Тунис, Карфаген, Сиди-бу-Саид, Хаммамет, Сусс, Эль-Джем, Монастир
Я уже давно определил формат наших путешествий не как отдых, а скорее как приключение, даже включая поездки в мэйнстримные страны, которые популярны у пакетных туристов, где по закону жанра 95% времени необходимо проводить в горизонтальном положении. Тем не менее, в этот раз мы, как раз и выбрали одну из таких стран и решили покорить Тунис.
Мы выбрали перелет из Милана и обратно и составили маршрут, охватывающий самые интересные, по нашему мнению, объекты. Грубо говоря, я ранее мало интересовался Тунисом, кроме того что на его нынешней территории ранее находился когда-то Карфаген. История Карфагена, а особенно его падения, меня очень завораживала еще в детстве, особенно после прочтения романа Эмилио Сальгари "Карфаген в огне".
Заряженные на встречу с античностью, мы собрали рюкзаки со всем необходимым и отправились в путь.
Первым пунктом у нас была столица страны Тунис - Тунис. Да, здесь столица имеет одноименное со страной название. Мы забронировали апартаменты в центре города на следующие четыре ночи? чтобы посмотреть все самое интересное в городе и вокруг него. Это оказалось старое здание, формата - французский бабушатник. Оригинальные двери, окна и прочие декоративные элементы. Несмотря на то, что комфорт в таких постоях минимален, останавливаться в подобных местах мне нравится. Тут как-то сразу погружаешься в местный колорит.
Я не люблю сетевые отели, так они во всех странах абсолютно одинаковые и бездушные. Проснувшись в таких, что в Ханое, что в Неаполе, что в Лиме, сразу не всегда и определишь, где находишься, пока на улицу не выйдешь. А тут дивная входная группа с резьбой, изящная, но частично облупившаяся плитка на стенах, криволинейная лестница, кот дожевывающий рыбью голову на лестничной клетке. Душевно же как-то сразу становится.
В архитектурном плане, город Тунис довольно-таки интересен. Столичная архитектура представляет собой уникальное смешение стилей. С одной стороны, это традиционные арабские кварталы (Медина) с узкими улочками и старинными зданиями. С другой, это "Новый город" (Ville Nouvelle), заложенный во времена французского протектората (1881–1956) и спроектированный в европейском стиле, с широкими проспектами, рядовыми посадками деревьев, парками и общественными пространствами, зданиями в стилях ар-нуво, ар-деко и колониальном стиле.
Но в тоже время архитекторы старались учитывать местный контекст и добавляли зданиям элементы, подражающие исламской и мавританской архитектуре. В целом, городская планировка и многие элементы городской среды также сигнализируют о том, что когда-то, во время французского протектората, городом занимались очень не глупые планировщики и архитекторы и при беглом осмотре города, считывается, что ранее городская среда была очень комфортна, а общая городская структура даже в чем то новаторская.
Однако, в 1956 году Тунис получил независимость от Франции и все это наследие свалилось на головы тунисцам. В довесок, в 70-е годы прибавился общий тренд на автомобилизацию, в связи с чем, город начали адаптировать под новые реалии. Зеленые зоны начали уничтожать под строительство дорог, деревья вдоль улиц вырубать, чтобы было где парковаться, и общее городское пространство начали видоизменять.
И теперь, спустя годы, мы имеем то, что город стал совершенно неприспособленный для жизни. Он сильно перегружен старым автотранспортом, да так что дышать невозможно. Городская среда стала агрессивна, с множеством барьеров в виде захламленности тротуаров, их отсутствием на некоторых сегментах дороги или внезапно возникающих заборах прямо на улицах. Тут представлены абсолютно все известные виды препятствий, которые не позволяют спокойно и без риска для жизни ходить по городу.
С маленьким ребенком перемещаться по городу просто небезопасно для его здоровья, так как по росту он находится на том уровне, где концентрация выхлопных газов максимальна. Таким образом, города обычно и попадают в замкнутый круг проблем. Сначала уничтожается пешеходная инфраструктура и общественный транспорт, что приводит к тому, что без автомобиля и такси, сделать в городе никакое действие невозможно, что провоцирует только рост автомобильного транспорта на дорогах, а соответственно и увеличению загрязнения и, как следствие, к росту онкологических и других заболеваний.
Теперь по городу возможно передвигаться только на такси, которое здесь, между прочим, дешевое, что все в принципе и делают. Но по мне так превратить половину населения Туниса в таксистов, а город в одну большую пробку. так себе результат. Чтобы исправить сложившуюся ситуацию, необходимо признать, что проблема существует, привлекать к работе урбанистов, пересматривать и перестраивать существующую городскую планировку. На самом деле это колоссальная работа и мне слабо верится, что это все возможно реализовать в городе, в котором даже урны для мусора не могут расставить.
Да, улицы завалены мусором. Урны фактически отсутствуют, поэтому все и всё кидают под ноги. Тут не то чтобы о сортировке мусора вопрос не поднимается, тут еще до тех немногих контейнеров, что есть, его не научились доносить. Но по опыту путешествия в странах северной Африки, мусор это часть городского пейзажа и его наличие мало кого напрягает. Здесь так, видимо все делали из поколения в поколение и кидали все под ноги издавна. Только вот городские власти и жители пропустили тот момент, когда структура мусора изменилась. Появилась в том числе пластиковая упаковка, которая в отличие от огрызков не разлагается, а что с этим всем делать, так и не придумали.
В итоге в процессе прогулки, мы дошли до медины Туниса. Это сердце города и главный торговый центр. Мы побродили по лабиринтам улиц, заваленным дешевым китайским барахлом и на этом решили завершить исследование города.
Но все же мы приехали в Тунис, не для того, чтобы транслировать свое видение прекрасного, а восхищаться тем, что есть, поэтому на следующий день, мы решили отправиться исследовать Карфаген (Carthage).
Сначала мы доехали на такси до Театра Одеон (The Odeon of Carthage), куда оказался свободный вход. Но здесь же нас окружили другие таксисты, рассказали, что нам надо купить единый билет для посещения всех археологических объектов и непременно воспользоваться их услугами, так как без них у нас ничего не получиться посмотреть. Мы все же отмахнулись от назойливых таксистов и решили действовать самостоятельно.
Театр Одеон был восстановлен притом довольно-таки грубо, но тем не менее сейчас выглядит целостно. В современное время используется для проведения концертов, что по мне так очень грамотное и правильного использования такого объекта. Зачем же просто оставлять руины, чтобы они просто постепенно деградировали, если есть шанс дать им вторую жизнь и сохранить исходный функционал.
Так как город был в свое время разрушен, то от него действительно остались только разбросанные по полуострову комплексы руин, притом эти руины относятся не к тому самому Карфагену, а к тому, что восстановили римляне, после захвата. Мы бегло изучили карту и после амфитеатра, по порядку исследовали следующие объекты:
Римская вилла (Roman Villa of Carthage): Это большой комплекс руин. Здесь имеется восстановленный дом римского патриция, с мозаичными полами и внутренним двориком, что дает представление о жизни богатых жителей римского Карфагена, которые явно знали толк в эстетике и выбирали холмы, для постройки жилищ, чтобы еще и на море смотреть со своих мозаичных террас.
Термы Антонина (Baths of Antoninus): Самый большой банный комплекс, построенный римлянами в Африке, датируемый II веком н. э. И самый крупный археологический комплекс среди всех имеющихся. Здесь нас безусловно впечатлили сохранившиеся, массивные элементы, среди которых можно было поболтаться.
На самом деле от Древнеримской эпохи, до наших дней из рукотворных объектов, лучше всего сохранились либо термы, либо амфитеатры, так как и те и другие возводились на совесть и являлись самыми массивными и монументальными строениями. Это говорит нам о том, что на уме у них в первую очередь были развлечения и все силы гражданской инженерии были направлены строго в эту сферу.
Возможно даже в храмы римляне не так сильно душу вкладывали, как в развлекательные комплексы, судя по тому что с античных времен от объектов отправления культа мало что сохранилось в более-менее целом виде.
Холм Бирса (Byrsa Hill): Это центральный холм города, где находятся остатки римского и пунического кварталов. Помимо руин тут имеется Национальный музей Карфагена (National Museum of Carthage), который был, к сожалению закрыт и Собор Святого Людовика (Saint Louis Cathedral of Carthage).
Собор построен в 1890 году в византийско-мавританском стиле. Он был назван в честь короля Франции Людовика IX, который умер в Тунисе во время Крестового похода. Хотя сейчас собор не действует как религиозное сооружение, он является заметным ориентиром, по которому можно понять, где что находится в пространстве древнего города.
Римский театр (The Roman Theatre of Carthage). От данного театра, в отличие от театра Одеон остались только руины и здесь может помочь только собственное воображение, чтобы представить как оно тут все было и как здесь гремели античные комедии и трагедии, а толпы зрителей ликовали в угаре. Одного театра, римлянам явно было мало, чтобы удовлетворить все людские потребности в искусстве, поэтому тут их два, при том они находятся между собой в шаговой доступности.
Нам было интересно побродить по древним руинам, так как можно много читать литературу, смотреть фильмы об этой истории, но без личного присутствия картинка все равно не может сложиться. И только оказавшись на месте и буквально прикоснувшись к руинам некогда великого города, можно представить и как-то уместить в голове масштаб исторических событий. Мы стояли на холме, на склоне которого располагались руины древних построек и вглядывались в открывающуюся панораму. Мы представляли, что вся эта территория от холма и до береговой линии, когда-то была единым городским пространством. Трудно было представить, что здесь когда-то и правда существовал огромный город, в котором жили люди, вели свой быт…
Все же если углубиться в историю, то Карфаген был изначально колонией, основанной финикийцами еще в IX веке до н. э., а они были очень успешны по тем временам. В первую очередь они были очень продвинутыми мореплавателями и торговцами, что позволяло им долгое время хозяйничать в Средиземном море. Тем не менее, колония в какой-то момент, получив субъектность, стала даже более могущественна, чем метрополия. Город разрастался и становился одним из самых влиятельных центров в регионе. Под их контролем находились Сицилия, Корсика, Сардиния, часть Испании и почти все побережье Северной Африки. На каком-то этапе Карфаген даже был главным соперником Рима, что сопровождалось знаменитыми Пуническими войнами (264–146 гг. до н. э.). Во время войн карфагенянами была допущена масса стратегических и даже в чем-то нелепых ошибок, что в итоге и привело к падению Карфагена в 146 году до н. э. Как знать, возможно, если бы не тот знаменитый переход Ганнибала, вместе со слонами через Альпы, то история могла пойти совсем другим путем и возможно мир сейчас был бы совершенно другим, а мы бы возможно стояли в этом месте не над руинами древнего города, а над огромным мегаполисом, который был бы величественнее Рима. Но, как уж сложилось, так сложилось.
Позже, конечно, римляне вновь отстроили город, но так как регион был беспокойный, то территория время от времени переходила из рук в руки. Завоевывалась попеременно византийцами и вандалами, пока в VII веке сюда не пришли арабы, которые и остались тут до нынешних времен.
Посетив, как нам показалось, самые интересные объекты, мы решили что у нас еще достаточно времени в этот день и отправились в город Сиди-Бу-Саид (Sidi Bou Said), расположенный в нескольких километрах от Карфагена.
Этот живописный город-деревня, расположенный на крутом утесе с видом на Средиземное море, знаменит своим характерным архитектурным стилем: все дома белоснежные, а двери, окна и балконы окрашены в ярко-синий цвет. Такое сочетание цветов напоминает как деревни греческих островов, так и марокканский Шефшауэн.
Но генеза такой архитектуры все же в своей основе имеет корни в андалузском и тунисском зодчестве. Что тут сказать, красивый город-фотозона, так как сочетание синего и белого цветов в архитектуре обычно беспроигрышное. Пара улиц и собственно все. Зато у каждой двери с расставленными кашпо стоит очередь из желающих сфотографироваться.
Мы также немного повосторгались и отправились на пляж, чтобы завершить этот продуктивный день водными процедурами.
На следующий день мы решили посетить Национальный музей Бардо (Bardo National Museum). Он расположен в старинном дворце беев (правителей Туниса) XIII века и здесь собрана крупнейшая коллекция римской мозаики и некоторые артефакты из Карфагена.
Музей считается вторым после Каирского, по богатству коллекции древностей в Северной Африке. Однако, в истории музея, имеется один печальный эпизод, произошедший здесь в 2015 году.
18 марта 2015 года музей Бардо стал местом террористической атаки, в результате которой погибло 22 человека, и в основном это были иностранные туристы. Дело в том, что неподалеку расположен королевский дворец. Сначала террористы хотели атаковать его, но поняв, что задача им не по силам, переключились на менее охраняемый объект, где сразу у входа в музей и расстреляли большинство посетителей. В основном зале, сейчас установлена мемориальная доска, на которой поименно перечислены жертвы этой страшной трагедии. В голове не укладывается то, что люди пришли в музей, чтобы познакомиться и прикоснуться к великим творениям, но стали жертвами варварской атаки…
Мы были в восторге от музея и той коллекции, которая представлена в его стенах. Мы несколько часов ходили по залам и рассматривали мозаики, поражаясь искусности древних мастеров, но некоторое грустное чувство не отпускало.
После музея мы решили посетить парк развлечений Карфаген Ленд (Carthage Land). Все же для Милагрос не так интересны музеи и древности как нам и у нее другие развлечения в приоритете. Поэтому, чтобы довольны в этот день были все, оставшийся день мы провели в парке с аттракционами.
Закончив с исследованием Туниса, далее наш путь лежал на юг страны в город Сусс (Sousse), где у нас было забронировано следующие четыре ночи. Но сначала мы решили по пути заехать в город Хаммамет (Hammamet), тем более что это было по пути.
Этот город был одной из первых туристических зон в Тунисе и до сих пор считается одним из главных курортов страны. Здесь хорошо сохранилась Медина XV века, окруженная крепостными стенами. внутри которой и сосредоточена вся жизнь, а в первую очередь торговля. Хотя в арабских странах это почти синонимы.
Мы провели там всего несколько часов, погуляв по приятным, живописным улочкам медины. Здесь также как и в Сиди-бу-Саиде здания окрашены в белый цвет, а двери и оконные рамы в синий. Притом по одной части города, где нет торговых точек, можно спокойно гулять, но только стоит попасть на улицу с магазинами, как начинается галдеж торговцев.
Так как в этот день туристов, кроме нас в городе почти не было, то наше трио пользовалось большой популярностью. Но к слову сказать, тунисские торгаши не такие назойливые как, например, египетские.
У них колпак не сносит при виде европейского вида человека и они быстро отстают, после одного слова «нет». Но все равно, пока каждому не скажешь, можно устать и здесь однозначно выручает наш невозмутимый Slavik Face, пока торговцы перебирают национальности, пытаясь угадать твою.
Одним из элементов городских фортификаций является крепость Касба (Kasbah). Крепость построена в X веке, но как и свойственно таким сооружениям, за последние века много раз разрушалась, восстанавливалась и перестраивалась. На данный момент, она восстановлена в том виде, в котором она была в XV веке.
Здесь можно было отдохнуть от постоянно что-то спрашивающих и предлагающих уличных торгашей, а также прогуляться по стенам и посмотреть на город и море с высоты. Кстати по всему тунисскому побережью разбросано огромное количество крепостей, что как раз и говорит о том, что регион был очень беспокойный в средние века.
Добравшись во второй половине дня до Сусса, мы заселились в отель и отправились на поиски провианта. Золотые годы у отеля были лет так тридцать назад и с тех пор ремонта там не проводилось. Это когда пытаешься окно открыть, а ручка остается в руке, или открыв душ в ванне, сразу организовывается мини-аквапарк.
Чтож, когда бронируешь дешевый отель, нужно быть готовым ко всему и меньше возмущаться. Тем не менее, отель располагался на первой линии и номер у нас был с видом на море, а ради такого вида можно было простить и текущие трубы и аквапарк в туалете.
Мы же приехали сюда, не для того, чтобы проводить время в отеле, а чтобы исследовать город, купаться в море и ездить в соседние города.
Сусс это третий по величине город Туниса и один из старейших населенных пунктов на побережье Средиземного моря, основанный финикийцами еще в IX веке до н. э, а эти ребята знали толк в живописных локациях.
Город можно ментально разделить на две части:
Медина и его историческая часть. Это огромное пространство внутри массивных городских стен, с лабиринтом улиц, где кипит жизнь и как обычно ведется бесконечная торговля всем чем можно (Преимущественно китайским барахлом). Большая часть медины трудно проходима, так как это развлечение в основном для местных, которые отовариваются именно там и соответственно на этих улицах не протолкнуться.
Но есть еще один сегмент медины, которая расположена около Археологического музея Сусса (Sousse Archaeological Museum) и она считается туристической. Тут и дизайнерские магазины и рестораны, сувенирные лавки и покрашенные в синий цвет двери и оконные рамы. Есть тут все, кроме туристов.
Нас же здесь заинтересовал как раз Археологический музей. Он является частью городских фортификаций и помимо небольшой, но впечатляющей коллекции римской мозаики, здесь также имеется доступ к внутреннему саду.
Туристов здесь также практически не оказалось, кроме одной очень громкой немецкой и польской семей. Тут была возможность походить и порассматривать мозаики в спокойной обстановке и без суеты. Некоторые, как мне показалось, даже фигурировали в школьном учебнике истории за пятый класс.
Еще в Сусе я бы отметил крепость Рибат (Ribat of Sousse), где можно было побродить по внутренним помещениям, пройтись по стенам и обозреть город с высоты. Имеется доступ на башню, откуда как раз лучше всех все и видно. Также отсюда хорошо видно, как озаборенные и неиспользуемые пространства превращены в свалки.
Другая часть города, это район, примыкающий к морскому побережью. Пляж, кстати, бесплатный и не огорожен отельными заборами, что несомненно плюс. Такую планировку я уважаю, так как считаю, что у каждого жителя и туриста должен быть доступ к воде и возможность проводить время на пляже.
Вдоль городской набережной выстроен ряд когда-то очень дорогих, но теперь внешне обшарпанных, как и наш отелей, многие из которых стоят заброшенные. Эти огромные, безжизненные бетонные монстры всем своим видом говорят о том, что вся индустрия здесь находится в упадке.
Видимо после того, как изобрели туристические резервации, расположенные не то что в городах, а просто где-то на побережье, посредине ничего, находчивые туроператоры перетянули туда большинство туристов, обеспечив им обездвиживающий отдых. Покидать такие пространства для многих нет смысла, так как там есть и доступ к морю и рестораны и бассейн и лавка с сувениркой. Также в таких резервациях, по слухам, туристам не рекомендуют выходить за пределы забора, объясняя это тем, что там опасно.
На самом деле руководство отеля переживает, что турист может потратить деньги где-то вне оговоренной территории. Например, купит магниты или экскурсию по заниженной цене, а еще хуже сам куда-то уедет и потратит нажитое мимо кассы. Вот и приходится удерживать туриста круглосуточным, иногда несвежим, шведским столом (чтобы уж точно никуда не убежал). Благодаря сложившемуся порядку, в таких прибрежных городах как Сусс теперь чувствуется упадок всей туристической инфраструктуры.
Евротуристов здесь почти нет, а те что попадаются в городе, сразу видно, что каким-то чудом, сбежали из резерваций и выглядят немного потерянными и офигевшими от той реальности, в которой оказались. Все же неискушенного туриста, североафриканская ‘’True life’’, может на самом деле напугать. Повсеместный мусор, пространственный балаган, юродивые, слоняющиеся по улицам, орущие торгаши - ну вот кто в здравом уме захочет на это смотреть?
Тут нельзя не вспомнить еще один трагический эпизод, произошедший недалеко от Суса. Через три месяца после теракта в музее Бардо, 26 июня 2015 года на пляже отеля «Riu Imperial Marhaba», произошел теракт. Террористы проникли в отельную зону и расстреляли ничего не подозревающих отдыхающих. В ходе атаки, был убит 31 человек. Оба теракта вместе нанесли большой ущерб туристической отрасли Туниса и властям потребовалось провести большую работу, чтобы восстановить репутацию безопасного направления. Теперь же все евротуристы продолжают отдыхать в резервациях, а в самом Сусе отдыхают в основном туристы из Алжира, Ливии, Египта и других мусульманских стран. Нам, конечно, сложно внешне отличить таких туристов от местных жителей, но даже те кто есть, все равно не дают нужной заполняемости отелям и другим туристическим объектам.
Окна нашего отеля помимо вида на моря, также имели вид на улицу с клубами, откуда каждый вечер гремела музыка. Было интересно наблюдать, как группы мужчин, непременно в черных куртках, перемещались весь вечер между клубами. Женщинам не то, чтобы вход запрещен, скорее всего им ходить на дискотеки не принято.
За четыре дня мы не видели ни одной женщины, даже находящейся вблизи таких злачных мест. Лично мне сложно представить, что делают толпы, состоящие преимущественно из трезвых мужиков на дискотеках. Возможно, танцуют друг с другом или свежие прически по очереди демонстрируют. Кто же расскажет, что там на самом деле происходит… Эта часть культуры пока для меня осталась непонятна.
На второй день мы решили посетить один из самых важных туристических объектов Туниса - Амфитеатр в Эль-Джеме (Amphitheatre of El Jem). Поехать решено было на поезде, так как мы очень любим путешествовать железнодорожным транспортом. Стоимость проезда в Тунисских поездах очень низкая, примерно 1-2 евро, но и комфорт соответствующий цене. Такое впечатление, что как французы эти поезда запустили во время своего протектората, так они и катаются с тех пор по стране. Забавно было наблюдать за тем, когда состав прибывал на платформу, ожидающие поезда, сразу начинали лезть в вагоны, не давая выйти другим, прибывшим пассажирам. Из-за этого в тамбурах создавался балаган, где одни толкаясь, старались покинуть поезд, а другие скорее залезть, опасаясь, что поезд уедет без них.
В нашем же поезде, который следовал по маршруту Сусс-Сфакс, с остановкой в Эль-Джеме, кроме нас ехали строго футбольные фанаты. Других пассажиров не было и нам такое соседство сначала показалось не комфортным, так как мы думали, что они будут орать всю дорогу. Но на деле это оказались самые вежливые и культурные фанаты из всех виденных мною ранее. Они расселись по вагонам и просто ехали. Никто не пел, не дудел в дудки и не выл. Опять же, все были трезвые.
Доехав до Эль-Джема (El Jem), мы вышли из поезда и сразу отправились к амфитеатру. Так как и здесь туристов не оказалось, мы почти в одиночестве гуляли по древнему сооружению и поражались его монументальности и сохранности. Здесь можно было подняться абсолютно на все уровни, прогуляться по ним и поймать самые впечатляющие ракурсы.
Это один из наиболее хорошо сохранившихся римских амфитеатров в мире и крупнейший в Северной Африке, а благодаря своей сохранности, дает наиболее полное представление о структуре римских амфитеатров, включая арену и подземные галереи, где содержались животные и гладиаторы. Построен был в 238 году н. э., он мог вмещать до 30000 зрителей, чтобы те могли лицезреть гладиаторские бои и других культурно-массовых мероприятия.
Амфитеатр считается четвертым по величине в Римской империи (после Колизея и амфитеатров Капуи и Вероны). Но если от амфитеатра в Капуе, остались одни руины, а Веронский считается крупнее только за счет ширины арены и никак не высоты (всего два пролета арок), то визуально Амфитеатр в Эль-джеме выглядит намного целостностей и крупнее и по мне так уступает только Римскому Колизею.
Когда мы уходили, наконец-то подвезли группу китайских туристов. И мы наконец-то увидели первую группу туристов за всю поездку.Предполагаю, что нам удавалось на всех туристических объектах побывать практически в одиночестве, скорее всего связано с тем, что все туристические группы прибывают в определенный период времени и мы с ними просто не пересекались, а самостоятельных туристов не так уж и много в это время года. Хотя в октябре туристический сезон еще в процессе.
После посещения амфитеатра, мы также решили посетить местный археологический музей. Основные экспонаты это естественно мозаики. Музей для тех, кому не хватило мозаик в музеях Туниса и Суса, все сюда. Нам как раз не хватило. Археологический музей Эль-Джема (El Jem Archaeological Museum) расположен неподалеку от амфитеатра и попасть туда можно по единому с амфитеатром билету. Здесь представлены многочисленные артефакты, найденные при раскопках в городе Тисдрус (Thysdrus).
Это римское название города Эль-Джем. Но главные экспонаты в первую очередь, это естественно римские мозаики. На нас музей произвел сильное впечатление. Здесь помимо павильонов с мозаиками, которые как и положено в музеях, расположены в вертикальном положении, также имеется комплекс руин бывшей и явно очень в прошлом богатой римской виллы, где можно увидеть мозаики там, где они оригинально и располагались. Это как раз давало понимание того, как данные предметы искусства использовались по назначению. Было интересно побродить по сохранившимся помещениям виллы, полы которой были плотно уложены мозаиками. Можно смело сказать, что Тунис обладает самой богатой коллекцией мозаики в мире, а то как тунисцы относятся и хранят доставшееся им наследие, вызывает только восхищение.
Накануне поездки в Эль-Джем у нас в один день случились две неприятности. У меня немного порвался один из моих легендарных шлепанцев, а у Юли ремень. Но во время прогулки по городу, мы внезапно набрели на лавку башмачника. Внутри сидел мужичок, который увидев проблему, охотно согласился нам помочь. За десять минут он нам починил два предмета и взял за это всего 9 динар (меньше трех евро).
В нашей части света, где человеческий труд имеет высокую цену и в действительности уже дешевле и проще выбросить вещь и купить новую, чем ее починить. Но мне же, как человеку выступающему за устойчивое развитие и разумное потребление, честно говоря, очень импонируют такие люди, занимающиеся подобным ремеслом. И я также придерживаюсь мнения, что всем вещам нужно дать еще один шанс и починить. Но и выбрасывать что-то в бедной стране, где имеются проблемы с переработкой мусора, тем самым внеся свой вклад в пополнение свалок, мне пока религия не позволяет.
По Тунису мы в основном перемещались на такси «луаж» (louage). Это восьмиместные маршрутки, курсирующие между городами и отправляющиеся по мере заполнения. Стоят также недорого, примерно 2-3 евро.
Вот и найдя такую маршрутку на автовокзале Эль-Джема, мы вернулись в Сусс, полные впечатлений после посещения двух очень важных туристических объектов Туниса.
В последний полный день на побережье, мы решили съездить в соседний город Монастир (Monastir). Из Суса в Монастир ездит электричка, внешне больше напоминающая наземный состав метро. Стоимость - 1 динар и время в пути 40 минут.
Монастир это еще один прибрежный город. Его название происходит от латинского слова monasterium (монастырь), так что с названием все очень просто. Тут и правда когда-то располагался византийский монастырь. Для местных, город имеет очень важное и символическое значение, так как тут находиться мавзолей Хабиба Бургибы - первого президента Туниса, который родился и соответственно умер в Монастире. Он Внес существенный вклад в независимость Туниса от французов, тем самым и заработал себе на целый мавзолей, просидев в кресле президента тридцать лет.
Сначала кажется, что Монастир это очередной тунисский, типичный город, такой же как и все остальные. Вот тут медина за стенами с бесконечным рынком, вот тут восстановленная крепость, чтобы на эту медину посмотреть с высоты, вот где-то в отдалении отельная зона и на этом собственно все.
Но не тут то было. В Монастире, все также как и описал выше, но крепость Рибат (Ribat of Monastir), действительно впечатляющая. Это одна из старейших и наиболее хорошо сохранившихся арабских крепостей в Северной Африке, которую основали еще в VIII веке для защиты побережья от нападений. Все таки арабы тогда только пришли на эту землю и им необходимо было как-то удерживать завоеванное пространство. На протяжении следующих веков, крепость многократно расширялась и перестраивалась, пока не сформировалась во что-то огромное и на первый взгляд неприступное.
Вот тут мы долго болтались по крепости, ее стенам и помещениям, как обычно, в одиночестве. Тут очень много переходов, разнообразных ходов и лестниц между уровнями. Есть доступ и на смотровую башню, с которой открывается захватывающий вид на город и море. Даже Милагрос не осталась равнодушна, попав на такой объект. Она пробежалась по всем стенам, заглянула в каждое помещение и мы только и делали, что бегали за ней и смотрели, чтобы она в угаре ниоткуда не свалилась.
Тут еще оказался включен небольшой музей и в этот раз без римских мозаик, но зато с древней исламской посудой. Кстати, очень даже изящная
Мы смело поместили крепость Рибат в личный топ объектов Туниса, необходимых для посещения.
После исследования крепости, мы отправились на местный пляж. Вот как-бы все хорошо, песок, прозрачное море… Но я все не могу свыкнуться с тем, что местные активно мусорят даже проводя время на пляже. Абсолютно вся береговая линия усеяна пластиковым мусором и это в первую очередь очень вредит экологии мирового океана. Здесь я вижу только то, что качество образования в Тунисе очень низкое. Как можно так все засирать вокруг себя и не видеть ничего плохого в этом и ничего не делать с этим, для меня загадка.
Монастир также обладает традиционной мединой, но мы прошли ее по касательной, как-то в этот раз она нас мало интересовала, тем более что мы уже как-то подустали к концу поездки от шумных торговцев, да и покупать и ничего уже не хотелось. Поэтому, пропустив Медину, мы направились в парк аттракционов, чтобы опять же напоследок порадовать Милагрос. Она с удовольствием прокрутилась на десятке аттракционов и через два часа, сняв довольного ребенка с последнего снаряда, мы поехали обратно в Сус. Далее, на следующий день, нас ждал переезд на поезде в Тунис и еще через день обратный перелет…
Еда. Откровенно хреновая. Все очень низкого качества. В связи с тем, что страна бедная, вся продукция также соответствующего качества. Это касается и супермаркетов, и ресторанов. Может, если голодным прийти в ресторан, то горячая еда еще сначала покажется съедобной, то потом непременно в еде обнаружится или солома, или камень, или волос. Могут еще посторонние вкусы добавиться, что говорит только о том, что продукция хранится и готовиться неизвестно как и без каких-либо норм. С гигиеной также все плохо. Одними и теми же руками будут и тесто месить, и чесаться, и принимать оплату. Если в блюде задействованы овощи, то неизвестно как и чем их моют, и есть ли в целом понимание, что их нужно мыть.
Мы только в последние два дня открыли для себя блюдо Ожжа (Ojja), ели только ее и как-то здесь проблем не было. Это такой аналог еврейской шакшуки. Но одно из наблюдений, которое нас удивило, заключалось в том, что когда мы выбирали место, где пожевать, почти никогда не видели, чтобы в заведениях кто-то что-то ел. Помимо традиционных кофеен, где сидят одни мужики и весь день пьют кофе, в тех заведениях, которые претендуют на то, что в них имеется кухня, также сидели одни мужики и у каждого на столе обычно стояла чашка кофе и бутылка воды. Такое впечатление создалось, что люди в большинстве своем не едят в заведениях и с чем это связано непонятно. Поэтому в таких странах, мы предпочитаем бронировать апартаменты с кухней, чтобы хотя бы видеть, что едим. Наши то желудки, испытавшие на себе ранее все кухни Азии и Южной Америки могут выдержать все что угодно, но так как в последние несколько лет мы путешествуем с маленькой Милагрос, то на ней такие эксперименты не решаемся проводить.
Безопасность. Не смотря на теракты десятилетней давности, когда был нанесен большой урон туристической инфраструктуре, сейчас в стране в целом находиться безопасно. За десять дней нашего путешествия не было ни одного случая столкновения с криминалом или агрессией. Даже чувство небезопасности отсутствовало. Мне показалось, что в Тунисе имеется негласное правило, что туристов трогать нельзя. Иногда можно встретить шатающихся вразвалку, блаженных евродедов, которых ограбить проще простого, но если такого хоть раз тронуть, то это будет последний евродед в Тунисе и вся туристическая индустрия в очередной раз полетит в ад.
Правда, запомнился один эпизод, когда в поезде Монастир-Сус ехал гражданин, внешне похожий и одетый как моджахед. Мне показалось, что все пассажиры поезда были в неком напряжении, пока он не вышел на одной из станций. Из этой ситуации я счел то, что люди в Тунисе в большинстве своем мирные, хотят просто жить и вот это вот все им не надо.
Люди. Очень вежливые и приятные. Все люди, с кем мы в той или иной мере коммуницировали, оставили очень хорошее впечатление. Торговцы ненавязчивые, а таксисты адекватные (что большая редкость). Удивило, что большинство женщин ходят с непокрытой головой и не замотаны, что обычно несвойственно для мусульманской страны. (Хотя в Тунисе 95% населения причисляют себя к исламской религии, страна исторически была одной из самых светских в арабском мире и влияние Франции здесь неоспоримо). Более того, они ведут себя даже как-то естественно, не скрывают эмоции, свободно общаются с кем хотят и могут знать несколько иностранных языков. Запомнились две девушки на кассе в одном из супермаркетов, которые были без ума от Милагрос и всячески хотели ее погладить и потрепать, и даже по такому поводу отвлеклись от работы.
Цены. Все дешево. Отели по приемлемой цене. Музеи и археологические комплексы стоят 2-3 евро. Продукты если локальные, то недорогие, но и качество хромает. Если экспортные, то качество выше, но и дороже, чем в стране происхождения.
Транспорт. Поезда - 1-2 евро в зависимости от направления. Такси Луаж между городами - 2-3 евро. Такси по городу зависит от того, как договориться, но в среднем 3 евро. Имеется приложение для вызова такси «InDrive» и мы по нему вызвали такси ночью в аэропорт за 4 евро.
Коты. Везде, повсюду и всегда и притом сытые. На улицах можно увидеть банки с водой или миски с кормом. Все же через отношение людей к животным в каждой стране, можно понять насколько они в целом эмпатичны и миролюбивы. Запомнилась женщина в Монастире, которая кормила стаю кошек на поляне около супермаркета. Притом это была организованная котобаза с домиками. Она очень внимательно следила за тем, чтобы все коты поели и никто не остался голодным. Мы даже купили батон колбасы, которая специально выпускается для кошек и собак и Милагрос ей почетно ее презентовала, внеся свой маленький вклад.
Море. Шикарное. Прозрачная вода и пляжи с очень мелким песком, по структуре напоминающим порошок или халву. По мне так это одни из лучших пляжей Средиземноморья, естественно среди тех мест, где уже довелось побывать ранее. Более того, я поместил бы даже Тунисские пляжи в свой личный топ рядом с мексиканскими, уж настолько они нам зашли.
Спасибо за внимание!
