15-минутный чек-лист
Первые морозы — это стресс для автомобиля. BMW, как любая машина, требует подготовки к зимнему сезону. Пропустишь один пункт — встанешь на морозной парковке с разряженным аккумулятором или треснувшим бачком омывателя. Составили чек-лист из 10 пунктов, которые можно проверить за 15-20 минут в гараже или на парковке.
1. Аккумулятор
Холод убивает слабые аккумуляторы. При минус 20 градусах ёмкость АКБ падает на 30-40%. Если батарея старше 4-5 лет, она может не завести машину в мороз.
Проверяем напряжение мультиметром: двигатель заглушен, напряжение должно быть 12,5-12,8 вольт. Меньше 12,3 вольт — батарея разряжена, нужно зарядить. Меньше 12 вольт — скорее всего, АКБ умерла, менять.
Заводим двигатель, включаем фары, печку, обогрев стёкол, сидений (все потребители). Напряжение должно держаться 13,5-14,5 вольт. Если падает ниже 13 вольт — генератор не справляется или АКБ изношена.
На BMW батареи необслуживаемые, но клеммы проверить нужно. Окислы на контактах ухудшают пусковой ток. Снимаем клеммы, чистим щёткой или наждачкой, затягиваем обратно.
Коллеги рассказывали историю про E90 320d: владелец не менял АКБ 6 лет, зимой при минус 15 машина перестала заводиться. Пришлось менять батарею экстренно за 18 тысяч рублей (оригинальная BMW). Если бы проверил осенью, купил бы аналог за 10 тысяч.
2. Антифриз
Охлаждающая жидкость должна выдерживать морозы до минус 40 градусов. Если антифриз старый (больше 3-4 лет), его свойства ухудшаются, температура замерзания повышается.
Проверяем уровень: открываем капот, смотрим на расширительный бачок. Уровень должен быть между метками MIN, MAX на холодном двигателе. Если ниже MIN — доливаем антифриз той же марки, что залит (обычно BMW Coolant синий или оранжевый).
Проверяем цвет: если антифриз стал коричневым, мутным, в нём видны хлопья — срочно менять. Это признак деградации присадок, коррозии внутри системы.
Проверяем плотность ареометром (если есть): плотность должна соответствовать защите до минус 40 градусов. Если показывает минус 20 — нужно менять или долить концентрат.
3. Незамерзайка
Летняя жидкость омывателя замерзает при минус 5 градусах. Бачок трескается, форсунки забиваются льдом, насос выходит из строя.
Сливаем летнюю жидкость: включаем омыватель, держим до полного опустошения бачка. Потом заливаем незамерзайку, рассчитанную на минус 30 градусов (если живёте в средней полосе России).
Берём запас в багажник: 5-литровая канистра не помешает, особенно в дальних поездках. Зимой незамерзайка расходуется быстро из-за грязи, реагентов на дорогах.
На своём опыте заметили: владельцы часто забывают прокачать систему омывателя после заливки незамерзайки. В трубках остаётся летняя жидкость, которая замерзает ночью. Нужно несколько раз включить омыватель, чтобы незамерзайка прошла по всем трубкам до форсунок.
4. Дворники
Старые щётки стеклоочистителей размазывают воду по стеклу, оставляют разводы, скрипят. Зимой это критично: видимость ухудшается, глаза устают.
Проверяем резинки дворников: если они затвердели, потрескались, стёрлись — меняем. Зимние дворники в защитном чехле лучше обычных: снег не забивается в механизм, резинка не примерзает к стеклу.
Цена комплекта зимних дворников для BMW — 2000-4000 рублей. Менять раз в год перед зимой — нормальная практика.
5. Резина
Летняя резина теряет эластичность при температуре ниже плюс 7 градусов. Сцепление с дорогой падает, тормозной путь увеличивается в два раза.
Меняем на зимнюю при устоявшейся температуре ниже плюс 7 градусов. Шипы или липучка — зависит от региона. Москва, Питер — липучка достаточно. Сибирь, Урал, где лёд на дорогах постоянно — шипы безопаснее.
Проверяем глубину протектора: минимум 4 мм для зимней резины. Меньше — резина изношена, менять.
После установки делаем сход-развал, особенно если машина тянет в сторону, руль стоит криво. Зимой неправильные углы установки колёс опаснее: машину ведёт на снегу, в колее.
6. Тормозная система
Тормоза зимой работают в тяжёлых условиях: реагенты, вода, грязь попадают на диски, колодки. Если система изношена, эффективность торможения падает.
Проверяем толщину колодок: спереди минимум 3-4 мм, сзади 2-3 мм. Меньше — менять. На BMW есть датчики износа колодок, но лучше проверить визуально.
Проверяем тормозную жидкость: уровень в бачке должен быть между MIN, MAX. Цвет светло-жёлтый, прозрачный. Если тёмная, мутная — менять. Тормозная жидкость гигроскопична, впитывает влагу из воздуха, со временем температура кипения падает.
Рекомендуемый интервал замены тормозной жидкости — раз в 2 года. Многие забывают про это, ездят 5-10 лет на одной жидкости. Зимой это опаснее: влага в жидкости замерзает, образуются паровые пробки, тормоза отказывают.
7. Моторное масло
Зимой загустевшее масло затрудняет запуск двигателя. Стартер крутит медленнее, нагрузка на батарею выше.
Проверяем вязкость масла: если залито 10W-40, лучше заменить на 5W-30 или 0W-30 перед зимой. Цифра перед W — это вязкость при минусовых температурах. Чем меньше, тем лучше текучесть на холоде.
Проверяем уровень масла щупом: между MIN, MAX. Если ниже MIN — доливаем. Зимой жор масла у некоторых моторов (N63, N20) усиливается из-за длительных прогревов.
Однажды мы столкнулись с F10 535i N55: владелец заливал 10W-60 летом (для трека). Зимой при минус 25 машина не заводилась, стартер крутил, но масло было слишком густое. Пришлось отогревать в тёплом боксе, менять масло на 0W-40.
8. Обогрев, климат-контроль
Печка, обогрев стёкол, сидений должны работать исправно. Зимой это не комфорт, а безопасность.
Проверяем обогрев лобового стекла: включаем, ждём 5-10 минут. Стекло должно нагреваться равномерно по всей площади. Если есть холодные зоны — неисправны нити обогрева.
Проверяем печку: включаем на максимум, воздух должен быть горячим через 2-3 минуты после запуска прогретого двигателя. Если воздух тёплый, не горячий — проблема с термостатом, печным радиатором или заслонками.
Проверяем салонный фильтр: если давно не меняли (больше года), он забит грязью, пылью. Печка дует слабо, стёкла потеют изнутри. Меняем фильтр раз в год перед зимой.
9. Замки, уплотнители дверей
Резиновые уплотнители дверей дубеют на морозе, примерзают к кузову. Дверь открывается с усилием, уплотнитель рвётся.
Обрабатываем уплотнители силиконовой смазкой: наносим тонким слоем по всему периметру дверей, багажника, капота. Резина остаётся эластичной, не примерзает.
Смазываем замки дверей графитовой смазкой или WD-40: распыляем в личинки замков, проворачиваем ключ несколько раз. Зимой замки могут замёрзнуть от влаги, ключ не проворачивается.
Покупаем размораживатель замков: небольшой баллончик в сумку или карман. Если замок замёрз, брызгаешь размораживателем, через минуту открывается.
10. Проверка ошибок
Подключаем диагностический сканер (Carly, BimmerLink, ISTA), читаем ошибки всех блоков управления. Зимой скрытые неисправности вылезают наружу: не заводится, глохнет, плохо греет, аккумулятор садится.
Типовые ошибки перед зимой: датчик температуры наружного воздуха (машина не понимает, что холодно, не включает прогрев), термостат заклинил (двигатель долго греется), подушка безопасности (окислились контакты от влаги).
Лучше устранить ошибки осенью, чем разбираться с ними в мороз на парковке.
Итого
Чек-лист подготовки BMW к зиме: проверяем аккумулятор (напряжение, клеммы), антифриз (уровень, цвет), заливаем незамерзайку, меняем дворники на зимние, устанавливаем зимнюю резину, проверяем тормоза (колодки, жидкость), моторное масло (вязкость, уровень), обогрев салона, стёкол, смазываем замки, уплотнители дверей, читаем ошибки через диагностику. Всё это занимает 15-20 минут проверки, плюс час-два на шиномонтаж, замену жидкостей. Потратить время осенью — избежать проблем зимой.
Что думаете на этот счёт?