Если Мцхета стоит за горой от Тбилиси, то Рустави отделён степью, которую, вместе со столичными окраинами, автобусы от Исани и маршрутки от Самгори пересекают за 30-40 минут. Степь, однако, имеет собственное название Караязы и вполне всамделишная, с чабанами и отарами, ну а сам Рустави поодаль надвигается стеной высоченных домов:
Направо уходит трасса в Азербайджан, к крупнейшему между двумя странами переходу Цители-Хиди, он же Сыныг-Корпю, он же Красный Мост - действительно с огромным (175 метров!) красным мостом 12 века. У меня в блогах его не будет, скорее всего, никогда - ибо посещал я и Нагорный Карабах (пока тот был), и Абхазию. Так что - поворачиваем в город, встречающий многоэтажками с фортификационным дизайном. У автобуса с Исани конечной служит первая остановка в черте Рустави, а вот маршрутки доезжают и в центр.
Основанный в 1944 году со всеми своими грязными производствами подальше от столицы ССР, с тех пор Рустави планомерно рос в направлении Тбилиси. Целиком новостроечных районов в депопулирующей Грузии не обрёл даже он, но стояли бы они как раз на месте тех авторынков, которыми город теперь славится куда больше, чем индустрией. Наш путь - против течения времени, и начинается он номерными микрорайонами 1980-х:
Нависает над ними пыльный голый хребет Яглуджа (762м), в Грузии более всего известный как стратегическая высота над подступах к Тифлису, с которой 17 февраля 1921 года грузинам удалось сбросить наступавших большевиков. Не знаю, об этом ли напоминает огромный Руставский крест (между прочим, над часовней!) или же просто благословляет город. Оттуда хорошие виды, но подъём - метров 400, час-полтора ходьбы.
Внизу же, пожалуй, самый примечательный объект этих районов - памятник Жиули Шартаве. Мегрел из городка Сенаки, более всего он известен как последний грузинский глава Абхазии, убитый в 1993 году, когда повстанцы и их союзники взяли Сухум. Однако большую часть своей политической карьеры в 1960-80-х годах Шартава сделал именно в Рустави, и здесь запечатлён не герой-мученик далёких берегов, а градоначальник-отец, построивший эти районы.
В домах - обшарпанные стены и раритетные уже лифты... впрочем, работающие и вроде бы даже бесплатные:
Снаружи - муралы по детским рисункам.
А вот кто-то, видимо, продал свой дом в Старом Тбилиси, но жить не смог без резного балкона:
Из новейшей части города понемногу входим в просто новую. Её открывает памятник Руставели (2009) и огромная гостиница "Рустави" (1989). Автор "Витязя в тигровой шкуре", конечно, по задумке градостроителей, встречал гостей своей малой родины... На самом деле это лишь одна из версий (хоть и подкреплённая учёбой в кахетинской Академии Икалто), а более вероятным считается, что происходил Шота из другого Рустави в Месхетии. Как бы то ни было, название города много старше, чем имя поэта.
За памятником проспект Шартавы (которым мы пришли) продолжает, свернув под небольшим углом, проспект Мегоброба, и это название имеет весьма неожиданный для "молодых демократий" бывшего Союза перевод - Дружбы. Мы увидели его охваченным тотальной реновацией:
Но майолики на стенах многоэтажек сохранены:
На остановке с нами разговорился пожилой интеллигентный грузин советской закалки, скорее всего инженер или технолог с какого-нибудь здешнего завода. Долго рассказывал о том, как любит и уважает Россию и как переживает от того, что наши народы ссорят. Но больше всего он сокрушался об участии в этом отдельных людей: "Я смотрю телевизор и глазам не верю - Алла, Аллочка, как же ты могла?! Мы же тебя на руках носили...".
Хотя именно здесь в 1994 году зародился телеканал "Рустави-2", в историю вошедший как голос Революции Роз и вообще грузинских русофобов (небезызвестный матершинник Георгий Габуния - тоже оттуда), редакция его давно обитает в Тбилиси, а сам пролетарский и нетуристический Рустави неохотно прощается с Грузинской ССР.
Проспект Дружбы пересекает под прямым углом длинный Парк Молодёжи, в левой (по ходу нашего движения) части которого расположился уголок современности - Дом Юстиции (такой грузинский МФЦ++ эпохи Саакашвили) и Дворец Бракосочетаний. Мы было подумали - построенные на деньги Швейцарии, но нет: это флаг самого Рустави.
Как я понял из старых фото, прежде здесь находился мемориал Великой Отечественной. Теперь - какая-то абстрактная ерунда:
Проспект идёт дальше, и вскоре становится ясно, что Новый Рустави не так-то и нов: застройка правобережья началась уже в 1955 году. В последних кварталах перед рекой - классические "ободранные сталинки":
А там, где проспект Мегоброба раскрывается к мосту, стоит довольно невразумительный по своей архитектуре памятник Героям... но героям других, постсоветских войн:
Скульптура с монумента в Молодёжном парке, впрочем, тоже здесь. Ничего не слышал о его сносе, но в Грузии более вероятно, что монумент был заброшен и потихоньку рассыпался сам.
За рекой начинается Старый Рустави с его роскошной архитектурой 1940-50-х годов. Но он заслуживает отдельной статьи, которая в ближайшие дни также выйдет на этом канале.
А вообще, даже чисто русскоязычные таблички попадаются здесь на домах - как я понимаю, в Грузии такое невозможно (должен быть хотя бы дубляж) уже после "языковых" волнений 1979 года.
Напоследок - несколько зарисовок. Эти грузинки облачены в старинное потому, что приехали торговать из деревень:
А эти - потому что кино снимают!
В целом же Рустави стоит посетить даже не столько ради его зданий, сколько ради общей атмосферы, которая в разных местах Грузии тем душевнее и человечнее, чем меньше там иностранных туристов. Я не застал той Грузии, где каждый встречный норовит зазвать путника выпить вина и в любом городе найти кров - вопрос нескольких разговоров. В Рустави, конечно, с нами не было ни того, ни другого, но здесь как-то легче представить себе времена, когда это было возможно.
Да и жить тут, пожалуй, комфортнее, чем в тесном, шумном, перенаселённом и коммерциализированном Тбилиси. Тем удивительнее было наблюдать в 2023 году полное отсутствие релокантов: про Тбилиси им рассказывали в новостях в 2008-м и 2019-м, про Батуми - в путеводителях и рекламе, а про Рустави или Кутаиси - нигде.