Я долго откладывал рассказ про Венецию, так как с эти городом у меня особые взаимоотношения. Был я там несколько раз и каждый приезд это была встреча с чем то уникальным, сокровенным и даже в чем-то очень личным.
Я действительно нахожу Венецию самым необычным городом на планете и на самом деле восхищаюсь ее красотой и эстетикой. Ее архитектурный облик, где каналы заменили улицы, а лодки – автомобили, наглядно демонстрирует гений человеческой инженерной мысли и упорство жителей, создавших, вопреки всему, один из красивейших городов мира.
Данное путешествие состоялось в конце декабря 2021 и начале января 2022 года. Италия тогда как и все остальные страны справлялась с последствиями Ковида и только начинала вновь открываться для туристов.
В связи с чем, тогда еще требовался сертификат о прививке и только при таком условии можно было попасть в самолет. Выбирая направление для празднования Нового года, мы решили, что увидеть Венецию без туристов, да еще и встретить новый год на полупустых улицах, будет очень интересным опытом.
По прилету Венеция нас встретила не только пустыми улицам, но и сплошным туманом. Помню тот момент, когда мы пробирались по городу, когда иногда ничего не было видно на расстоянии нескольких метров и мы шли среди старинных зданий, освещаемых только тусклыми фонарями, абсолютно одни и только изредка можно было рассмотреть силуэты людей, то появляющихся, то исчезающих в тумане.
Мы довольно-таки быстро нашли наш отель, где планировали провести следующие три дня, который оказался как раз в одном из тех старинных зданий, с криволинейной лестницей, резной мебелью и другими характерными элементами интерьера.
Кто-то здесь сказал бы, что зачем выбирать для отдыха такое старье, если есть современные отели. Но мне нравиться, останавливаться именно в таких местах и если это город с средневековой застройкой, то интереснее всего пожить какое-то время в интерьерах хотя бы столетней давности.
Мне кажется, что таким образом, можно лучше понять город и даже представить как раньше здесь жили обычные люди. Благо в Италии с этим проблем нет и бабушатников здесь в каждом городе предостаточно.
Мне ранее удавалось побывать в Венеции и в пик туристического сезона, когда можно было расплавиться на жаре, а на улицах было не протолкнуться и в весеннее время, когда погода уже комфортная для перемещений по городу, но туристов все равно много.
Мне не хочется жаловаться на толпы людей, так как я сам такой же турист, который во что бы то ни стало, хочет прикоснуться к этому великолепному городу и также являюсь частью этой толпы. В конце концов, Венеция – это живой музей, притягивающий миллионы, и ее популярность лишь подтверждает ее исключительность.
Венеция всегда и в любое время полна туристов и она конечно же не выдерживает таких объемов желающих ее увидеть. Все последние годы городские власти думают как ограничить количество желающих. Уже и цены завышены на все максимально, но туристов это все равно не останавливает.
Приостановила туристическую отрасль только несколько лет назад пандемия, когда практически отсутствовала техническая возможность добраться до города. Продержалось все это около года и судя по всему некоторые венецианцы действительно вздохнули с облегчением, наконец-то увидев свои улицы пустыми, но те люди, которые задействованы в сфере гостеприимства скорее всего расстроились. Отели опустели, рестораны закрылись, а гондольеры загнав свои гондолы на стоянки, сняли свои смешные шляпы и стали ждать лучших времен.
Но уже к лету 2022 года туристическая отрасль восстановилась и туристы вновь заполонили Венецию, да так что в 2025 году власти даже ввели платный вход, на примере национальных парков, но только для тех, кто не останавливается на ночь.
Рестораторы и владельцы магазинов, быстро вспомнили допандемийные времена и еще выше задрали на все цены. Правда, теперь они жалуются, что несмотря на то, что туристы ходят стадами по городу, в магазины теперь мало кто заходит, да и в рестораны общественность не рвется с той прытью как раньше. Видимо, высокая стоимость жизни в самой Венеции, вызванная как раз туристическим спросом, вынуждает приезжих более рационально подходить к тратам. Брать еду с собой, а на покупку сумок и других предметов одежды и вовсе не тратиться.
Мы же не торопясь бродили по улицам Венеции, пользуясь предоставленным моментом и город раскрывался перед нами с совершенно другой стороны. Можно было остановиться когда угодно, без риска, что тебя снесет и унесет людской поток и порассматривать детали зданий, их барельефы и изящные входные группы. Иногда здания буквально всплывали перед нами из тумана и представлялись во всем своем великолепии. Это был подарок судьбы, увидеть легендарную Серениссиму такой свободной и умиротворенной.
Я часто думал о том, как можно жить в городе, который является фактически декорацией к историческому фильму, где все на первый взгляд кажется фантастическим и ненастоящим.
Но тут, в процессе прогулки, начинаешь замечать, что среди сплошных коридоров, обшарпанных стен домов, между которыми зажаты узкие улицы, имеются двери, которые могут вести куда угодно. Тут может быть и детский сад и поликлиника и изящный дворик с фонтаном и школа. Везде кипит обычная жизнь и она часто скрыта от проносящихся толп туристов. В этих узких, скрытых переулках и дворах, далёких от центральных площадей, как раз и кроется настоящая, нетуристическая Венеция.
Здесь гуляя по пустынному лабиринту вечерних улиц, освещенных только тусклыми фонарями и луной, мы иногда терялись и оказывались то в тупиках из стен, то на берегах каналов, где улицы неожиданно заканчивались. Но если болтаться по городу без какой-либо цели, то это совсем не напрягает. Наверное, непринужденные прогулки это как раз и было то, ради чего мы сюда и приехали.
На второй день, как раз в канун празднования Нового Года, туман частично рассеялся и можно было уже хоть что-то разглядеть, а особенно великолепные постройки вдоль Гранд-канала.
Он представляет собой живую хронику, запечатленную в камне, отражая все этапы развития Венеции. Именно здесь, исторически проходили самые важные церемонии и регаты, и по сей день Гранд-канал остается главной артерией города, по которой снуют вапоретто, водные такси и, конечно же, изящные гондолы.
На его берегах возвышаются более сотни палаццо демонстрирующих богатство и влияние некогда в прошлом, великой Венецианской республики.
Каждый уважаемый венецианец с достатком занимался его демонстрацией и хотел всем окружающим соседям показать свои возможности. Богачи соревновались в изяществе своих выходящих прямо в воду фасадов, мерились барельефами и шпилями.
Собственно благодаря чему Гранд-канал является одной из самых красивых улиц (если так можно сказать) в мире. Этот главный водный путь, буквально разрезающий город, является не просто каналом, а парадной витриной тысячелетней истории и могущества Венеции, где каждое здание хранит память о купцах, дожах и других знаменитых жителях.
Так как внешне за последние несколько сотен лет, здесь мало что изменилось, то стоя на набережной, легко представить как тут когда-то бурлила жизнь. Можно закрыть глаза и услышать крики грузчиков, разгружающих корабли со специями и шелками с Востока, громкие разговоры торговцев, а также звуки волн, разбивающихся о лодки.
Величественные готические и ренессансные фасады, частично скрытые под водой, служат идеальным фоном для этих представлений прошлого, напоминая о временах, когда Венеция была морской державой, не знавшей равных.
Сам новый год мы решили встретить на мосту Риалто, как раз с видом на Гранд-канал. К двенадцати часам, здесь как раз собралось достаточно народу и общественность зарядив петарды, хлопушки и шампанское отсчитывала секунды.
Пробил час и те несколько компаний, среди которых было и наше трио начали кричать и поздравлять друг друга с новым годом, под пристальным взглядом трех полицейских, которые следили, чтобы никто не снимал с лиц масок. Но даже при таких неудобствах, отмечающие все же умудрялись распивать. Милагрос же к этому времени, уже спала в коляске и даже грохот петард ее сильно не волновал.
Площадь Сан-Марко в этот вечер также гудела и здесь наверное собрались все, как жители так и туристы. Но явка все равно была ниже, чем в обычный летний день в сезон. Мы же немного потоптались на площади, восхитились в очередной раз собором Святого Марка, дворцом Дожей и вздохнули на мосту вздохов.
Сложно поверить, что этот величественный ансамбль, сердце политической и религиозной жизни республики, когда-то был просто болотистой местностью и здесь кипела совсем другая жизнь.
На третий день мы отправились на остров Мурано. Город опять накрыл густой туман и мы проплыли между островами полностью доверившись капитану парома. До острова туристы также не успели добраться и он предстал перед нами почти пустой.
Мурано известен тем, что это центр стекольного производства, начиная с XIII века, и несмотря на прошедшие столетия, здесь сохранилась атмосфера ремесленного городка, где печи стеклодувов по-прежнему работают и даже несмотря на туман. Поддавшись наваждению, мы прихватили стеклянного тукана на память в одной из лавок, поддержав местных мастеров (а может и китайских).
Мы неспешно ходили по берегам каналов, рассматривали разноцветные стены домов и думали о том, в какое удивительное время мы здесь все-таки оказались, а туман только добавлял атмосферы загадочности нашему приключению.
За всю свою жизнь я слышал очень много абсолютно противоположных и разных мнений о Венеции. Кто-то искренне восхищался городом, его историей и культурным наследием. Кто-то говорил, что Венеция уж слишком внешне обшарпанная и выглядит умирающей и пытался сочинить ей эпитафию. Кого-то вовсе остановило от посещения то, что туда на машине не въехать, припарковаться негде и зачем тогда вот это вот все.
Гуляла даже легенда о некоем московском девелопере, который на полном серьезе утверждал, что все это старье заслуживает сноса и полной перестройки на современный манер. И если бы ему такое разрешили, то он бы уж точно это реализовал и Венецию уж точно никто не узнал бы после реновации.
Но как говориться, сколько людей, столько и мнений. Может быть это и хорошо, что Венеция вызывает такие противоречивые эмоции и отзывы, что значит каждый ее видит по своему. Кто-то восхищается ее историей, культурой, архитектурой и каналами, а кто-то вздыхает и говорит: ’’Умирающий город, как же жаль его оставшихся жителей’’. Чтож, есть мнение.
По мне так город очень живой, притом настолько что благодаря своим жителям переживет еще многие материковые города. Все же именно люди построили его когда-то, вбив тысячи свай и построив огромный, монолитный город, в абсолютно непригодном для жизни месте, создав самый необычный город на планете, который уже сотни лет вдохновляет художников, архитекторов, историков, кинематографистов да и просто путешественников.
И сколько бы городов не нарекали бы северной Венецией, Южной Венецией, Польской Венецией и прочими Венециями, в зависимости от их местоположения, та самая оригинальная Венеция все равно остается непревзойденной.
Падуя
После Венеции, мы остановились на два дня в Падуе.
Падуя — это один из старейших и наиболее значимых городов региона Венето, расположенный на реке Брента. История города уходит корнями к римским временам, но настоящий расцвет пришелся на Средневековье и эпоху Возрождения, когда город стал одним из самых крупных культурных и образовательных центров Европы. Как никак здесь был основан один из старейших университетов мира, в котором в своё время работал Галилео Галилей и учились Николай Коперник и Джакомо Казанова.
Также одним из уроженцев Падуи, является знаменитый и великий римский историк Тит Ливий, написавший много трудов на исторические темы включающие мифы и легенды и античные времена. Все-таки писал он на рубеже тысячелетий (а это 30 год до н. э. — 17 год н. э.), когда был совсем иной подход к написанию научных трудов, а доказательная база почти не использовалась, за что его собственно и критиковали последующие две тысячи лет. Тем не менее фигура очень авторитетная и значимая в мировой истории.
Сама Падуя, если не обращаться к вечности, оказалось очень приятной и уютной. Это не самый раскрученный, в туристическом плане, город Италии. Во всяком случае ни разу не слышал от своих знакомых, чтобы до туда кто-то доезжал, несмотря на то, что находится она в 25 минутах езды от Венеции.
Падуя известна также базиликой святого Антония, которая является не только впечатляющим образцом средневековой архитектуры, но и центром паломничества религиозного туризма, так как собор является одной из главных католических святынь.
На самом деле Базилика Святого Антония (Basilica di Sant'Antonio da Padova) —- это грандиозный и несомненно впечатляющий собор, начатый строится в 1232 и введенный в эксплуатацию в 1310 году, вскоре после смерти самого Антония Падуанского (Личность, по слухам была сомнительная).
Собор сочетает в себе романский, готический и византийский стили. Среди основных элементов выделяются семь куполов и два минарета, что немного сбивает с толку, но выглядит в целом все гармонично.
Исторический центр Падуи очень плотный и находится внутри старых городских стен, которые собственно и сохранили целостность городской застройки в максимально оригинальном виде. Большинство улиц города - арочные или ещё их называют галерейные, чем Падуя очень напоминает Болонью.
В практическом плане это означает то, что по городу можно перемещаться в дождливую погоду и не промокнуть, а в жаркие солнечные дни, соответственно укрыться в тени.
Говорят, что в городе так строили дома, в связи с тем, что заботились о пешеходах и об их комфортном передвижении по городу. Но если посмотреть на вещи реально, то кто там думал в средневековье о комфорте пешеходов? Про них то и сейчас мало кто думает…
На самом деле появление такого типа застройки на улицах способствовала система городского налогообложения. Налог собирался только с площади первого этажа, поэтому далее надстраивали кто во что горазд. Но даже в те времена не забывали о городском культурном коде, поэтому высотность и гармоничность фасадов здесь очень хорошо соблюдена.
Исторический центр города пешеходный, а прилегающие к центру улицы, за счёт не интенсивного трафика, автомобильно-пешеходные, поэтому в целом перемещаться по городу одно удовольствие. А с учетом того, что улицы-галереи дают фантастические перспективы, то прогулка становиться очень увлекательной, когда буквально за каждым поворотом ожидает потрясающий ракурс.
Также в Падуе очень хорошо развита велосипедная инфраструктура (сеть велодорожек, велопарковок и велопрокатов), что не часто можно встретить в Италии. Естественно, часто заметны городские баги. То велодорожка упрется в стену, то пешеходный переход в куст или столб, то движение бестолково организовано, но тем не менее видно, что урбанисты тут хотя бы стараются и скорее всего это заслуга Падуанского Университета.
А вот то что нас удивило так удивило, это то что по городу ездит однополосный трамвай на шинах и выглядит он очень необычно. Правда ездит он по одному маршруту, но зато в активе 16 составов. Мы когда первый раз его увидели, даже сразу и не сообразили, что это такое. Пришлось в срочном порядке обратиться к гуглу и выяснить, что же это такой за вид общественного транспорта. Оказалось также, что такие составы ездят всего-то по трем городам Европы, включая Падую. Еще один в Местре, что около Венеции, а третий где то во Франции.
В целом Падуя оставила очень хорошее впечатление и где-то даже вызвала светлую грусть, когда мы уезжали, а это значит, что город оказался достоин того, чтобы его посетить и позже о нем рассказать.
Виченца это как Венеция, только без каналов. Архитектура здесь узнаваема, так как характерные для Венеции архитектурные излишества встречаются повсеместно на фасадах зданий. Но на самом деле Виченца это нечто больше, чем просто город в регионе Венето, где Венеция безусловно доминирует.
Помимо того, что Виченца является столицей одноимённой провинции, а это уже самостоятельная единица, она также носит негласный титул «города Андреа Палладио». Этот великий архитектор XVI века оказал колоссальное влияние на облик города, оставив после себя шедевры, которые легли в основу всего европейского классицизма и получили название палладианство. Благодаря этим постройкам, исторический центр Виченцы включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Среди наиболее известных творений Палладио, которые можно увидеть в Виченце, это Базилика Палладиана (Basilica Palladiana), Театро Олимпико (Teatro Olimpico), Палаццо Кьерикати (Palazzo Chiericati) и многочисленные виллы разбросанные вокруг города.
Архитектура города, пропитанная величием и гармонией палладианского стиля, вдобавок к чему добавляется сохранившийся венецианский дух и помпезность общей городской застройки, в целом создает ощущение цельного, изысканного ансамбля, где просто приятно находиться и куда точно хочется вернуться через какое-то время.
Ну а здесь мы покинули регион Венето и переместились в Ломбардию, но об этом в следующий раз.
Спасибо за внимание
Продолжение тут:
Также про Италию тут: