Всем привет! Стал я обладателем автомобиля hyundai avante 1,6л. 140л.с. 2011 г.в. пару лет назад. Хочу Вам рассказать одну из историй связанную с заменой мотора.
В один прекрасный момент, пока ехал по трассе стал слышать шум мотора, просто громче стал работать. Дело было поздно вечером, ну че делать - надо доехать, потом разбираться. С утра проверка жидкостей показала чуть меньше минимума масло, визуальный осмотр - масло сифонило из под клапанной крышки, при чем чем дальше от места где сифонило, тем больше казалось будто образовалась смазка литола или что то вроде такого же густого по консистенции. Долил литр масла до уровня (в системе всего около 4х литров), завел. Громкий шум ни куда не делся, заглушил мотор через 20 сек. А при следующей попытке повторного запуска стартер перестал крутить... Вклинил мотор... Клапанную крышку вскрыл, визуальных дефектов на распред валах нет, проверить метки цепи ни как - коленвал не крутится ключом, скорее всего провернул вкладыш. Руки опустились т.к. прошло ровно пол года после предыдущего кап ремонта с гильзовкой, заменой коленвала и т.п. (но это отдельная история).
На следующее утро решил сразу найти и заказать новый двигатель g4fd, а уже после переустановки дефектовать двигатель, т.к. опять ремонтировать нет желания.
Выбор мотора g4fd был везде, (до сих пор контекстная реклама лезет)
контрактные моторы примерно на 20-25% стоили дешевле новых (без навесного), однако всех мучает сомнение: - "это же китайский мотор! Лучше уж корейский с пробегом, чем не понятно что и какого качества пришлют!". Однако с б/у я связываться не захотел, то болт перетянутый попадется, то резьба на алюминиевом блоке сорвана (при прошлом ремонте столкнулся), плюс пробег сомнительно тяжело подтвердить.
Для начала я изучил все про мотор какие модификации чем отличаются и т.д.
Данный мотор производится и ставится до сих пор, точнее сами погуглите.
Есть модификации g4fa, g4fb, g4fc, g4fd, g4fg. Основные различия у них в головке блока: g4fd и g4fg используются 2 распред вала, а у g4fa, g4fb, g4fc - один.Ну и как следствие разные цепи, датчики, посадка на подушки, мозги и т.п.
Теперь вернемся к детальному рассмотрению мотора g4fd. Оказывается у них есть так же разные модификации (наверняка у всей линейки моторов g4 так же) ранние версии моторов которые производились для авто 2011 года имели экологический класс евро 5, однако более свежие стали иметь экологический класс евро 6. Так в чем же разница? Как я выяснил из интернета: экологичнее, меньше выхлопы и т.п.
А что мне дала практика:
Пришел мне мотор в коробе из дерева, хорошо и жестко упакованный, с пенопластовыми уплотнителями вес нетто составил 78кг, без навесного. (вес нового мотора g4fd 78кг в упаковке - для поиска вдруг кому надо:)) цена составила около 100к руб (начало октября 2025г) да и судя по документам и надписи на упаковке made in South Korea.
Если интересно где купил пишите в комментарии.
Процесс снятия / установки двигателя я детально описывать не буду, в кратце: начал в 11.00 снял все навесное, вытаскивал с коробкой, поэтому шруса выдернул из АКПП (посадочные места были заткнуты тряпкой, но как ни странно масло в АКПП было по уровню, однако тряпки остались сухими, обычно мы все привыкли что может капать масло) В процессе демонтажа форсунок, у помощника слетел ключ и сломал пластик датчика давления в топливной рампе, отлетела контактная группа (все остальное без происшествий).
В 20.00 я уже прикручивал выпускной коллектор.
Сборка оказалась довольно быстрой и к 14.00 следующего дня уже крутили мотор на стартере для смазки маслом нового ДВС. Хочу особо отметить: посадочное место для датчика клапана регулировки фазорегулятора выпускного коллектора взял со старого мотора вместе со всеми остальными датчиками, за некоторыми исключениями (датчик давления масла поставил новый т.к. возможно старый не показывал голодание и из-за этого была возможная поломка и датчик коленвала, старый подтекал, в процессе выяснилось что отсутствовала уплотнительная резинка)
И так запуск. Отремонтированный на скорую руку датчик давления все же позволил завести мотор.
Работает ровно, самое время лить антифриз выгонять воздух.
Вдруг при нагреве до не помню точно 68 градусов смотрел по elm - мотор начинает странно работать плавают обороты, глохнет. Повторно заводится с трудом, после запуска картинка такая же, глохнет на холостых. Высвечивается чек ошибка p0017.
Мозги ругаются на положение выпускного распределительного вала.
Ну тут я думаю мб топливо мало поступает, мб чет с топливом, да еще до кучи китайский елм ломается, чекнуть не могу. Плюс наспех отремонтированный датчик давления топлива в топливной рампе. В итоге чуть его пошевелил он сломался.. Всё, нужен новый датчик. Надо его поменять, а потом дальше чекать и разбираться.
Смотрел по маркет плэйсам - дорого 3,5к, в магазинах 4-5к. Разборка - 2,5 к с форсунками и топливной рампой в сборе от киа спортейдж 3. Мотор такой же g4fd, поэтому без задней мысли купил. Визуально форсунки тоже все норм без нагаров, думаю сравню со своими, какие лучше те и поставлю.
Поменял я и форсунки всё таки. Запуск, елм не работает, но надежда то есть что все будет ок:)
Но это была лишь надежда. И опять при прогреве глохнет.
Что же делать? Попутно смотря видосики huindai и kia вылезают видео об обрыве или износе шпильки посадочной на фазорегуляторе, при чем чуть ли не заводской брак... Ок, думаю у меня есть старый без дефектов распред вал, надо только зазоры по клапанам проверить будет, поставлю его. (Потом правда понял что это на других моторах такой брак g4na вроде, если память не изменяет)
И так - сняли клапанную крышку, выставили по меткам валы и наблюдаю такую картину цепь на офигеть сколько звеньев смещена
При установке посадочного стаканчика для клапана фазорегулятора, не смотрел и не диагностировал метки цепи. Все таки мотор на гарантии, новый, да и положение для проверки не выставлял т.к. перекидывали навесное не под капотом.
Ну как бы пофиг, с помощником метки ставим на цепи, поставим так чтобы боковую крышку не снимать. Застопорим гидро-натяжитель и поменяем валы.
На старом моторе все ок, натяжитель застопорили, валы сняли без открытия боковой крышки.
Тут я отвлёкся на телефонный звонок, возвращаюсь, помощник зафиксировал натяжитель продемонстрировал что цепь дала слабину. (Я еще на тот момент не особо понимал как фазорегулятор работает - оказывается он за счет него мне показал слабину) и после откручивания выпускного распредвала и выемки его из "постели" (посадочного места) я понимаю что натяжитель цепи не застопорен...
А если боковую крышку снимать, ставить, движок и машину домкратить и т.п. то это еще +4-5 часов работы...
Я не мог смирится и сразу приступить к снятию боковой крышки и потерял еще несколько часов на попытках взвести натяжитель с помощью металлических палочек и т.п...
Почти кстати получилось. Верхние зубчики стопора стоят отдельно от поршня и чтоб взвести необходимо повернуть на 90 градусов эти зубчики, взвести поршень и вернуть обратно на 90 град зубчики, воткнуть стопор. И спокойно продолжить работать (p.s. цепь мешалась т.к. она была натянута проволокой к капоту чтоб не сбились метки)
Ну может оно и к лучшему, не получилось... поршень натяжителя все таки соскочил и вылетел из корпуса натяжителя и уже без вариантов пришлось вскрывать боковую крышку.
Спустя энное кол-во времени все собрали обратно, на этот раз выставили метки цепи правильно чтоб диагностировать в дальнейшем можно было. Поставили старый распределительный вал выпускной со старым фазиком, предварительно поняв разницу у старого распред вала посадочное место для фазика более толстое, по другому располагаются масляные каналы на самом фазике. Остальное все идентично. В связи с тем что по документам у меня мотор 140л.с. а пришел 130л.с. мне показалось это разницей логичной. Отличие в фазиках, ну и мб мозги как то не так понимали угол смещения вала. Вообщем думал вот она в чем проблема.
Собрали все на место и так запуск.
Фигня какая то, ситуация повторяется... Мотор прогревается и как только температура доползает до рабочей температуры, глохнет мотор. Ошибка p0017. К этому моменту уже другой елм притащил.
Ну уже понимание есть что в моторе копаться нет смысла, думаем наверное в датчиках проблема...
Ковыряем тнвд, уж больно громко кажется работает... Быстросъем сломался( выяснилось что тнвд исправен, просто особенность что тнвд громко работает. Там вроде клапан электромагнитный щёлкает громко.
Ловкость рук и 7,83 быстросъем на тнвд и на полиамидную топливную трубку подошёл) правда первый подтекал, пришлось еще один менять. Для надёжности зажал соединение проволокой 2,5мм2 медной.
И тут до меня доходит. На старом моторе g4fd евро 5 стояли доп фильтра на клапана фазорегуляторов, а на новом моторе их нет.
Беру коромысло (та штука которая держит два распредвала ближайшая к фазикам) от старого мотора, с доп фильтром и сравниваю с новым. Обращаю внимание на то что масляные каналы с посадочным местом для датчика не совпадают.
Так вот это посадочное место оказывается отличается евро 5 и евро 6 модификаций двигателя g4fd т.е. нужно либо подбирать это посадочное место под датчик с фильтрами 243552B700.
Либо ставить старое коромысло и оставлять старый датчик (электромагнитный клапан)
Ну я же не растерялся. Поставил старое коромысло, сетку фильтра вычистил, старый датчик установил. И ништяк, ошибка p0017 пропала. Наконец-то думаю все, можно машину перегонять. Прогрелась, ошибок нет работает все отлично.
И так перегонка авто: проехал 50км, примерно старался не превышать 3000 оборотов, припарковался машина постояла пару часов остыла, и я поехал дальше, вдруг появляется ошибка p0011 на этот раз мозги ругаются на впускной вал. Ну думаю раз ошибка по маслоканалам была на выпускномвалу, значит надо датчик (электромагнитный клапан) подобрать у которого каналы совпадают и ошибка пропадет.
Ставлю б/у датчик 243552B700, а нет. Через какое то время ошибка продолжает лезть.
Сброс ошибки помогает только до следующего запуска мотора. По другим признакам машина не глохнет, все ок, все отлично, но каждый раз ругается на впуск вал.
Решил подобрать датчики, думаю мб другой подойдёт, после просмотра других датчиков понял что у меня стоит правильный датчик, но б/у. Заказал новый.
Как пришел новый датчик, ошибка не сразу вылазит, даже поездки по 10км не сразу выдавали ошибку. Но в памяти это ошибка висела.
Прочитал как она появляется: при 10 кратном повторе(сбое) положения вала - вылазит чек.
Кстати фазик впуска не работал, думал что из-за неправильных каналов в электромагнитном клапане. Корректировка кратковременная работала норм а долговременная 0 градусов...
В итоге стал архиф вото смотреть и обнаружил что на старой модификации g4fd евро 5 масло от впускного клапана фазорегулятора подаётся сразу в посадочное место впускного вала. А на модификации евро 6 канал попадает в коромысло(фото ранее)
Новое коромысло я не мог посмотреть обратную сторону (в деревне оставил) однако по фото смог определить, что так оно и есть
Не долго думая сверло, надфиль и появился новый канал в старом коромысле.
Думаю если не получится, то есть новое коромысло, поменяю стаканчик под выпускной электромагнитный клапан и все ок будет.
Пока делал канал для масла, вспомнил прикол про СССР, держи напильник, дальше доработаешь:)
Как итог: после установки доработанного старого коромысла проехал уже около 250км ошибок пока не поймал.
Долговременная коррекция стала работать.
Т. Е. После установки сразу же елм показал изменения после прогрева мотора.
Добавилась динамичность при разгоне. По ощущениям будто на тех же оборотах увеличилась тяга.
Из опыта:
При замене мотора g4fd ну и наверное аналогичных из этого же семейства, обращайте внимание на масляные каналы фазорегуляторов.
Коромысло по правильному сдвоенный большой бугель распредвалов.
Позднее статью мб отредактирую.