Личный опыт создания простой и удобной домашней фотолаборатории. Что необходимо для проявки, и как за это не переплатить.
Как Вы наверное поняли, суть материала не столько в том, чтобы еще раз пересказать методу, которой больше ста лет, сколько в том чтобы поделиться личным опытом в подготовке к проявке пленки. И опыт этот все же немного отличается от многих подобных мануалов.
Итак, что же нужно из аксессуаров для проявки ЧБ пленки дома.
1. Бачок для проявки "AP" или "Paterson". Стоимость китайских копий на маркетплейсах существенно ниже, выглядят они так же и имеют ту же конструкцию, но это лотерея, так как китайские бачки могут протекать, что неприятно в процессе работы, но вовсе не фатально. Обладатели "золотых рук" наверняка найдут способ устранить течь, а остальные справятся и так)
В сторону советских лучше даже не смотреть. Процесс проявки должен быть в удовольствие, а не заставлять глаз дергаться как у радиста Морзе из "Крутого пике".
2. Мерная кружка на 1 литр - 4 шт. Под проявитель, фиксаж, стоп-раствор, и запасная. Лучше заранее подписать маркером каждый стакан;
3. Термометр кулинарный электронный. Лучше купить сразу два, но легко можно обойтись и одним;
4. Стеклянные палочки для размешивания растворов 2 шт;
5. Канцелярские ножницы;
6. Прищепки с резиновыми губами, для сушки пленок;
7. Пластиковый бокс высотой от 20 см. Нужен будет для быстрого охлаждения химии до нужной температуры;
8. Аккумулятор холода - 2-4 шт. Нужен будет для быстрого охлаждения химии до нужной температуры;
9. Кухонный таймер;
10. Литровые бутылки для хранения фотохимии. Я про них писал отдельный материал;
11. Одноразовые перчатки виниловые или нитриловые. Можно конечно и латексные.
Теперь аксессуары которые желательны, но не строго обязательны.
12. Экстрактор (доставать узкую пленку из кассеты). На самом деле этот аксессуар оправдан, только если в день проявлять по нескольку пленок. Если одну в неделю и реже, то проще воспользоваться открывашкой для пива или не острым перочинным ножом.
13. Широкие студийные прищепки с резиновыми губами в качестве груза при сушке и выпрямлении пленок. Такой утяжелитель хорош и для узких пленок и особенно для широких. Но для узких можно ограничиться прищепками из пункта 6. Просто взять 2 штуки на пленку.
14. Зарядный рукав для извлечения пленки из кассеты и заправки в проявочный бак в полной темноте. На мой взгляд этот мешок требует тренировки навыка. А если рукав сшит некачественно и из дешевых синтетических материалов, то кроме навыка потребуется еще крепкая нервная система и терпение. Качественный рукав вероятно будет крайне полезен для выездных историй, где нет возможности организовать полную тьму. Но в полной тьме без всяких зарядных рукавов работать конечно удобнее. Есть тут и компромисс - зарядная палатка. Ну очень удобный аксессуар, дарующий свободу рук и полную тьму в любое время в любом месте. Один минус - цена.
15. Щипцы для снятия капель. Есть профессиональные "Paterson" и есть крафтовые - из под 3Д принтера с насаженными резинками от дворников. После использования не увидел в них никакого смысла, если честно. Если хорошо промыть пленку - разводов и так не будет. Если плохо промыть - щипцы не помогут.
16. Силиконовая спринцовка или специальный аэратор для промывки пленки.
Необходимая химия и расходные материалы
1. Проявитель. Пока лучше в виде порошка;
2. Фиксаж. Для начала лучше взять БКФ (Быстрый Кислый Фиксаж);
3. Стоп-раствор. Можно купить концентрат на маркетплейсах, но чаще всего льют 3 столовые ложки 70% уксусной эссенции на 1 литр воды и получается стоп-раствор. Дешево и сердито. Задача этого раствора остановить проявку и ликвидировать весь проявитель на пленке, тем самым заодно продлить жизнь фиксажу.
4. Смачиватель. Раствор используемый для финальной промывки пленок. Обеспечивает более ровное стекание капель с пленки в процессе сушки, что сводит к минимуму разводы, которые попортят картинку при сканировании и аналоговой печати. Можно использовать специальный, а можно заменить его капелькой "Фейри" в финале промывки.
5. Дистиллированная вода из автомагазина. Идея в том, чтобы в воде не было ничего лишнего. Никаких солей, минералов, и т.д. Дистиллят лучше использовать если пленка Вам очень дорога, и Вам не жалко 150 р за 5 литровую бутылку. Для проходных и тестовых пленок можно использовать и кипячёную отстоянную воду.
6. Фильтры. Тоже из автомагазина. Фильтровать раствор проявителя и фиксажа.
7. Одноразовые бумажные полотенца. Вытирать какие-то случайные капли и руки, в процессе проявки. Не стоит использовать для этого домашние тряпки, которыми потом будете пользоваться в быту. Химия все-таки.
Итак, приступим.
Вот вы отсняли последний кадр, смотали пленку в катушку и обложились нехитрыми вышеописанными предметами.
Приготовление растворов
Открываем упаковку с проявителем. Для начинающих очень рекомендую D76 от отечественного производителя "Славич".
Отдельно напишу о причинах выбора данного проявителя от данного производителя.
- D76 один из самых популярных проявителей в мире, соответственно рекомендации по правильной проявке в D76 указана для абсолютного большинства пленок, так что ошибиться будет невозможно;
- Помимо популярности, D76 один из самых дешевых и простых в использовании;
- Несмотря на рекомендованный срок годности, D76 выдерживает достаточно большой срок хранения в неподходящих условиях. У меня мог лежать по полгода под ванной, хотя должен храниться не более 20 дней с момента разведения.
- Почему именно "Славич"? Ну как ни крути, это самый большой и старый производитель фотохимии, и хочется надеяться что там не совсем халатно относятся к сырью и рецептуре.
Разводим все по инструкции.
Воду можно нагреть в чайнике со встроенным термометром, в микроволновке, а можно в сотейнике, главное чистом.
Нюанс. Иногда бывает, что проявитель или фиксаж комкуются в пакете превращаясь в подобие камня. В этом случае не вскрывая пакета аккуратно раздробите комок тупым предметом (старым айфоном например). А потом уже высыпайте из пакета. Измельчать комок вне пакета не очень удобно (усыпете всё кругом), а растворяться он будет долго и упорно.
Сухую химию с подогретой водой можно соединить в бутылке и потрясти ее как бармен. Это просто и легко. Но лучше так не делать во избежание растворения в воде пузырьков воздуха. Давайте все разбодяжим в мерном стакане перемешивая стеклянной палочкой.
Нда, опять пара важных нюансов.
Первый
Сухую химию нельзя разводить порционно, даже если у вас есть аптечные весы. Ну к примеру, в инструкции написано разводить на 1 литр. Но вам не нужен 1 литр, а достаточно 0.5 литра на одну узкую пленочку. И Вы решили отвесить половину сухой химии и развести на пол-литра. Так делать низя)
Надо все сделать строго по инструкции, а потом полученный литр химии поделить на две части и разлить в две поллитровые бутылки.
Второй
На заготовленных заранее бутылках сделайте очень яркие надписи или наклейки "ЯД", чтобы никому в голову не пришло продегустировать содержимое. А так же нужно сделать специальное поле для заметок. Туда Вы впишете, что это за проявитель, дату приготовления раствора, и количество (и тип) проявленных пленок. Это будет очень хорошим ходом для отслеживания ресурса химии.
Возвращаемся к процессу разбодяживания химии
Когда мы развели проявитель, можно его оставить в покое и дать ему время остыть.
Разводим фиксаж, тоже в соответствии с инструкцией.
Кстати о том, почему именно БКФ. Просто потому, что он Быстрый Кислый (Фиксаж). Быстрый, значит время фиксирования будет 5-7 минут, в то время как обычный фиксаж - 10 минут. Чем же хорош Кислый:
Преимущество кислых фиксажей в том, что остатки проявителя, заносимые в фиксаж и находящиеся в самом эмульсионном слое, нейтрализуются кислой солью фиксажа, вследствие чего проявление немедленно прекращается и не происходит окрашивания фиксажа продуктами окисления проявляющих веществ.
Обратите внимание, что фиксаж разводим в отдельном мерном стакане. Перемешиваем фиксаж новой чистой стеклянной палочкой. Ни в коем случае не той, которой мешали проявитель.
Когда и фиксаж отставлен в сторону остывать, самое время заняться пленкой.
Займемся уже пленкой
Берем пленку, ножницы, открывашку и идем в кромешную тьму. Если у Вас это туалет или ванная, предупредите домашних, чтобы заранее пописали и прочее, а то в самый разгар процесса, когда Вы вытащили пленку из кассеты, кто-то по ту сторону двери кликнет клавишей и включит свет... О таких ситуациях лучше позаботиться заранее. Например выкрутить лампочку или вырубить санузел через автомат (если есть такая возможность)... Если нет такой возможности - отправьте всех гулять. Если и это не вариант - то придется покупать зарядный рукав.
Кстати о кромешной тьме. таковой может считаться только та, где вообще не проникает света. Это надо предварительно проверять очень простым способом. Зайти в темное место где мы собрались вскрывать катушку с пленкой и побыть там несколько минут пока глаза не привыкнут к темноте. И только тогда можно оценить световую обстановку на предмет утечек.
Если утечки есть, то устранить их можно при помощи светонепроницаемой черной ткани. Не спешите резать блэкаут шторы в спальне))) Чуть позже расскажу о способах светоизоляции безопасных и для дорогих штор и для пленки.
Да, кстати, наматывать пленку в бачок в полной темноте поначалу не так просто. Поэтому лучше потренироваться это делать на свету и на уже проявленных пленках. Тренируйтесь в перчатках, чтобы уже в боевых условиях Вам они не мешали, и чтобы не оставлять на пленке отпечатки пальцев.
Если уже натренировались, то вперед во тьму. Я вскрываю пленку засовывая в прорезь катушки округлый не острый столовый нож, а дальше это дело нескольких секунд. Главное делать все аккуратно, и не порезаться о разорванный жестяной край вскрытой катушки. Наверное мой способ наихудший, но мне так удобно. Для тех, кто не хочет рисковать или собирается снимать часто - лучше купить экстрактор пленки.
От пленки обратно к химии
Наконец пленка намотана в спираль и та вставлена в бачок... И Вы как Фауст готовы начинать алхимическое действо. Но еще рано... Сначала возвращаемся к мерным стаканам с химией и по инструкции доводим их содержимое до литра. Потом можно слить растворы в подготовленные бутылки, но рекомендуется предварительно их профильтровать. Фильтровать из мерного стакана в бутылку крайне неудобно ввиду ее узкого горла. Можно использовать для фильтрации два свободных стакана - из-под стоп-раствора и резервный. Поверьте, в жизни пленочного фотографа лишней тары не бывает. Можно конечно воспользоваться и одной ёмкостью, просто тщательно ее вымыть после фильтрации проявителя и перед фильтрацией фиксажа. Такая опция тоже есть. Но не рекомендуется.
Вот растворы в бутылках. Теперь можно пойти посмотреть сериал, потому что в инструкции сказано что использовать раствор после приготовления лучше через час (ещё лучше - пару часов). Да, с жидкими концентратами в этом плане проще, но о них мы поговорим позже, и в другом материале.
Прошло два часа. Пришла пора охладить растворы до 20 градусов. В теории, можно охлаждать только проявитель, но патриарх пленочной фотографии Ансель Адамс в своих скрижалях писал, что все рабочие растворы должны быть одной температуры, потому что перепад может плохо повлиять на процесс проявки. В принципе, почему бы не послушать старика, тем более нам это не будет стоить дополнительных усилий. Крепко закрытые бутылки ставим в глубокую тару и наливаем холодной воды. Для ускорения процесса можно закинуть туда предварительно замороженные аккумуляторы холода. Через пару минут можно открутить крышку проявителя и поставить туда термометр. А дальше уже отрегулировать температуру подливая в тару холодной или теплой воды. Пока температура доходит до нужной отметки, озаботимся "даташитом", то есть рекомендацией производителя пленки по поводу времени проявки конкретной пленки в конкретном проявителе.
Сколько минут проявлять пленку?
Для получения этой информации можно обратиться к внутренней стороне коробки из под пленки. Если она утеряна или выброшена раньше времени, можно найти информацию на сайте digitaltruth.com/devchart где собрана информация по взаимодействию максимального количества пленок с максимальным количеством проявителей. Много раз им пользовался, и все результаты корректные. Так же у сайта есть приложение (писал об этом тут). Впрочем у этого ресурса есть и противники, потому что он, как и википедия - является свалкой спорных мнений и результатов разных неизвестных людей. Однако, повторюсь, я из-за этого сайта еще ни одной пленки не запорол (но ничего сложного и извращенского, правда, и не проявлял). Для классических пленок и классических проявителей он работает нормально. Сложные случаи - тут можно надеяться только на личные тесты, и личный опыт, фиксировать который призываю в специальном "бортовом журнале проявки", где стоит фиксировать абсолютно все свои манипуляции с пленками, записывая всю доступную информацию. Можно это делать аналоговым способом - в тетрадке. Можно в экселе, а можно в txt файлике складывая его в папку с результатами скана. Тут уже кому как удобнее. Главное, что можно легко вернуться к этим записям в случае необходимости.
Ну вот мы определили наше время проявки для, допустим, Ilford HP5 Plus 400. Проявляем 7.5 минут.
Берем таймер. Можно использовать кухонный. Можно использовать на смартфоне специальный таймер для проявки из того же приложения, откуда мы взяли время проявки. Этот таймер очень удобен, но я предпочитаю все-же кухонный. Почему? Ну потому что на кухонный таймер никто не позвонит в самый неподходящий момент.
Надо правильно агитировать, товарищи!
Выставляем 7.5 минут, которые показал сайт/приложение, но перед тем как запустить таймер надо определить режим агитации.
Агитация - процесс перемешивания химии в проявочном баке. Проявитель работает на поверхности эмульсии фотопленки и по мере прохождения реакции он истощается, поэтому его необходимо перемешивать.
Нюанс. Чем чаще и интенсивнее мешаете, тем активнее работает проявитель в зоне светов, и тем контрастнее будет результат проявки. При умеренной агитации проявка будет выравнивающая, так как в зонах яркостей проявитель быстро истощается и начинает работать медленнее, а в зоне теней его концентрации хватает и там он работает с обычной скоростью.
Режим агитации также рекомендуется производителем пленки. Но есть и универсальные режимы агитации (и они тоже на разных форумах разные). Я для себя выбрал следующий:
Первую минуту агитируем постоянно, но не очень интенсивно. А потом только первые 10 секунд каждой последующей минуты.
Пока Ваша пленка маринуется в проявителе, поставьте рядом мерный стакан для проявителя. Это надо для того, чтобы к моменту срабатывания таймера в бачке проявителя уже не было (во избежание перепроявки), а Вы спокойно слили его в подготовленную тару, а не метались по ванной с дикими глазами в поисках заветной емкости (как я иногда). Слить проявитель из тары в подписанную бутылку Вы успеете попозже. А пока в опустошенный бак заливаем стоп-раствор заботливо заранее заготовленный и поставленный рядом с рабочей зоной. Можно побултыхать стоп-раствор в бачке одну минуту и достаточно. Далее заливаем фиксаж, тоже заранее поставленный рядом. Время фиксирования указано обычно производителем фиксажа. Для БКФ (Быстрый Кислый Фиксаж) это обычно 5-7 минут. Режим агитации при фиксировании берем тот же, что и для проявки. Первую минуту агитируем постоянно, но не очень интенсивно. А потом только первые 10 секунд каждой последующей минуты.
А теперь волнующий момент для тех, у кого не хватает терпения, и уже хочется посмотреть результат.
После первых трех минут в фиксаже, можно открыть бачок и посмотреть проявилось ли вообще хоть что-то или мы зря теряли время...
Посмотрели, убедились что не зря и закрыли бачок обратно. После того как сработал таймер, можно сливать фиксаж в соответствующий мерный стакан или сразу в подписанную бутыль через воронку.
Промывание пленки
Далее нужно промыть пленку. Этот процесс делится на два этапа. Предварительная промывка и финальное ополаскивание.
Есть два варианта предварительной промывки. В проточной воде и сменных ваннах. Первый вариант куда предпочтительнее, потому что он правильнее, проще и быстрее. Для него достаточно направить струю воды в отверстие бачка и оставить его наедине минут 20-30. Для ускорения процесса можно прикупить (или сделать самому) адаптер, который позволит душевой шланг плотно присоединить к отверстию бачка, а лучше - протолкнуть глубоко внутрь оси спирали. Я например на просторах Али нашел силиконовую насадку конической формы (гигиенический душ, хе-хе) - идеально подошло для бачка "AP".
При проточной промывке ее время составляет примерно 15-30 минут. Зависит от напора и температуры воды. Кстати она должна быть 25-30 градусов, не выше. Но можно стать еще более продвинутым, потратив дополнительные средства и прикупив специальный аэратор для промывки пленки. За счет своей конструкции аэратор позволяет сократить время промывки до 5 минут, согласно обещанию производителя.
Встроенная форсунка создаёт поток с микропузырьками воздуха даже при слабом давлении воды — это ускоряет вымывание химикатов и улучшает сохранность вашей плёнки.
Промывка в сменных ваннах - это просто надо налить воду в бачок и подождать 5-10 минут. И менять так воду 5-10 раз, каждый раз выжидая по 5-10 минут... Как видите морока та еще.
Итак, пленка промыта. Не сливая воду с бачка, капаем туда каплю Fairy и немного бултыхаем. Потом разбираем спираль с пленкой и пленку опять погружаем в мыльный раствор. Далее берем заготовленную прищепку и цепляем за любой конец пленки вытягивая ее постепенно из раствора и цепляем сушиться. На нижний конец пленки тоже цепляем прищепку. Она будет выполнять роль груза, чтобы пленка стала максимально ровной после высыхания. Вот пожалуй и все. Не надо бегать вокруг нее со специальными спонжами, салфетками, щипцами, дуть на нее трясти и т.д. Просто оставьте ее в покое на полтора-два часа. Она прекрасно высохнет без вышей помощи.
После высыхания надеваете ХБ или нитриловые (у кулинаров такие) перчатки и режете пленочку под ваши сливеры (тут статья как их сделать самостоятельно). После того как уконтропупили в сливеры, можно положить под пресс, типа Большого Советского Словаря.
Ну а дальше или под сканер (про сканирование писал здесь) или под фотоувеличитель.
Калькулятор
Я немного сократил даже бюджетный рекомендуемый набор и у меня получилась сумма по аксессуарам - 3500 рублей по ценам актуальным на момент публикации.
Эта сумма может быть и меньше, если шерстить хозмаги, а не маркетплейсы. И эти покупки составят базу домашней лаборатории. То есть, это единовременные вложения.
Стоимость минимального набора химии и расходников составила - 1400 рублей по ценам актуальным на момент публикации.
Основными расходниками конечно является Проявитель и Фиксаж, комплект этот обошелся 1140 на Озоне. Если покупать напрямую у производителя, то будет на 15-20% дешевле даже с учетом доставки. Просто напишите "Славичу" на почту или наберите по телефону.
Ну можно округлить сумму комплекта фотохимии до 1500 (еще ж вода из под крана) и поделить на 8 пленок (такое количество указана в инструкции к проявителю и фиксажу), то получится 187 рублей за 1 черно-белую плёнку.
А самая дешевая проявка, которую я нашел - 400 рублей за 1 пленку в Москве и СПб. Но не все ведь пленочные фотографы живут в столицах. Те кто живет в провинции должны еще оплатить отправку пленки туда, а потом обратно. Учитывая тарифы Почты России, Яндекса или даже ТК Озона, пересылка получается дороже самой проявки.
Есть и еще один плюс - домашней проявки - личная ответственность за результат и возможность "тонкой настройки" при прокачке навыка. Ну например, можно освоить push-процесс и pull-процесс, то есть отснять какую-либо пленку не по номинальному ИСО указанному на коробке, а ниже или выше этого значения. Можно перепробовать все доступные проявители и режимы проявки. Получать высокий или низкий контраст, повышенную резкость или большое зерно. Да мало ли чего возжелает душа поэта от аналоговой фотографии....
Материал будет обновляться и дополняться иллюстрациями и новыми данными