Почему машина не заводится и щелкает реле: разбираемся с проблемой
Машина не заводится щелкает реле — классическая ситуация, с которой сталкивался практически каждый автовладелец. Поворачиваешь ключ, слышишь характерные щелчки под капотом, а стартер либо вообще не крутит, либо делает это вяло. За годы работы видел это сотни раз, и скажу сразу — причин может быть несколько, но большинство из них можно быстро определить своими силами.
Найти сервис для полноценной диагностики электрики — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены, плюс можете контролировать работу через онлайн-трансляцию из зоны ремонта. Проверят всю электрическую цепь запуска профессионально, измерят напряжения под нагрузкой, а диагностика у них бесплатная — это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Чаще всего щелчки реле при попытке запуска указывают на проблемы с электропитанием. Это может быть севший аккумулятор (в 70% случаев именно он виноват), окислившиеся клеммы, плохой контакт массы или неисправность самого втягивающего реле стартера. Реже встречаются проблемы с замком зажигания или проводкой. Хорошая новость — определить причину обычно можно за 15-20 минут без специального оборудования.
Давайте разберемся по порядку: что именно щелкает, почему машина не заводится, как найти проблему и когда точно пора ехать в сервис. Расскажу про все основные причины и покажу, как диагностировать каждую из них прямо на парковке.
Что именно щелкает и почему это происходит
Сначала важно понять механику процесса. Когда поворачиваете ключ в положение «старт», напряжение подается на втягивающее реле стартера. Это небольшое электромагнитное устройство, которое выполняет две функции: выдвигает бендикс (шестерню стартера) к маховику двигателя и замыкает силовую цепь стартера.
Характерный щелчок — это звук срабатывания втягивающего реле. Оно пытается замкнуть контакты и запустить стартер, но если напряжения недостаточно или есть проблемы с самим стартером, слышны только щелчки, а двигатель стартера не крутится. Бывает один громкий щелчок, бывает серия быстрых щелчков — по характеру звука уже можно многое понять.
Одиночный четкий щелчок обычно говорит о том, что реле срабатывает, но стартеру не хватает мощности провернуть двигатель. Частые щелчки (тр-тр-тр-тр) указывают на критически низкое напряжение — реле пытается сработать, но тут же отключается из-за просадки напряжения.
Основные причины щелчков реле и отказа запуска
Разряженный или умирающий аккумулятор
По опыту скажу — это причина номер один, особенно в холодное время года. Аккумулятор может показывать 12 вольт без нагрузки, но под нагрузкой стартера напряжение проседает критически. На морозе емкость АКБ падает на 30-50%, плюс загустевшее масло создает дополнительное сопротивление вращению.
Типичная картина: при повороте ключа слышны быстрые щелчки, свет фар заметно тускнеет или вообще гаснет, на приборной панели мигают индикаторы. Если аккумулятору больше 4-5 лет или машина долго стояла без движения (особенно зимой), вероятность разрядки очень высока.
Проверить просто: включите дальний свет и попросите кого-то посмотреть на фары, пока крутите стартер. Если свет сильно тускнеет или гаснет — дело точно в батарее. Можно померить напряжение мультиметром — при попытке запуска оно не должно падать ниже 10 вольт. Если проседает до 8-9 вольт или ниже — аккумулятор практически мертвый.
Окисление клемм и плохой контакт
Видел случаи, когда аккумулятор практически новый и заряженный, но из-за белого налета на клеммах машина не заводится. Окислы создают высокое сопротивление, через которое проходит недостаточный ток. Втягивающее реле щелкает, но стартеру не хватает мощности.
Проверяется визуально: откройте капот и посмотрите на клеммы аккумулятора. Белый или зеленоватый налет, рыхлая структура вокруг контактов — явный признак окисления. Иногда клемма может быть просто плохо затянута, хотя внешне выглядит нормально.
Попробуйте пошевелить клеммы рукой (только аккуратно, не замыкайте плюс и минус). Если они болтаются или проворачиваются — контакт точно плохой. На современных машинах с кучей электроники даже небольшое окисление может вызвать проблемы с запуском.
Плохая масса двигателя или кузова
Масса — это минусовой провод от аккумулятора к кузову и от кузова к двигателю. Если в этой цепи плохой контакт, стартер получает недостаточно тока для работы. Симптомы похожи на разряженный аккумулятор, но батарея при этом нормально заряжена.
Обычно страдает место соединения массы с двигателем — там контакт окисляется, особенно если машина эксплуатируется в условиях высокой влажности или часто ездит по реагентам. На старых авто с пробегом за 150 тысяч это встречается регулярно.
Проверить без подъемника сложно, но можно оценить косвенно: если фары светят ярко, магнитола работает, приборы нормально показывают, но при попытке запуска всё тухнет — возможна проблема именно с массой. Ещё признак — стартер крутит заметно бодрее, если «прикурить» напрямую проводами от другой машины.
Неисправность втягивающего реле стартера
Само реле может выйти из строя — подгорают контакты внутри, ломается возвратная пружина или изнашивается электромагнит. В этом случае слышен одиночный щелчок при каждой попытке запуска, но стартер не крутит, хотя напряжение в норме.
Характерно для машин с пробегом больше 100-120 тысяч километров, особенно если часто заводили двигатель в мороз. При износе контактов реле может периодически работать — заведется с третьей-пятой попытки. Это типичный признак «умирающего» втягивающего.
Диагностировать на месте можно так: если аккумулятор точно заряжен (проверили мультиметром или фары светят ярко даже при попытке запуска), клеммы чистые, но стартер упорно не крутит — вероятность неисправности реле очень высока. Можно попробовать легонько постучать по стартеру (если доступен) — иногда залипшие контакты временно восстанавливают работу.
Проблемы с самим стартером
Стартер может заклинить из-за износа втулок, подгорания коллектора или попадания посторонних предметов. Реже выходит из строя бендикс — муфта, которая соединяет стартер с маховиком. В таких случаях втягивающее срабатывает (щелчок есть), но двигатель стартера не вращается или вращается с трудом.
Признаки: после щелчка слышен гул, но вращения нет, или стартер крутится рывками с характерным скрежетом. Бывает, что стартер крутится очень быстро вхолостую, но не зацепляется с маховиком — это проблема бендикса. На дизелях стартер может не справляться из-за высокой степени сжатия, особенно на морозе.
Сталкивался с ситуациями, когда в стартер через плохо закрепленную защиту попадала вода, грязь или даже камешки — механизм заклинивал намертво. На машинах с автоматом причиной может быть неисправность селектора или датчика положения селектора — электроника блокирует запуск в целях безопасности.
Проблемы с замком зажигания или проводкой
Реже встречается, но тоже бывает — контакты в замке зажигания изнашиваются или окисляются. Напряжение на втягивающее реле поступает, но недостаточное для уверенного срабатывания. Или обрыв где-то в проводке между замком и стартером.
Подозревать это стоит, если проблема появилась внезапно на машине с исправным аккумулятором и стартером. Иногда помогает пошевелить ключ в замке при попытке запуска — контакт восстанавливается. На старых отечественных авто и некоторых бюджетных иномарках замок зажигания — слабое место.
Как диагностировать проблему самостоятельно без оборудования
Сейчас расскажу, что можно проверить прямо на парковке без ямы и специальных приборов. Главное — действовать последовательно, от простого к сложному.
Проверка заряда аккумулятора
Первым делом оцените состояние батареи. Включите зажигание (не заводя мотор) — все ли индикаторы на панели светятся ярко? Включите ближний свет фар и посмотрите на яркость. Если свет тусклый желтоватый вместо яркого белого — АКБ явно разряжена.
Попробуйте посигналить — если звук слабый или сигнал быстро затухает, дело точно в батарее. Включите дальний свет и попросите кого-то понаблюдать за фарами, пока пытаетесь завести машину. Сильно тускнеют или гаснут — аккумулятор под нагрузкой не держит напряжение.
Если есть мультиметр (стоит рублей 300 в любом магазине) — измерьте напряжение на клеммах. Без нагрузки должно быть 12.5-12.8 вольт. Меньше 12 вольт — батарея разряжена. Попросите помощника покрутить стартер и следите за показаниями — напряжение не должно падать ниже 10-10.5 вольт. Проседает сильнее — аккумулятор точно не держит нагрузку.
Осмотр клемм и контактов
Откройте капот и внимательно осмотрите клеммы аккумулятора. Белый налет, зеленоватый цвет, рыхлая структура — всё это признаки окисления. Даже если внешне всё чисто, попробуйте пошевелить клеммы рукой — они должны сидеть плотно и не проворачиваться.
Обратите внимание на толстый плюсовой провод от аккумулятора — он идет на стартер. Проследите его взглядом, насколько это возможно, ищите потертости изоляции, следы перегрева (оплавленная изоляция), незакрепленные соединения. То же самое с минусовым проводом массы.
Простой тест втягивающего реле
Если уверены, что аккумулятор заряжен и клеммы чистые, но машина всё равно не заводится — проверьте работу втягивающего реле. Попросите помощника повернуть ключ в положение «старт», а сами послушайте под капотом, откуда идет щелчок.
Четкий одиночный щелчок из района стартера (обычно внизу двигателя, со стороны коробки передач) говорит, что реле срабатывает. Если после щелчка стартер вообще не пытается крутиться — проблема либо в самом реле (подгорели контакты), либо в стартере.
Серия быстрых щелчков (тр-тр-тр-тр) — типичный признак недостаточного напряжения. Реле пытается замкнуть контакты, но при каждой попытке напряжение проседает настолько, что реле сразу отпускает. Причина почти всегда в батарее или плохих контактах.
Проверка работы стартера по звуку
Характер звука при попытке запуска может многое рассказать. Просто щелчки без вращения — недостаточно тока или неисправность реле/стартера. Щелчок и медленное вращение с натугой (уу-уу-уу) — слабый аккумулятор или густое масло на морозе, возможно проблемы с массой.
Быстрое вращение стартера вхолостую без схватывания двигателя — проблема с бендиксом, он не зацепляется с маховиком. Скрежет, металлический скрип при вращении — износ бендикса или венца маховика. Гудение после щелчка без вращения — стартер заклинило или сгорела обмотка.
Признаки и симптомы каждой неисправности
Разряженная батарея — как точно определить
Помимо щелчков при запуске, обратите внимание на другие признаки. Если перед этим с трудом открывали машину центральным замком, а магнитола при включении зажигания выключается или перезагружается — дело точно в АКБ. Индикаторы на приборной панели мигают или тускло светятся.
Характерно усиление проблемы после простоя — машина постояла ночь на морозе и утром вообще не реагирует на попытки запуска. Или постояла неделю в аэропорту, и теперь только щелчки. На холодном двигателе проблема всегда ярче выражена, на прогретом может даже завестись.
Если аккумулятору больше 4-5 лет, вероятность его естественной смерти очень высока. Современные необслуживаемые батареи редко ходят дольше. Проверьте дату выпуска — она обычно выбита на корпусе в виде кода.
Окисление контактов — на что смотреть
При проблемах с контактами симптомы могут быть плавающими. Сегодня машина завелась нормально, завтра только щелчки, послезавтра опять завелась. Попробовали снять-надеть клемму — и вдруг всё заработало. Это классика окисленных контактов.
Визуально ищите белый рыхлый налет вокруг клемм, зеленоватые или голубоватые отложения. Иногда окисление прячется под клеммой, снаружи не видно, но контакт уже плохой. Если клемма проворачивается на посадочном месте при попытке затянуть — окисел там точно есть.
Обратите внимание на массовый провод — место его крепления к кузову и двигателю тоже окисляется. Обычно это болт на 10-13, который прикручен к блоку двигателя или картеру коробки. Если вокруг ржавчина и окислы — контакт нарушен.
Неисправность стартера или реле — как отличить
Если после щелчка стартер вообще не крутится, хотя батарея точно заряжена и клеммы чистые — вероятность проблем со стартером или втягивающим реле высока. Попробуйте несколько раз подряд повернуть ключ — заработало со второго-третьего раза? Скорее всего подгорели контакты втягивающего.
При неисправности самого стартера может быть слышен гул после щелчка, но вращения нет. Или вращение происходит рывками с паузами. Иногда стартер крутится очень быстро и легко, но двигатель не схватывает — это бендикс не зацепляется.
На автомобилях с автоматической коробкой проверьте, точно ли селектор в положении P или N. Бывает, что датчик положения селектора глючит, и электроника блокирует запуск, считая что машина стоит на передаче. Попробуйте подергать селектор, переведите несколько раз из P в N и обратно.
Когда точно нужна профессиональная диагностика
Некоторые проблемы невозможно диагностировать без специального оборудования. Если вы проверили аккумулятор (напряжение в норме, нагрузочная вилка показывает исправность), почистили клеммы, но машина всё равно не заводится — пора ехать в сервис.
Компьютерная диагностика покажет ошибки в блоке управления двигателем, проблемы с датчиками, иммобилайзером. Современные машины напичканы электроникой, и без сканера разобраться практически нереально. Например, неисправность датчика коленвала или распредвала может блокировать запуск — никаких щелчков нет, стартер крутит бодро, но мотор не схватывает.
Если решите доверить диагностику профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд, все процессы отлажены, работают честно и с гарантией 2 года на все работы. Считают всю электронику, проверят стартер на стенде, измерят токи утечки — всё что нужно для точной диагностики. Можете наблюдать весь процесс онлайн через камеры в зоне ремонта, а диагностика бесплатная. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Признаки серьезной неисправности электрики
Если при попытке запуска полностью гаснет вся электроника (панель приборов, фары, магнитола), а после отпускания ключа не включается обратно или включается с задержкой — это может быть короткое замыкание в проводке. Продолжать попытки запуска опасно, можно спалить предохранители или что похуже.
Запах гари, дым из-под капота, оплавленная изоляция проводов — немедленно прекращайте попытки завести машину. Отключите минусовую клемму аккумулятора и вызывайте эвакуатор. Дальнейшая эксплуатация чревата пожаром.
Если стартер крутит двигатель, но очень медленно и с натугой, хотя аккумулятор новый и полностью заряжен — возможны проблемы с самим двигателем. Например, заклинило из-за недостатка масла или попадания охлаждающей жидкости в цилиндры. Продолжать крутить стартер бесполезно и опасно, можно его сжечь.
Что может выйти из строя если затянуть с ремонтом
Многие думают — ну ладно, попробую завести ещё раз, может прокатит. На самом деле длительные попытки запуска с неисправностью могут усугубить ситуацию. Если аккумулятор разряжен, а вы упорно крутите стартер по 10-15 секунд подряд — можете «убить» батарею окончательно, разрядив её в ноль.
При плохих контактах или недостаточном напряжении стартер испытывает повышенные нагрузки. Обмотка втягивающего реле перегревается, контакты подгорают ещё сильнее. Видел случаи, когда из-за окисленных клемм сгорал сам стартер — тянул повышенный ток, грелся и в итоге обмотка замкнула.
Если проблема в самом стартере (заклинил или подгорели щетки), длительные попытки запуска могут привести к полному выходу узла из строя. Ремонт стартера стоит заметно дешевле нового, но если совсем спалить обмотку — придется менять целиком. На некоторых моделях снятие стартера — работа не из простых, особенно на полноприводных машинах.
Частые ошибки при диагностике этой проблемы
Сталкивался не раз с ситуациями, когда люди делают неправильные выводы и тратят деньги впустую. Расскажу про типичные заблуждения.
Сразу грешат на стартер, а проблема в контактах
Классическая ошибка — машина щелкает и не заводится, человек едет в магазин и покупает новый стартер за несколько тысяч. Меняет, а проблема остается. Потому что дело было в банально окисленной клемме или севшем аккумуляторе. По статистике, в 70-80% случаев виновата именно батарея или контакты, а не стартер.
Прежде чем менять дорогие узлы, проверьте простые вещи. Почистите клеммы наждачной бумагой или специальной щеткой, подтяните их покрепче. Попробуйте «прикурить» от другой машины — если завелась бодро, значит дело точно в вашей батарее, а не в стартере.
Пытаются завести раз за разом, разряжая батарею окончательно
Видел такое множество раз — не заводится, человек упорно крутит стартер по 20-30 секунд, десять раз подряд. В итоге окончательно сажает аккумулятор, который ещё можно было бы подзарядить. Если после 2-3 попыток не завелась — остановитесь, начинайте диагностику.
Стартер вообще нельзя крутить дольше 10-15 секунд подряд — он не рассчитан на длительную работу, перегревается. Между попытками запуска делайте паузу минимум 30-60 секунд. Если за три попытки не завелась — что-то не так, нужно искать причину, а не насиловать стартер.
Игнорируют «плавающие» симптомы
Часто проблема проявляется не постоянно — сегодня машина завелась нормально, завтра щелкает, через день опять всё хорошо. Многие машут рукой: «Ну завелась же, значит проехать можно». А потом внезапно встают где-нибудь на оживленной дороге или утром перед важной поездкой.
Плавающие симптомы — это почти всегда контакты или умирающая батарея. Окисление то дает контакт, то нет. АКБ в теплую погоду ещё работает, а на морозе уже нет. Если проблема появилась хоть раз — займитесь ей сразу, не ждите пока застрянете в самый неподходящий момент.
Забывают проверить массу
Все смотрят на плюсовую клемму и аккумулятор, а про массу забывают. А ведь плохой контакт массы дает точно такие же симптомы — щелчки, слабое вращение стартера или его отсутствие. Особенно актуально для машин с пробегом, где контакты массы окислились от времени и реагентов.
Масса обычно крепится болтом к блоку двигателя или картеру коробки. Найдите это место (провод идет от минусовой клеммы АКБ к кузову, а от кузова к двигателю), посмотрите на состояние контакта. Ржавчина, окислы вокруг болта — вот вам и причина.
Верят в «народные методы»
Постучать по стартеру молотком, покачать машину, подергать провода — иногда это действительно помогает временно восстановить контакт или провернуть заклинивший стартер. Но это не решение проблемы, а временная мера. Если постукивание помогло — значит стартер или реле на грани выхода из строя, нужно менять.
Некоторые советуют «разогреть» аккумулятор, занеся его домой в тепло. Да, на морозе емкость падает, и в тепле батарея немного восстановится. Но если она не держит заряд — это не поможет надолго. Едва проработает на морозе 10 минут и опять сядет. Нужно либо заряжать, либо менять.
Что делать, если машина встала и не заводится
Итак, на практике. Машина не заводится, слышны щелчки. Первым делом включите зажигание и оцените яркость индикаторов, включите фары. Тусклые — проблема в батарее. Далее осмотрите клеммы — нет ли окисления, плотно ли затянуты.
Если есть возможность — измерьте напряжение мультиметром или попробуйте «прикурить» от другой машины. Завелась от прикуривания — дело в вашей батарее, нужно зарядить или менять. Не завелась даже с прикуриванием — копайте дальше в сторону стартера или массы.
Попросите помощника покрутить ключ, сами послушайте характер щелчков. Одиночный четкий — реле срабатывает, проблема дальше по цепи. Серия частых — недостаточно напряжения. Никаких щелчков вообще — либо проблема в замке зажигания, либо обрыв провода к втягивающему реле.
Профессиональная диагностика часто выявляет то, что самостоятельно пропустишь — микротрещины в проводке, подгоревшие контакты внутри узлов, проблемы с электроникой. Если решите обратиться к профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу мастеров через онлайн-камеры. Гарантия 2 года на все работы, а диагностика бесплатная — это реально выгодно и дает полную картину неисправности. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Профилактика проблем с запуском двигателя
Чтобы не попадать в ситуацию «машина щелкает и не заводится», следите за состоянием электрики. Периодически осматривайте клеммы аккумулятора — появился белый налет, почистите его и смажьте клеммы специальной смазкой или солидолом. Это защитит от окисления.
Проверяйте уровень заряда батареи, особенно перед холодами. Если АКБ старше 4 лет, имеет смысл заменить ее превентивно, не дожидаясь внезапного отказа. Следите за натяжением ремня генератора — если он проскальзывает, аккумулятор не будет нормально заряжаться во время поездок.
Если машина стоит долго без движения (больше недели-двух), желательно периодически заводить и прогревать двигатель, либо отключать минусовую клемму, чтобы исключить токи утечки. На современных машинах с кучей электроники даже в выключенном состоянии идет небольшой расход заряда.
Зимой, если паркуетесь на улице, можно использовать термокейс или подогрев для аккумулятора — это продлит его жизнь и облегчит запуск на морозе. Не забывайте про качество масла — на морозе густое масло создает дополнительное сопротивление стартеру.
Главное что нужно запомнить
Если машина не заводится и слышны щелчки реле, в большинстве случаев проблема в разряженном аккумуляторе или плохих контактах. Проверьте заряд батареи, осмотрите клеммы, попробуйте прикурить от другого авто — часто этого достаточно чтобы выявить причину.
Не спешите менять дорогие узлы вроде стартера — сначала убедитесь, что проблема точно в нем. Почистите контакты, проверьте массу, измерьте напряжение под нагрузкой. Если своими силами не получается найти причину или нужна точная диагностика — обращайтесь к профессионалам с нормальным оборудованием.
Не затягивайте с ремонтом — плавающие симптомы обычно предвещают полный отказ в самый неподходящий момент. Плохие контакты и длительные попытки запуска могут привести к выходу из строя стартера и более серьезным проблемам. Берегите электрику машины — она не любит издевательств.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.