском можно предотвратить регулярным обслуживанием. Меняйте свечи по регламенту, не ждите пока совсем откажут. Следите за топливным фильтром — на наших дорогах и качестве бензина его лучше менять чаще рекомендованного.
Заправляйтесь на проверенных заправках крупных сетей. Плохое топливо — причина половины проблем с топливной системой и форсунками. Экономия рубля на литре выливается в тысячи на ремонте.
Следите за аккумулятором. Напряжение должно быть 12.5-12.7 вольт на заглушенной машине, 13.5-14.5 при работающем двигателе. Ниже — пора проверять батарею и генератор. Зимой слабый аккумулятор не даст нормально крутить стартер, а без этого не заведетесь.
Не игнорируйте Check Engine на приборке. Лампочка горит не просто так — в памяти ЭБУ записана ошибка. Может быть пока некритичная, но она есть. Проверьте сканером, узнайте что случилось. Часто мелкая проблема потом превращается в серьезную поломку.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.