Отчёт в двух частях.
Дорога туда.
«Застоялся мой поезд в депо
Снова я уезжаю, пора
На пороге ветер заждался меня
На пороге осень – моя сестра»
Каменные джунгли, битком набитые людишками, испускают свет из миллионов око́н. С какого-то времени они меня начали пугать, хотя я и сам там жил бо́льшую часть своей жизни. Я проезжаю мимо, глядя на них в окно вечерней электрички.
Ведь иногда нужно отпустить этот мир. Пускай бежит себе дальше. Отключиться от всех мессенджеров и соцсетей. Люди торопятся жить. У них важные дела. Суета. Им некогда и не откуда посмотреть на себя со стороны. Жизнь пролетает, и они так и не увидят. А меня зовут горы. Именно меня.
Каждый раз, уезжая из дома, я вспоминаю тот самый раз, положивший начало моим путешествиям в моей новой жизни. Это был май 2022 года, когда я уезжал в велопоход по Абхазии в составе команды. И как дико и нестерпимо щемило тогда в груди, как будто я отрываюсь от чего-то, без чего не смогу прожить ни минуты. Сейчас таких чувств уже нет, привык. Подумать только, прожив половину жизни в режиме "работа-дом-работа-дом" я только сейчас начал открывать для себя новый, удивительный мир путешествий и туризма.
Концепция моего теперешнего похода: испытать себя и своё снаряжение в двух недельной автономке. Потому что других способов прокачать необходимые навыки, кроме как испытанием я не вижу. Что такое автономка? Это автономный поход, в котором нет точек пополнения провизии, и вообще может не быть людей и всё необходимое для жизни нужно нести с собой.
Как воспринимать дорогу? Как часть похода и приключение? Или как страдание и потеря времени? Сколько не ездил в поездах, но нормальные попутчики, с которыми можно хотя бы поговорить попадаются очень редко. В этот раз разговорился с парнем с боковушки напротив. Он идёт с друзьями вокруг Эльбруса. На сам Эльбрус не планируют. Мы сошлись на том, что это место стало слишком попсовое.
Я слушаю очередную аудиокнигу, на этот раз это «Дом, в котором», Мариам Петросян.
День 1. (16.08.2025) п.Архыз - Баритовый рудник
«Возьми мои мокрые спички
Мою холодную воду
Мои дурные привычки
Больную свободу»
Утром, в день приезда меня волновал самый главный вопрос: как мне добраться от Невинномысска до Архыза. Попутчиков в чатике Архыза не нашлось, а брать одному такси за 5,5 тыс мне не по карману. Значит, пойду пешком на автовокзал и буду ловить удачу там.
Тут я замечаю у себя в вагоне тоже собирающуюся на выход девушку-туристку. Решаю попытать счастье. Подхожу, знакомлюсь. Яна. Спрашиваю, куда едет. Тоже в Архыз? А на чём? В составе группы на маршрутке! А можно мне с вами? В общем, нужно узнать у их руководителя наличие мест, но надежда есть.
На перроне встречаем группу и руководителя. И это оказываются Самарские «Оголтелые чайки» во главе с Дашей Яковлевой! И местечко для меня нашлось! Пока что мне везёт!
Едем весело в маршрутке. Мы с Яной сидим впереди. Яна рассказывает мне случай из поезда сегодня ночью. В общем, с ней рядом ехала тётка обычная. Ну, болтали о том, о сём, ни о чём. Ночью улеглись и даже заснули. И тут посреди ночи эта тётка во сне очень громко и чётко, строгим таким голосом произносит: "Внимание всем! Домашнее задание на завтра: параграф Кислород!"
В Архызе пожелали друг-другу удачи. У них свой маршрут, но возможно встретимся ещё. Не успеваю отойти, как мне кричит какой-то мужик и просит помочь. Выбило автомат в щитке на столбе, нужно как-то включить. Сбрасываю рюкзак, лезу на забор и шваброй включаю автомат. Поход начался.
Дома вес моего рюкзака составлял где-то 27 кг. К стартовому моменту осталось, наверное, килограмм 25-26. Для не тренированных людей, таких как я, - это писец как тяжело. И я почувствовал это сразу же, в начале подъёма к Баритовому водопаду.
До водопада дошёл уже подуставший. На самом водопаде встретил группу ребят, которые варили себе кофе. Среди них был спортсмен велосипедист-шоссер. Пообщались с ним немного. Я набрал воды, т.к. дальше воды не было, и пошёл дальше.
Немного погодя на встречу мне попалась группа туристов, которые рассказали мне весьма странную историю. Они идут от озера Медвежьего. И вот, прямо на тропе они нашли разодранный рюкзак. Сам рюкзак порван, вещи из него валяются в округе. И никого рядом нет. Порванный спальник, котелок, одежда, электронная книга, разбитый фотоаппарат… И никого. Они говорят, что походили вокруг, покричали. Никого. Трупа тоже не нашли. Ну, поживились, чем могли: достали флешку из фотика, ещё что-то взяли и пошли дальше. Такие дела. А мне туда идти сейчас надо. Становится жутковато.
А подъём, между тем продолжался, и не думал даже ещё заканчиваться. Скажу прямо, подъём оказался для меня тяжёлым. В конце-концов я приобрёл, вероятно, такой вид шатающейся серой мумии. И вот в таком состоянии пересекаюсь с ещё одной встречной группой людей. Вид я имел видимо довольно измождённый. Они выпячивают на меня глаза. Ихний старший спрашивает меня, всё ли у меня в порядке. Я киваю. Он спрашивает: куда я нахрен прусь. Я махаю рукой вперёд. Он спрашивает: ну палатка-то хотя-бы у тебя есть? Я киваю. Он спрашивает: дойду ли я? Я киваю и мы расходимся. Куда я, по его мнению, должен был дойти, я так и не понял.
А дошёл я до самого первого места ночёвки по моему плану. Баритовый рудник. Площадка под палатки прямо над Архызом! Внизу множество огней. На верху тоже – звёзды! Красота!
Ночью замёрз на своей 8-ми миллиметровой пенке-ижевке. Пришлось подложить под неё ещё пуховую куртку, только тогда стало терпимо. Так же в ход пошло и спас-одеяло. Меня одолевает беспокойство: первая ночь, а я уже мёрзну. Термометр я забыл взять, но, думаю, температура ночью была в районе нуля градусов. Что же будет дальше и выше?
Пытаюсь слушать аудиокнигу «Дом, в котором». Книга интересная, но я слишком устал и меня вырубает.
Всю ночь стоял перезвон колокольчиков. Это по округе бродят полудикие стада коров.
Итог дня: 6км, набор высоты 867м
День 2. (17.08.2025) Баритовый рудник - р.Кяфар-Агур
«Тихо, тихо ползи улитка
По склону Фудзи
Вверх, до самых высот»
Утром палатка оказывается вся мокрая снаружи, как будто шёл дождь. Это перед рассветом так резко выпадает роса. Я завтракаю, собираюсь и иду дальше. Подъём на перевал Баритовый продолжается. По пути мне нужно зайти на источник воды т.к. воды у меня совсем нет. Рядом с источником стоит табун полудиких лошадей. Я, чтобы не идти сквозь табун, обхожу его по дуге и подхожу к источнику с другой стороны. Пока я набираю воду, вожак смотрит на меня как-то неодобрительно. В конце концов, его терпение заканчивается, и он направляется прямо ко мне. Но я уже набрался и вовремя ретируюсь восвояси. И тут я наблюдаю такую картину. К источнику скачет другой табун, по круче этого. Тогда мои коняги пугаются и убегают. Пришельцы захватывают источник. Всё это интересно, но мне нужно двигать дальше.
А горы всё выше а горы всё круче… И вот, наконец, мой первый перевал в этом походе! Баритовый, 1А, 2800м. Фоткаю записку группы туристов из Краснодара, забираю оставленные ими для меня две конфетки и иду дальше.
Так как идти довольно тяжело, я решаю сократить немного маршрут. Думаю не ходить через перевал Грозовой 1Б на озеро Медвежье, ведь, в конце концов, моя цель не зачикиниться на всех перевалах, а получить удовольствие. Но на Пик Пионеров я залезть всё-таки хочу. Прячу рюкзак за камнем и влезаю на самую высокую точку моего маршрута – 3073 м.
На обратном пути встречаю группу байкеров, которые говорят, что видели корову, разодранную медведем. Иду посмотреть. Ну да, корова, рёбра торчат. Но может она сама как-то споткнулась и умерла, успокаиваю себя я.
Кстати говоря пит-байкеры носятся по горам туда-сюда и их достаточно много. Мне это не понравилось. Во первых это довольно опасно для людей идущих траверсом ниже т.к. из под колёс летят камни и катятся вниз. Во вторых это портит всю романтику горного похода.
Спускаюсь короткой тропой к озеру Запрудное. Вижу издалека, что там, на берегу стоит уже с десяток разноцветных палаток. И тут со мной приключилось что-то непонятное. Я сбился с тропы и ушёл зачем-то наверх, вместо того, чтобы продолжать идти траверсом. Когда я это понял, я был уже на верху и идти назад мне не хотелось и было просто обидно за свою нелепую ошибку. Поэтому я пошёл вперёд и стал искать место, где можно спуститься на тропу по склону. Склон был довольно крутой и весь заросший рододендронами. Я использовал телефон в качестве навигатора, и чтобы он не мешал мне спускаться, воткнул его сверху в сумочку с фотоаппаратом и поехал вниз на попе прямо по рододендронам. Съехав вниз метров на 250 и потеряв метров 150 высоты я, наконец затормозил прямо перед тропой. И всё бы было хорошо, если бы не один нюанс. Телефона в сумочке с фотоаппаратом не было! Вероятно, он выпал где-то в процессе спуска и упал в кусты рододендрона! Это катастрофа! Телефон – это не только связь, но и навигатор, и фотоаппарат. Я даже не представляю, как мне его теперь найти! После моего «проезда» кусты сомкнулись, и нет никаких следов о том, где я конкретно спускался. Снимаю рюкзак и лезу назад, наверх, вглядываясь в кусты и тщетно пытаясь найти телефон, хотя головой понимаю, что это почти невозможно!
Внизу, около озера, где стоят палатки, туристы высыпали на берег и смотрят, задрав головы, что это за чудик там ползает по склону вверх-вниз. А я нахожусь в отчаянии.
И вдруг, я нахожу телефон! Это происходит неожиданно и я прям захлёбываюсь чувством радости и облегчения! Вот, действительно, чтобы сделать человека счастливым многого не нужно. Нужно только отобрать у него что-нибудь, а потом вернуть обратно и он будет счастлив!
Пройдя ещё километров пять, до речки Кяфар-Агур я останавливаюсь на вторую ночёвку. Я очень устал, очень. Ставлю палатку, готовлю ужин. Вокруг стада коров и лошадей.
Так всё болит, что я не могу заснуть. Ноги, руки, плечи, спина, шея... Всё. Но я терплю. Не стоит лаять на ветер. Опять слушаю колокольчики в ночи.
Итог дня: 13км, набор высоты 828м
День 3. (18.08.2025) р.Кяфар-Агур – плато перед пер.Агур
«Жизнь бывает разная… Для кого опасная,
А кому идти по краю кажется верней.
Ты поймешь, как рисковал ей,
Когда на пороге дома встанешь у дверей»
На второе утро конденсата на палатке было намного меньше, потому что ночь была теплее, чем первая.
Пытаюсь посмотреть карту маршрута на сегодняшний день. Читаю спросонья: "Кавказская тропа активно что-то там" ну, думаю, пойду по ней. После того как умылся в ручье перечитываю ещё раз: "Коровья тропа активно зарастает".
Дальше завтрак, стандартные сборы и в путь.
Тропа идёт вверх, вдоль ручья. На картах никакого перевала не отмечено, но тропа поднимается всё выше и выше и на самом деле набор высоты получается приличный. Мне идти тяжело. За первые пару часов я прошёл три километра с остановками через каждые 10 минут. И тут я замечаю небольшой ледник. Он разлёгся немного в стороне от основной тропы. И чтобы до него добраться, я сбрасываю рюкзак и скачу к нему по огромным валунам. Не мог же я не отметиться рядом с ледником! Зачекинившись рядом с ледником, я скачу по валунам обратно. И тут происходит такой момент, который заставляет меня серьёзно задуматься о своём поведении.
Перепрыгивая с одного валуна на другой, я оступаюсь и начинаю падать вниз, в расщелину между камнями. Высота там около трёх метров, внизу камни. Я начинаю падать, разворачиваясь по инерции в воздухе. Мой мозг успел даже представить перспективу моего падения. Ближе к земле меня развернёт в полёте так, что я упаду на голову и ключицу. Остальные рёбра рухнут следом. И всё, кранты. И даже, если я останусь жив (на какое-то время), то никто меня, поломанного, здесь не найдёт.
Всё закончилось тем, что в неконтролируемом полёте моя нога, случайно оттопыренная в сторону, так же случайно наткнулась на выступ соседнего камня, который я даже не видел, и задержала падение. Мне удалось оттолкнуться, изменить траекторию, и перепрыгнуть на соседний камень, пониже. Там я и стоял, тяжело дыша, и смотря вниз, туда, где должен был бы сейчас валяться с проломленной башкой. Это был такой прям серьёзный звоночек в моей голове, о том, что бродя в одиночку по горам нужно быть предельно осторожным, и минутное легкомыслие может сразу же окончиться смертью.
Пообедал на безымянном, не обозначенном на картах, перевальчике и мимо озера Бурное вышел к озеру Турье. На озере Турьем я начал встречать очень чистеньких и свежих людишек, чему по началу удивился. Оказывается, они гуляют тут все от канатки, через перевал Федосеева. Ну вот, цивилизация опять оказалась где то рядом. Третий день иду, и всё никак не отойду от неё на хоть какое-то расстояние…
Люди рассказали мне, что, если подняться от Турьего озера в сторону перевала Агур, то там есть плоское плато с местами под палатки и небольшим родничком. Туда-то я и направился. И хоть время было только 15 часов, я так устал, что решил сегодня не лезть на перевал, а дать себе немного отдохнуть.
Места под палатки там действительно очень красивые, обложенные камнями. Капающий родничок я тоже нашёл. Единственным недостатком данного места было отсутствие места для туалета т.к. плато довольно плоское и как на ладони со всех сторон, а мимо часто проходят люди. Но, с наступлением темноты эта проблема отпала сама по себе.
Ночёвка на высоте 2900м была самой высокой в моей жизни, и может быть поэтому, разболелась голова. Гречка на ужин получилась немного пересоленная и не до варёная. Возможно потому, что вода здесь кипит не при 100 градусах, а всего при 90 так как давление здесь всего 0,67 атмосферы. Но коньячок не подвёл. Боевые 50 грамм были прям в тему.
Ночь прошла как то беспокойно. Я не мог заснуть, потому что обгорел. Особенно шея. Крем от загара я посчитал слишком тяжёлым и выложил перед выездом. И теперь буду страдать без него.
Где-то рядом кто-то то ли визжит, то ли хохочет, как гиена. Ночная птица? Шакал? На всякий случай прячу еду поглубже в рюкзак. Вышел в туалет и не могу зайти обратно. Звезды! Звезды в горах становятся больше и ярче. Ведь я же ближе к ним, не так ли? Становится прохладно, и я нехотя залезаю назад, в хрустящую пещеру спас-одеяла.
Ещё я много думал в эту ночь. Пытался отвечать всем спрашивающим на вопрос: «Почему я один? Почему соло?» Это же так: страшно, скучно, опасно... и так далее... Люди очень сложные. Они постоянно что-то хотят от меня. С ними постоянно нужно о чём-то договариваться, искать компромиссы, учитывать мнение. В этом плане одному намного проще. Больше свободы в действиях и в мыслях. Но это не значит, что я не люблю ходить с людьми. Просто это другое.
И ещё я думал, как хрупок человеческий организм. Что-то может во мне сломаться в любой момент. Но пока гудящие мышцы - это ещё не поломка.
Итог дня: 7км, набор высоты 871м.
День 4. (19.08.2025) плато перед пер.Агур – оз.Голубое
Утро. Собираюсь, завтракаю, набираю воды в дорогу. На руки надеваю перчатки от солнца, на шею бафф, а нос заклеиваю пластырем. Лезу на перевал Агур 1А. На перевале увидел, наконец, кто так кричал ночью. Это Кавказские улары или их ещё называют Горными индейками.
Преодолев перевал Агур направляюсь в сторону перевала Мылгвал 1А. На озере перед перевалом общаюсь с туристами. Семья с детьми, вышедшая на пару ночёвок в горы. Ещё есть двое мужиков, выглядящих не очень подготовлено. Сам перевал очень лёгкий, я даже не понял почему у него есть категория.
Далее мой путь лежит через озёра Подскальное, Провальное и Кяфар. Вокруг красотища, и я постоянно останавливаюсь на фото-сессии. В северной части озера Кяфар из него вытекает речка Кяфар и мне нужно будет идти вдоль этой речки. Я сажусь пообедать. И тут случается такая история.
Во время моего обеда ко мне подходят туристы. Два совсем молодых парня и две девушки. Выглядят очень просто, даже не по-туристически. С обычными сосновыми палками в руках. Они направляются в радиалку на озеро Голубое, туда же, куда и я. Спрашивают меня, какой тропой лучше идти: слева от речки или справа. Я, не задумываясь, отвечаю, что справа. Почему то мне так показалось. Они уходят. Я поел, и собираюсь тоже выдвигаться вслед за ними. Смотрю в навигатор и вижу, что идти-то нужно было левой тропой! Я не правильно направил ребят! Там, дальше нужно будет переходить эту реку вброд, и не факт, что у них это получится… Ай-яй-яй, как некрасиво получилось…
Я иду и переживаю за ребят, уж послал так послал… И вдруг на встречу мне группа «Оголтелых чаек», с которыми мы ехали от Невинномысска! Мы всё-таки встретились на встречных курсах! Я рад всех видеть, меня тоже! Даша спрашивает где это я так долго бродил. Наверно ей показалось, что я прошёл довольно мало за три дня. Но мне и так тяжело с таким рюкзаком… Я, в свою очередь, спрашиваю, как там дальше: можно ли перейти реку вброд? Она отвечает, что вроде можно, но нужно знать место. Я начинаю переживать за ребят ещё больше.
Иду дальше и вижу ребят, пытающихся перейти реку вброд. Каково же было их удивление увидеть меня на левом берегу! Наверное, в первую секунду они подумали, что я просто специально подшутил над ними! Я, пытаясь оправдаться, кричу им, что я неувиноуный ))
Ребята и девчата разулись и идут босиком по камням уже на середине речки. Течение довольно сильное, в руках ботинки мешают держать палки. Тогда они начинают кидать ботинки вперёд на берег, а я пытаюсь их ловить. Вот, ботинок одной из девушек не долетает до берега, падает в воду и его очень быстро уносит вниз по течению. И всё из-за меня! В очередной раз убеждаюсь в том, что любая, даже мелкая невнимательность может приводить потом к большим последствиям.
В этот раз всё обошлось. Ботинок мы выловили, ребята на берег вышли.
На Голубое озеро я пришёл около 16 часов. На озере уже стоят две палатки, моя будет третья. В одной палатке семья: родители и две дочки. В другой парень и девушка. Вечером пришли ещё две палатки. Это те два мужика с Мылгвала и легкоход. Так что народу стало прям полно. С другой стороны люди дают ощущение безопасности.
Голубое озеро мне показалось совсем не голубым, а каким-то серым. Может быть утром освещение изменит цвет озера. Вокруг прыгает много сверчков, но они почти не сверчат почему-то.
Поговорил с легкоходом. Сухой вес у него 6кг. Плюс еда и газ: ещё 3. Итого 9 кг на 5 дней. Круто, чё. Когда он только пришёл и я стал с ним общаться, он так и стоял, не снимая рюкзак с плеч. Разговаривал со мной ещё минут 15 и это его даже не напрягало…
Сегодня я уже третий день без связи. Мои надежды, что связь будет на Агуре не оправдались.
Такое ощущение, что к вечеру у меня поднялась температура. Озноб и всё время хочется пить. Я думаю, что с непривычки от переутомления и от высоты около 3 км.
Готовлю ужин. Только в таких походах понимаешь, на сколько на самом деле человеку нужно не много еды, чтобы наесться. Просто граммы какие-то: 50 грамм сухого картофельного пюре, 30 грамм сушёного фарша, чай, конфета. И всё, я сыт.
Странное явление. Вечером резко похолодало, выпала роса на палатку, а затем сразу потеплело.
Ночью спалось хорошо и спокойно, под шелест водопада. Сказывалась накопленная усталость. Холодно не было. Мышцы на ногах болят, но не так сильно, как в предыдущие дни.
Ночью вышел по делам без фонарика и еле нашёл дорогу обратно. Такая темень, что совсем ничего не было видно.
Итог дня: 13км, набор высоты 552м.
День 5. (20.08.2025) оз.Голубое – р.Ацгара
«Все приборы врут
Все кто с нами умрут
Кольцевые дороги
Никуда не ведут»
На утро озеро так и осталось серым. Штош.
Семья соседей с двумя девочками собралась раньше меня и ушла на перевал Кынхара. Через пол часа собираюсь и я. Дорога к перевалу идёт мимо озера Кварцевое. На озере тоже есть места для ночёвок. Но они какие-то неприглядные. Да и вода в озере видимо не питьевая. Сам перевал Кынхара 1А довольно крутой. Местами мне пришлось даже включать полный привод. В дождливую погоду здесь наверное даже не безопасно.
На перевале догоняю семью с дочками. Они из Краснодара. А с другой стороны перевала подходит группа ребят из Питерского тур-клуба «Аврора». Я успеваю сфоткать перевальную записку, перед тем как её сняли Питерцы. В записке упоминание «Оголтелых чаек». Ну вот, и ещё раз пересеклись! Общаемся, фоткаем окресности. В составе группы из Питера молодые ребята и девушка. Всем им, кроме руководителя лет по 18, не больше. Руководу лет 35.
Питерцы сказали, что у них это уже 11-й день похода. Ещё рассказали, что шли траверсом, а где-то над ними проехали байкеры и спустили вниз камни. Было очень опасно, хорошо, что все в касках. Я, конечно, могу попытаться понять мотоциклистов. Они получают кайф от жизни. Но при этом портят кайф другим и создают опасность. И как разрулить этот вопрос?
Пока шёл к озеру Чилик почему-то думал о девушках, которые в молодости ходят в такие походы. Все они такие молодые, красивые, стройные и весёлые. Как складывается их дальнейшая судьба? Неужели они становятся толстыми и сварливыми домохозяйками, смотрящими сериалы на кухне?
Прошёл озеро Чилик, и начал подъём по тропе вдоль ручья, а семья Краснодарцев осталась на озере. Мой подъём задерживали коровы, которые шли мне на встречу по узенькой тропинке. Коровы меня пугались и пытались чуть-ли не прыгать от меня вертикально вниз. Мне становится страшно за них, я отхожу с тропы и сижу, пропуская мимо целое стадо. И вот я сижу и сижу, а они всё идут и идут. Да сколько их там? Теряю терпение и иду вперёд, пугая коров и телят. Наверху встречаю быка. Он меня не боится, даже наоборот, смотрит на меня с интересом. Быка я обхожу.
Сажусь пообедать радом с тропой. Мимо меня, навстречу проходит множество туристов, многие с детьми. В попутном направлении почему-то не идёт никто. Поев, начинаю подъём на перевал Чилик 1А. И тут начинает накрапывать дождик. Сначала я не воспринимаю мелкий дождик в серьёз, и даже не тороплюсь надевать дождевик, думая, что он скоро закончится.
Но дождь всё усиливается. Я экипируюсь в дождевую ветровку и в непромокаемые штаны. Дождь переходит в град. Уже вижу перевал, всего метрах в 50-ти впереди. Как вдруг прямо над перевалом сверкает молния и меня просто оглушает. Град сменился ливнем. Тропинка прямо на глазах стала раскисать, превращаясь в какую-то жидкую субстанцию. Оказывается, она состояла не просто из камней, но и ещё из чего-то, что становилось грязью. Кроссовки стали проваливаться уже наполовину в эту жижу.
На самом перевале дождь стихает буквально на минуту и я, дрожащими руками успеваю сфоткать перевальную записку и засунуть её на место. Дождь льет опять. Но стоило мне сделать буквально пять шагов за гребень с другой стороны перевала, как он просто выключается. Весьма интересное явление: дождь идёт только с одной стороны хребта.
Впереди - следующий перевал – Ацгара н/к. Дождь начинается опять. Сразу за перевалом встречаю пару: парень и девушка стоят, укрывшись дождевиком, и думают переждать дождь. Парень говорит мне: «Видишь там палатку внизу, дождь можешь переждать в ней». Я спускаюсь вниз, подхожу к палатке и слышу, как кто-то громко ругается внутри. Я прохожу мимо по тропе.
Дальше со мной происходит, наверное, самое запоминающееся событие этого похода.
Дождь перешёл в ливень, и полило как из ведра. Тропа превратилась в ручей. Сверкают молнии, гремит со всех сторон. Вокруг просто долина, спрятаться совершенно некуда. Я оказался один как перст посреди этой стихии. Вспомнив, что молния бьёт в самое высокое место, понимаю, что сейчас самое высокое место в округе это я. Ну и что же теперь делать? Не шмякаться же из-за этого ничком на землю? Примерно через три секунды, после этой мысли уже я лежал на земле, зажмурив глаза и зажав уши руками.
Я плюхнулся не думая, прямо в лужу, раскидав в стороны свои алюминиевые палки. Вокруг творилось невообразимое, и ранее мной не виданное. Я находился на высокогорье, прямо в центре грозы. Молнии вспыхивали прямо над моей головой и слепили меня сквозь закрытые веки. Гром, тут же, без выдержки времени оглушал меня сквозь зажатые руками уши. В какой-то момент я подумал, что сейчас могу ослепнуть и оглохнуть. Я лежал и на полном серьезе размышлял о том, есть ли у меня шанс выжить. Ведь если молния ударит даже не в меня, а где-то рядом, то это тоже смертельно опасно. В общем, было очень страшно.
Несмотря на экипировку, я промок насквозь. Когда гроза пролетела и опять сменилась обычным дождём, я встал, и на дрожащих ногах поплёлся дальше. Все силы куда-то испарились. Было мокро и холодно. Дойдя до речки Ацгара начинаю поиски места для стоянки. В одном месте всё загажено коровами. Во втором месте всё уже занято палатками. В третьем месте полянка заросла кустами. И только в четвёртом месте я решаю остановиться. Но вот проблема. Дождь льёт, не прекращаясь, и как в таких условиях ставить палатку? Я простоял ещё минут пятнадцать, всё надеялся, что хотя бы стихнет. Но нет. Поставил палатку под проливным дождём и забился в неё вместе со всем своим скарбом.
Льёт без остановки, так, что даже сложно выйти в туалет. И чем дольше льет, тем сильнее слышен шум воды в реке. Сначала это была жалкая речушка, похожая на ручеек, а теперь бурная река с небольшими водопадами.
Вот и первая потеря: промокший и сдохший повербанк.
Ночью мне снился Тесть, который говорил мне, что вообще теперь бриться не будет.
Итог дня: 13км, набор высоты 926м.
День 6. (21.08.2025) р.Ацгара – Ацгарские озёра
Горит восток зарёю новой, но Солнца что-то не видать…
Просыпаюсь. Дождя вроде нет, но я слышу раскаты грома. Обнаруживаю, что ночью был впервые атакован мышами. Пострадали сухарики. Не успел позавтракать, как опять полило. Только дождь стихает - птички сразу зачирикали. Через пять минут новая волна дождя и птички опять смолкают. Без интернета нет прогноза погоды. И её предсказать не могу. Был бы хотя бы барометр с собой… на птичек надежды нет. Сижу в палатке.
В итоге Солнце всё-таки наступило! Урааа! Вытаскиваю все шмотки на сушку. Долго сушу палатку. Повербанк тоже высох и воскрес, чему я очень рад. Мимо меня проходит группа (три девушки и парень), занявшая вчера одно из мест ночёвки. Общаемся. Это сборная команда из разных городов. Идут тоже на Ацгарские озёра, куда и я. Я досушиваюсь и выдвигаюсь следом.
Иду вдоль реки Ацгара, и очень хочется пить. Но после дождей все встреченные ручьи кажутся мне какими-то немного мутноватыми. В конце-концов, нахожу вроде бы прозрачный ручей, набираю воды из него и пью.
До озёр всего три километра, но с набором высоты больше 300м, поэтому прихожу только к обеду. На озере приятное место и всё чисто. Всякое быдло так далеко не заходит, поэтому стоянки блистают чистотой. Ребята уже поставили палатки. Я тоже ставлюсь, обедаю и скачу в радиалку на Загеданские озёра.
Сам перевал Загеданских озёр 1Б, высотой 2732м. Я приготовился его штурмовать, но неожиданно оказалось, что с моей стороны он не категорийный, а 1Б – это со стороны Загеданских озёр. В общем, посмотрел я на озёра, пофоткал многочисленные записки в перевальном туре и решил к озёрам не спускаться. Мне и сверху всё красиво видно было!
На обратном пути, прямо за 300 метров до лагеря пришёл туман. Это было очень зрелищное зрелище. Стена тумана приближалась из долины снизу и поглотила палатки и озеро. Я наблюдал это со стороны, с небольшой горки. До лагеря дошёл по навигатору т.к. видимость упала метров до пяти, не больше.
В лагере все палатки закрыты, из одной звучит музыка. Кричу, что это не медведь, это я вернулся. Мне что-то бормочут в ответ. Наверное, все дремлют уже, думаю я, и решаю помыться в озере. Голышом, естественно. Вода прохладная, но терпимая. И вот, когда я уже почти искупался, две девушки с парнем вернулись с радиалки. Они, оказывается, были не в палатках, а так же как и я гуляли до перевала, а теперь вернулись. А тут я, сверкаю в тумане своим голым задом. В общем, неловко получилось. Но мой пример вдохновил всех, и все по очереди поскакали купаться тоже.
Вечером пришла семья из Краснодара с двумя дочками, с которыми мы вместе стояли на Голубом озере. Я был очень удивлён, нашей встрече, и тому, что они сюда так быстро добрались. Они тоже были удивлены сами себе! На этот раз пообщались с ними побольше. Взрослых звали Иван и Катя. Катя рассказывала про свою походную молодость, и вообще оказалась очень опытной альпинисткой. Так же послушал рассказ про тех двух мужиков с перевала Мылгвал. Они оказывается, не знают куда идут. Навигатора у них нет, а бумажная карта вообще района Дуккинских озёр...
Ночью меня настиг неприятный сюрприз. У меня началась сильная диарея. Несколько раз выбегал из палатки куда-то в туман и орошал рододендроны золотым дождём. Из-за этого не выспался.
Итог дня: 3км, набор высоты 325м. Плюс радиалка 6,5км с набором 315м.
День 7. (22.08.2025) Ацгарские озёра –р.Архыз
«С вольным ветром наперегонки
Мы помчимся по самому краю»…
Утром я чувствую себя слабым и больным. Группа ребят ушла в направлении посёлка Пхия, где их должно ждать такси в Архыз. Семья краснодарцев осталась на днёвку. А я должен продолжать свой путь по Загеданскому хребту. Лезу в первый перевал Уруп-Пхия 1А 2646м. И что-то мне совсем хреново. Диарея, обезвоживание, и по ощущениям возможно температура. Я еле-еле вылезаю на хребет. Наконец я на тропе. Пускай тропа сама ведёт меня.
Тропа проходит по самому гребню хребта. Сегодня ветрено, и я иду, пошатываясь по этой узкой тропке, и несколько раз чуть не падаю. Всё это мероприятие становится довольно опасным. Рюкзак кажется мне неприподъёмным, я останавливаюсь отдыхать всё чаще и чаще. Сердцебиение зашкаливает. То ли это горняшка меня настигла, то ли я траванулся сырой водой. А может и то и другое. В конце-концов доходит до того, что я начинаю останавливаться через каждые 200-300 метров. И даже на них сил у меня хватает с трудом.
Чтобы идти дальше, мне нужен какой-то моральный ресурс. И я его нахожу в воображаемом разговоре с сыном. В этих диалогах всё наоборот. Лёша очень устал, и почти не может идти, а я его всячески подбадриваю и уговариваю встать и идти дальше. Мне это очень помогло тогда.
Далеко внизу виднелась дорога, по которой редкий раз проезжали машины. В одном месте я набрёл на тропу, ведущую вниз, к дороге и долго сидел и думал сходить мне с маршрута или нет. В конце концов, я уговариваю себя продолжить маршрут.
Пора обедать. Я падаю на небольшую полянку рядом с тропой, стягиваю с плеч лямки. Достаю термос, но аппетита нет совсем. Тошнота, головокружение, жар. Я чувствую себя очень слабым. Но я понимаю, что нужно поесть. Заставляю себя выпить бульон от супа, остальное вытряхиваю на землю. Вышло солнышко, я лежу навзничь за рюкзаком, прячась от ветра. Меня вырубает.
Вдруг по моему лицу проходит чья-то тень. Я открываю глаза. Прямо надо мной пролетел орёл. «Большая птица летит в одиночестве, только воробьи сбиваются в стаи» - пафосно подумал я. Оказалось, что я проспал целый час.
С трудом заставляю себя встать. И с ещё большим трудом поднимаю рюкзак.
Этот абзац будет про настройку лямок у рюкзака, поэтому, кому не интересно его можно пропустить. Итак. Мой рюкзак RedFox Light 80 имеет минималистичный дизайн. Никаких лишних кармашков. Главный отдел с «подвалом» и клапан. Это всё. Но это ладно. Главными проблемами была настройка плечевых лямок и поясного ремня. Лямки я постепенно сдвигал всё выше и выше, и в конце концов сдвинул даже дальше максимальных штатных мест. Только тогда мои щуплые плечи получили хоть какое-то облегчение. С поясным ремнём дело обстояло хуже. Минимальная настройка ремня была мне прям почти как раз, а в максимальную могло поместиться аж два меня. Даже не знаю, на какую фигуру рассчитан этот рюкзак, если взять его средние настройки. Это должен быть коротышка с ростом, равняющимся его ширине, как большой колобок. Кроме этого поясные фиксаторы ремня постоянно ослабевали во время ходьбы, и через каждые пару сот метров их приходилось подтягивать. В противном случае вся масса повисала на плечах.
И так, постоянно подтягивая поясной ремень, я поплёлся дальше. Слезаю с хребта и теперь шагаю вниз по долине реки Архыз. И, к моему удивлению, самочувствие моё стало улучшаться.
После очередной остановки на отдых замечаю, что на мне нет очков. Наверное выронил, когда лежал и отдыхал. Но возвращаться нужно где-то пол-километра, а мне так влом. Долго уговариваю себя вернуться за очками. Всё-таки возвращаюсь и нахожу очки.
Опять стали попадаться мотоциклисты, верный признак близости большой дороги.
Так, пошатываясь, я добрёл до места своей седьмой ночёвки на берегу речки Архыз. Хотя на моём треке она обозначена как шестая. Это значит, что изначальный трек был слишком оптимистичным, и я отстаю от графика уже на сутки. Нужно как-то сокращать маршрут, и я мысленно прощаюсь с намерением посетить Софийские озёра.
Пытаюсь вечером слушать аудиокнигу. Но нет. Меня вырубает.
Итог дня: 17км, набор высоты 566м.
Продолжение в Части 2.