Критики называют Парижскую неделю моды самой насыщенной за последние годы, и это не удивительно. Множество важнейших дебютов, удачных и не очень, десятки мировых модных домов и всего 9 дней. Мы выбрали главные и самые интересные показы, чтобы вы выбрали, что носить будущей весной.
SAINT LAURENT и практичные рюши
Первые образы коллекции нас не удивили — вполне классические для Saint Laurent блузы с намёком на сексуальность, строгая юбка-карандаш, тренчи, кожа и сдержанные оттенки, а потом… Потом началось буйство цветов и тканей, совершенно нетипичное для бренда. Пышные платья с рюшами, будто цветы, развевающиеся на ночном ветру, — не только роскошные, но и практичные.
Энтони Ваккарелло рассказал, что ткань, из которой он их создал, можно скомкать и убрать в сумку, а затем достать, встряхнуть — и вот вы снова Louche aristocrat, что переводится как «шальная императрица». Кстати, именно так Ваккарелло назвал свою коллекцию.
LOUIS VUITTON в тапочках по дворцу
Николя Гескьер знал, что устроит показ в летних апартаментах Анны Австрийской, жены Людовика XIII, поэтому коллекция получилась по-королевски роскошной, но одновременно уютной. Шёлк, вышивка, пастельные и сложные оттенки сочетались с мягкими мюлями и свободным кроем.
Квинтэссенцией королевского уюта стал нежно-розовый жилет с поясом, декорированный камнями. Кажется, что это кашемир или мех, но нет, это шёлк с начёсом. Видимо, Николя Гескьер готовится к холодному лету.
STELLA MCCARTNEY и множество фактур
«Come Together», — призывает Стелла Маккартни и сочетает в своей коллекции мускульные костюмы с широкими плечами и женственные платья, широкие джинсы и корсеты в пайетку. Также коллекция вобрала в себя множество разнообразных фактур.
Так, мы видим платья и боди с цветными перьями (которые вовсе не перья, а перьевидная трава — экологично), дутый бомбер из экокожи, пушистые юбки и платья, вязаные костюмы, элегантную драпировку и, куда же без неё, бахрому. Есть из чего выбирать!
CHRISTIAN DIOR: пираты и нимфы нового времени
В своём дебютном показе для CHRISTIAN DIOR Джонатан Андерсон вдохновлялся, видимо, фильмом «Пираты Карибского моря». Сами посудите: треуголки капитана Джека Воробья, кейпы и будто бы мундиры, а также кружевные платья и силуэт с кринолином. Несмотря на мифические и исторические мотивы, вся коллекция получилась минималистичной и современной.
Самым ярким в ней было укороченное пальто цвета свежей травы, а также огненно-оранжевая блуза. В остальном цветовая палитра довольно сдержанна и намекает, что Андерсон пока чувствует себя не очень уверенно в кресле креативного директора модного дома.
TOM FORD и агрессивная сексуальность
Плащи из лакированной кожи, кружевные пеньюары, откровенные платья с декольте до пупка, а также костюмы поверх белья.
Хайдер Акерманн вдохнул в коллекцию тему полуночного заплыва — «самой опасной и сексуальной вещи на свете».
MUGLER и бежевая птица (не)счастья
Многие критики недовольны дебютной коллекцией Мигеля Кастро Фрейтаса, утверждая, что он утопил всю ДНК бренда в бежевой безысходности. Если раньше Mugler ассоциировался с авангардом и сексуальностью, то сейчас всё выглядит простым и обыденным. Серые брючные костюмы, бежевые боди, юбки миди кофейного цвета — всё это очень понятно широкой публике и действительно носибельно, но ведь модный дом Mugler совсем не про повседневность. В погоне за окупаемостью Кастро Фрейтас упустил суть и смысл.
Впрочем, некоторые попытки сохранить авангардность всё же были: комбинация, которая крепится к пирсингу на сосках, шлем из перьев и фирменный латексный жакет с выступающими линиями бёдер. К сожалению, всё это затерялось в базовых и, будем честны, скучных вещах всей коллекции.
RICK OWENS и неземные существа
Говорят, что, ради того чтобы увидеть показ Рика Оуэнса, который проходил рядом с Дворцом Токио в Париже, фанаты бренда забирались на автобусные остановки и буквально карабкались друг на дружку. Надо сказать, что такое рвение вполне оправданно, ведь коллекция получилась поистине неземная.
Сами модели выглядели как инопланетные (и немного пугающие) существа. Очень впечатлили накидки с бахромой из веганской кожи, а также платья (и не только) с ультраширокими плечами. Удлинённый бомбер, готовы спорить, станет новым трендом в 2026-м. Делаем ставки!
VETEMENTS и символ протеста
Показ начался с аудиодорожки с лаем псов и модели в футболке с очень красноречивым символом. Видимо, Гурам Гвасалия своей коллекцией решил дать ответ Канье Уэсту. Было довольно много похожих визуальных кодов — закрытые тканью лица моделей и образы с колготками, явно напоминающие образы бывшей жены Канье Бьянки Цензори.
Впрочем, были и другие интересные идеи — например, футболка поло с меховым воротником, а также подушка для шеи, пришитая к худи (однозначно, мастхэв для долгих перелётов). Публику также впечатлило пышное платье, у которого была только передняя часть. Похоже, Гурам намекает нам, что спасаться бегством бесполезно.
GIVENCHY и абсолютная чистота
Сара Бертон — креативный директор модного дома — наизусть выучила основные коды Юбера де Живанши и демонстрирует элегантность и чистоту в своей второй коллекции.
В первую очередь это выражается в крое и выборе основных цветов. Белые классические рубашки с изюминкой, чёрные брючные костюмы с пиджаком нараспашку, боди с объёмным верхом из экокожи, а также красные тренчи и платья. Простота, которая выглядит дорого.
NINA RICCI и взрыв цвета
Если вам наскучили бежевые, графитовые и молочные оттенки, то коллекция от Харриса Рида для Nina Ricci — для вас. Смелые и даже праздничные сочетания цветов, принтов и фактур точно не оставят равнодушными никого.
В коллекции явно чувствуется намёк на шестидесятые и эпоху хиппи: брюки клёш на заниженной талии, бархатные накидки (и не только), а также горох всевозможных размеров и, конечно, крупные бусы. Сверкающий жакет и сапоги с питоновым принтом поразили нас в самое сердце!
VALENTINO и роскошный минимализм
Кто-то скажет, что коллекция полна богатства и роскоши, но те, кто давно следит за творчеством Алессандро Микеле, увидят, что дизайнер явно движется к минимализму. Получается ли у него? Отчасти.
В коллекции было много вещей с простым силуэтом в винтажном стиле и минимумом декора, но и без роскошных платьев с богатой вышивкой не обошлось.
BALENCIAGA и шаг в сторону классики
Новый креативный директор модного дома Пьерпаоло Пиччоли заявил, что намерен возвращать модному дому изначальный ДНК. Если Демна Гвасалия эпатировал публику авангардными вещами, смелыми показами и противоречивыми идеями, то Пьерпаоло сосредоточился на том, что вкладывал в бренд сам Кристобаль Баленсиага, который хотел освободить женщин от диоровского New Look, «дав им возможность жить в своём собственном пространстве».
Так, показ открыло платье с объёмным верхом и V-образным вырезом вкупе с оперными перчатками и солнцезащитными очками, явно отсылающими к эпохе Демны. Сам Пиччоли утверждает, что не собирается перечёркивать вклад предшественников, но хочет взять от них лучшее.
MIU MIU и ода обычным женщинам
Было много шуток про коллекцию Миуччи Прады и её «фартуки наших мам», но сама дизайнер утверждает: «В моде мы всегда говорим о гламуре и богатых людях, но мы должны признать, что жизнь совсем другая. Для меня фартук олицетворяет исторически сложную жизнь женщин, от завода до дома».
CHANEL и новый этап
Этого показа все (и мы тоже) ждали с замиранием сердца. И неспроста, ведь пост креативного директора занял Матье Блази. Напомним, что последние 35 лет у руля стоял Карл Лагерфельд, а затем — его правая рука Виржини Виар, которая неукоснительно следовала заветам своего учителя. И вот наступила новая эпоха. Матье Блази внимательно изучил архивы Шанель и напомнил нам, что, вообще-то, сама Коко была революционеркой, снявшей с женщин тяжёлые кринолины и одевшей их в лёгкие платья и мужские костюмы. Потом, уже после смерти Габриэль Шанель, её бренд оброс легендами и кодами, которые успели закостенеть в своём величии. Но Блази стряхнул пыль с исторического наследия бренда, не умалив его достоинства. Его твид выглядит мягким и даже уютным. Юбки ощущаются просторными и удобными, как и завещала Шанель. С цветом Блази поработал тоже на отлично, вспомнив, что сама Коко уважала белый, чёрный, бежевый и красный, так как это цвета человеческого тела.
Можно долго рассуждать и восхищаться работой Матье Блази, но в завершение скажем: модный дом снова задышал, и в этом дыхании чувствуются новые великие победы.
Спасибо, что читаете нас! Если вы ещё не подписались, сделайте это здесь: «На Рублёвке — на Новой Риге — life».