У тех, у кого водозабор происходит из колодца или из скважины, которая пробурена рядом с домом, возникает вопрос в том, чтобы водопровод не замерзал зимой. Обычно трубу закапывают на глубину 2 метра. А те, у кого это сделать не получилось – у ПНД-трубы делают подогрев греющим кабелем.
При большой длине магистрали за месяц на подогрев водопровода может набегать ощутимая сумма. Например, при мощности саморегулирующегося греющего кабеля 16Вт/м, при длине магистрали 20 м и тарифе 5 руб./кВт*ч затраты на подогрев за месяц составят около 1000 руб.
А если вы постоянно не живете в доме или на даче, то эти, пусть и небольшие суммы - затрачиваются впустую. Но есть одно решение, которое позволит не использовать греющий кабель и не будет риска заморозить водопровод. Но считаю, что греющий кабель по трубе все же нужно проложить. Так, на всякий случай.
Итак, что это за решение, которое позволяет отказаться от подогрева водопровода, проходящего в земле в зоне промерзания грунта?
Без пояснения схема будет не всем понятна. Прокладку магистрали делаем с уклоном, со спуском к колодцу или к скважине в кессоне. Перед тем, как опустить насос в колодец или в скважину, выше обратного клапана на насосе сверлим отверстие небольшого диаметра до 4 мм. Через него будет сливаться вода, ниже станет понятно зачем.
Внутри дома в обвязке водоснабжения нужно установить два обратных клапана и на один выше него - вертикально пластиковую бутылку с отверстиями.
Ниже бутылки установлен обратный клапан, из которого вынимаем пружинку. Мембрана в этом клапане должна быть латунной, а не пластиковой, чтобы ее масса была ощутимой и происходило открывание клапана для прохода воздуха. Клапан работает на пропуск воздуха в обоих направлениях, но при подходе воды к бутылке – вода его закрывает. Это важно.
Работает схема так. Когда в системе падает давление, реле давления включает насос в скважине. Вода подается к гидроаккумулятору. Через отверстие выше насоса вытекает совсем небольшое количество воды и эти потери незначительны, производительности насоса хватает чтобы эти потери не замечать. А после отключения насоса вода через это отверстие стекает в скважину.
Когда гидроаккумулятор наберет воду и насос выключится по достижению установленного давления в системе, обратный клапан перед гидроаккумулятором перекроет воду, а вся вода перед ним начинает по уклону стекать в скважину. Труба в магистрали через бутылку и обратный клапан без пружинки заполняется воздухом и замерзания магистрали не происходит, т.к. в ней не будет воды.
Пластиковая бутылка в этой схеме нужна для пропуска воздуха и как брызгоулавливатель, т.к. при подходе воды к клапану, до момента полного перекрытия его давлением - немного воды пропустит. На долю секунда в бутылке будет выплеск, небольшой фонтан.
Ниже обратного клапана без пружинки лучше установить кран. В перекрытом положении – это будет летний режим, когда вода в магистрали будет находиться всегда. В открытом положении – зимний режим, когда вода будет стекать в скважину или в колодец.
Как работает система – можно посмотреть в этом коротком видео:
При такой схеме сухого ввода не обязательно прокапывать глубокую траншею. Глубины заложения трубы достаточно буквально на штык лопаты, но с заметным понижением к колодцу или к скважине, как написал выше.
Думаю, для многих такая схема будет открытием и полезным решением для заведения воды в дом или в дачный домик. Не потребуется много и глубоко копать и греть магистраль. А если забыли вовремя включить подогрев, то производить оттаивание.
О трех способах, как отогреть замёрзший водопровод, была статья здесь:
Но, надеюсь, эти советы после прокладки сухого ввода – не понадобятся.