Размножение роз черенками осенью: пошаговая инструкция
Октябрьский воздух уже прохладный, стекло на верандном окне чуть запотевает с утра, а секатор в руке щёлкает чисто и коротко. В этот момент всегда есть тихое удовлетворение: кусты роз отдали лето, остановили рост, побеги вызрели, и самое время забрать у них немного будущей красоты. Мы много лет покупали саженцы, пока не поняли простую вещь: часть сортов отлично идут на черенкование, а осенью, при правильной подготовке, укоренение получается спокойнее и надёжнее, чем в летнюю жару. Здесь расскажу весь порядок, как мы делаем это в домашних условиях, где нам помог опыт, а где лучше проявить осторожность.
Когда и почему черенковать
Начну с наблюдения. Весной и в начале лета розы активно гонят зелень, и зелёные черенки укореняются быстро при температуре около двадцати градусов. Но осенью в тканях побегов уже накоплены сахара и питательные вещества, и одревесневшие веточки толщиной с карандаш переносят укоренение вдумчиво, без суеты. На подоконнике над батареей, под небольшой фитолампой и под прозрачным колпаком из пластиковой бутылки получается свой маленький парник. Запах влажного грунта, тонкий пар, крошечные капли-конденсат на стенках колпака — всё это добавляет уверенности, что процесс идёт.
Выбираю материнский куст без признаков заболеваний, с ровной корой и крепким прошлогодним приростом. Чайно-гибридные розы в нашем опыте корни дают хуже, им чаще подходит прививка. А вот полиантовые, миниатюрные, некоторые плетистые и флорибунды охотно отвечают на черенкование. Сроки осенью завязаны на погоду: мы режем с конца сентября до первых устойчивых заморозков, когда листья ещё держатся, но рост уже остановился. В южных регионах можно задержаться до середины ноября, а в более прохладных местах переносить весь процесс в дом, не затягивая.
Подготовка и нарезка
Для нарезки годятся вызревшие одревесневшие побеги толщиной примерно 4-7 мм и длиной 15-20 сантиметров. Я всегда точу и дезинфицирую секатор в спиртовом растворе, это простая мера против заноса инфекции. Нижний срез делаю косым под сорок пять градусов, чтобы площадь для каллуса была больше, верхний — строго прямым на полтора сантиметра выше почки, он меньше травмируется и меньше собирает влагу. Листья в нижней части убираю полностью, шипы тоже, а два верхних листочка оставляю и укорачиваю наполовину, чтобы сократить испарение. Сергей Михайлович любит аккуратно запаивать верхний срез парой капель расплавленного воска от обычной свечи — так верхушка не подсыхает и не трескается.
Прежде чем садить, я обязательно провожу две простые обработки. Сначала черенки на пару часов уходят в слабый, чуть розовый раствор марганцовки. Кожа на руках после марганцовки подсушивается, поэтому надеваю тонкие перчатки, а саму емкость ставлю на поднос, чтобы не испачкать стол. После ополаскивания нижнюю часть черенка замачиваю в растворе стимулятора корнеобразования. Подойдёт «Корневин» или гетероауксин, иногда они продаются в маленьких пакетиках по 50-200 рублей, хватит на сезон. Я пробовала и «народную» воду с мёдом, и чистую воду с активированным углём, результат есть, но в нашем сравнении стимулятор всё-таки добавляет проценты к успеху. Замачивание держу от шести часов до ночи — здесь источники расходятся, кто-то советует меньше, кто-то больше. Мы выработали свой щадящий режим, и он не подводит.
Укоренение и уход
Субстрат для укоренения нужен лёгкий, рыхлый и чистый. Смеси пробовали разные, остановились на универсальном грунте для рассады с добавкой перлита или вермикулита. На дно прозрачного горшочка или обрезанной бутылки кидаю сантиметра два керамзита для дренажа, потом заполняю грунтом и сверху чуть присыпаю измельчённым древесным углём, он сдерживает закисание и плесень. Прозрачные стенки дают возможность увидеть белые ниточки корней, а небольшие отверстия в стенках и крышке обеспечивают вентиляцию. Сергей делает отверстия паяльником или разогретым шилом, от этого не трескается пластик, да и запах гари быстро выветривается.
Сажаю черенок под небольшим углом, чтобы нижняя почка ушла в грунт на два-три сантиметра, а сам нижний срез не упирался в дренаж. Умеренно проливаю тёплой водой с каплей стимулятора и тут же накрываю колпаком. На окне выбираю место без прямого полуденного солнца, лучше восточная рама, где свет мягкий. Температуру стараюсь держать в пределах восемнадцати-двадцати трёх градусов, ниже риск загнивания, выше черенок тронется в рост раньше корней. Света осенью уже не хватает, поэтому вечером включаю фитолампу на 3-4 часа, чтобы в сумме получалось 12-14 часов подсветки. Лампу ставим на расстоянии около сорока сантиметров, чтобы листья не перегревались, и никаких обжигающих пятен на пластине не появлялось.
Внутри колпака воздух должен быть влажным, но не душным. Первую неделю почти не открываю, только слежу за каплями конденсата и раз в два дня опрыскиваю внутреннюю поверхность бутылки из пульверизатора. Потом начинаю короткие проветривания, с минуты-двух, и увеличиваю их постепенно. Полив стараюсь делать по краю, маленькими порциями, а не в центр к черешку, так снижаем риск, что вода попадёт на срез и спровоцирует гниль. Пару раз в месяц проливаю слабым раствором биофунгицида вроде «Фитоспорина», это особенно выручает, если субстрат новый и не полностью стабильный по микрофлоре.
Наберитесь терпения. Сначала на срезе образуется каллус, такая плотная светлая мозоль, она может нарисоваться через две-три недели. Настоящие корешки у нас обычно показываются к шестой-восьмой неделе, иногда позже, особенно если сорт неторопливый. Признак, который легче всего увидеть без подкопа, это упругие новые листочки без признаков увядания, и легкое сопротивление, когда бережно подтягиваешь черенок вверх двумя пальцами. Если он держится — идёт корнеобразование. Если вдруг черенок решил выпустить бутон, не радуйтесь раньше времени, смело удаляйте его, пока нет корней, ему нечем кормить цветок.
Когда становится ясно, что корни есть, снимаю колпак сначала на половину дня, а через неделю — совсем. Зимой такие молодые растения лучше оставить в квартире на прохладном светлом окне. Пересаживать спешить не стоит, разве что корни уже оплели весь земляной ком. В марте переваливаю в горшок на размер больше, даю первую слабую подкормку для роз или для рассады, и постепенно приучаю к свежему воздуху на лоджии. В открытый грунт в наших условиях высаживаю после угрозы возвратных заморозков, чаще в конце мая. Место выбираю с утренним солнцем и лёгкой полуденной тенью, землю готовлю заранее, добавляя ведро компоста на квадратный метр, и обязательно мульчирую после посадки, чтобы не пересыхало. Первое лето главная цель — нарастить корневую и скелет побегов, а не цветение, поэтому прищипываю верхушки, чтобы куст ветвился, и цветы, если появляются, тоже срезаю не жалея.
Сравню коротко способы, которые часто обсуждают. Укоренение в воде удобно тем, что всё на виду. Мы так пробовали с миниатюрной розой, в воду добавляли активированный уголь, меняли раз в два-три дня. Корни показались на десятый день, но на пересадке в грунт был стресс, часть корешков отламывается. В земле сразу проще, корни тоньше, но прочнее. Вермикулит как самостоятельная среда хорошо держит влагу и воздух, но без подкормок в нём пустовато, молодому растению может не хватать питания. Картофель как способ пробного укоренения годится, но там легко промахнуться с влажностью и быстро словить плесень, поэтому не рекомендую начинающим. Главное, какой бы способ вы ни выбрали, поддерживайте чистоту, стабильное тепло и умеренную влажность.
Есть ещё популярная тема — размножение роз из букета. Тут важно понимать, откуда букет. Импортные цветы нередко обработаны консервантами и ингибиторами, они для вазы, а не для грядки. От таких стеблей укоренение слабое. А вот если букет местный, с дачи или рынка, шансы заметно выше. Принцип тот же: отрезать нижнюю часть с косым срезом, убрать листья и шипы, подрезать верх, подержать в стимуляторе, посадить в лёгкий субстрат под колпак. Мы однажды в ноябре укореняли подарок от соседей, три черенка из пяти прижились, но весь процесс растянулся до февраля, и без досветки тут никак.
Не скрою, что в разных источниках встречала и другие мнения. Кто-то пишет, что осенью размножение роз черенками проигрывает лету, потому что мало света. А кто-то, наоборот, утверждает, что осень лучшее время, мол, запасов достаточно и растение охотно даёт корни. Наш опыт ближе ко второму, но с оговоркой — решают не календарные даты, а качество побега и условия. В помещении свет можно добавить, а вот полуодревесневший побег с правильной толщиной осенью найти проще, чем в мае, когда всё пугаче и зелено.
Для порядка приведу небольшую проверку, которую мы для себя сделали. Я пересмотрела наш садовый дневник за три последних сезона. В 2021 году мы черенковали в конце июня и начале июля десять побегов одной и той же плетистой розы, укоренились шесть. В 2022 году повторили тот же сорт в октябре, в стаканчиках под бутылками, при той же схеме обработки, из двенадцати прижились девять. В 2023 осенью взяли флорибунду, четырнадцать черенков, выжило десять. Я сверила цифры с советами из инструкции на сайте Антонов сад и материала «Комсомольской правды», где рекомендуют осенью использовать одревесневшие черенки длиной 15-20 сантиметров с 2-4 почками, косой нижний и прямой верхний срез, и держать температуру около двадцати градусов. Наша практика эти пункты подтверждает. Из критичного могу отметить только то, что без досветки результаты проседают, а в слишком тёплой комнате больше шансов, что черенок пойдёт в лист, а корней будет мало. Вывод такой: осень как время для черенкования вполне рабочая, если есть стабильная температура и свет, а сорт склонен к образованию собственных корней.
Есть и региональные нюансы. В средней полосе до устойчивых холодов успеете спокойно нарезать и поставить на укоренение дома, в грунт лучше не соваться. На юге вполне реально посадить под дуги с плёнкой прямо на грядку, но уж точно не под раскалённое солнце. В местах, где морозы приходят рано, рассчитывайте только на домашние условия и не экономьте на лампе, лишние четыре часа вечером решают исход. Весной разница между региональными стратегиями почти исчезает, когда все уже выносят свою молодую поросль на улицу на закалку.
Теперь о типичных ошибок. Часто берут слишком толстые, старые побеги, которые с виду мощные, а внутри уже мало живой ткани, и они неохотно образуют каллус. Или срез делают и сразу в плотную жирную землю, где нечем дышать, и всё чернеет от гнили. Ещё одна беда — желание напоить черенки от души. В первый день влаги достаточно от одного пролива, потом уже по ощущениям, когда верхний слой подсохнет. Нельзя забывать и про проветривания, под колпаком без свежего воздуха конденсат быстро превращается из помощника во врага. Ну и, конечно, не пытайтесь укоренять больные или ослабленные побеги, эту слабость они принесут с собой в новый куст.
По затратам всё довольно скромно. Универсальный грунт для рассады стоит от 150 до 350 рублей за пакет пять литров, его хватит на десяток стаканов. Перлит или вермикулит — ещё около 100-300 рублей за упаковку, керамзит — примерно столько же. Стимулятор корнеобразования — 50-250 рублей, и его количество в чайной ложке иногда хватает на месяц. Прозрачные стаканы или обрезанные пластиковые бутылки из-под воды вообще можно не покупать, а использовать то, что уже есть. Фитолампы нынче разные, мы пользуемся небольшой на прищепке, но даже обычная белая LED-панель добавляет полезные часы света, если в комнате темнеет рано.
Добавлю пару мелочей, которые у нас стали привычкой. Перед посадкой слегка подогреваю воду, которой буду поливать, хотя бы до комнатной температуры, чтобы не охлаждать субстрат. На подоконнике ставлю черенки на деревянную подложку, доска сантиметра два толщиной, она изолирует от холодного каменного подоконника. Если колпак выполнен из бутылки, делаю в крышке три крошечных отверстия, так легче проветривать, не снимая весь колпак. И ещё всегда подписываю дату и сорт на малярном скотче, приклеенном к стакану, иначе через пару недель всё путается, а память подводит.
Перед очередной партией черенков я, честно говоря, всегда делаю глубокий вдох и поглядываю на календарь — интуиция тоже иногда подсказывает. Не поверите, но ритуал этот успокаивает так же, как чашка чая после работы в саду.
Что в итоге. Размножение роз черенками осенью — не сложный, но терпеливый труд. В домашних условиях всё зависит от мелочей: хорошего побега, чистого инструмента, лёгкого субстрата, умеренного тепла и света. Мнения в литературе иногда расходятся по срокам и замачиваниям, но базовая схема одна и та же и она работает. В нашей семье этот способ стал тихим ритуалом конца сезона: секатор, хруст стебля, чуть влажный воздух под колпаком и спокойное ожидание результата. Главное — не торопить розу, у неё всегда свой размеренный ритм, и лучше всего она раскрывается, когда ей дают время.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал