В продолжении документального фильма об Эрнесте Бо.
Статья была опубликована в журнале «Парфюмерная индустрия» №7 за октябрь 1946 года. Она является стенограммой публичной лекции, прочитанной Эрнестом Бо 27 февраля 1946 года. Парфюмер не оставил после себя мемуаров или каких-либо личных дневников, которые стали бы известны широкой публике. Поэтому важность этой статьи как документального источника сложно переоценить.
ВОСПОМИНАНИЯ ПАРФЮМЕРА
Эрнеста Бо, технического директора акционерного общества Parfums Chanel
В следующих строках г-н Эрнест Бо, один из самых выдающихся талантов французской парфюмерии, создатель Шанели №5 (Chanel N5), о котором Людовик Брон [Ludovic Bron – писатель] cказал, что «в королевстве парфюмерии он совершил французскую революцию», искренне и правдиво повествует нам историю своей судьбы.
Он откровенно признаётся нам, чем он обязан другим. Пусть же и другие признают так же откровенно, чем они обязаны Эрнесту Бо. Шедевры французской парфюмерии не являются анонимными произведениями. Так же как работы голландской живописной школы подписаны Рембрандтом, Вермеером и Франсом Хальсом, несравненные ароматы французской (парфюмерной) школы имеют чёткую и точную подпись, невидимую и неразборчивую для непрофессионалов.
Мы рады отдать должное создателю оригинальных ароматов - №5, Bois des Iles - крайне редкому парфюму, малоизвестному широкой публике.
С.С.*
* Предисловие к статье подписано: S.S.
Имеется в виду Себастьен Сабетей (Sebastien Sabetay) - главный редактор журнала «Парфюмерная индустрия» (Industrie de la Parfumerie).
В феврале г-н Самюэль, председатель парфюмерной секции Технической парфюмерной группы, любезно пригласил меня на беседу, которая состоялась в Доме химии 27 февраля 1946 года.
Вот в нескольких строках то, что я говорил и то, что я хотел сказать.
Я начал в 1898 году в Москве, в чужестранном городе, где французская колония была одной из самых значительных и управляла многими отраслями промышленности: шёлковой, хлопчатобумажной, парфюмерной и прочими.
Мой старший брат был управляющим директором компании Ралле (A. Rallet & Co), одной из двух крупных российских парфюмерных компаний, и до моей военной службы во Франции я изучал там сначала мыловарение, а после моего возращения в 1902 году* – парфюмерию.
В декабре 1902 года Эрнест Бо (Ernest Beau; 1881-1961) покинул Россию для прохождения обязательной двухлетней службы во французской армии. Обучение парфюмерии, начатое в 1902 году, было прервано и продолжилось после его возвращения.
Ралле, очень крупное акционерное общество, насчитывало 1500 рабочих со значительно развитыми для того времени индустриальными и социальными структурами. Оно должно было адаптироваться, впрочем, и к рынку, который был в то время огромным по своей территории (Россия с населением в 180 млн., Китай, Персия, Балканы и т.д.), и ко врождённому вкусу русской женщины к парфюмерии и роскоши.
С фабрики во всех направлениях отправлялись вагоны, гружёные мылом, рисовой пудрой, одеколонами и духами. Вероятно, воспоминание о той эйфории после русской революции и заставило нас при строительстве Ралле в Ля Бокка* соединить фабрику с железной дорогой.
Предприятие Rallet было основано в 1843 году в Москве французским парфюмером Альфонсом Ралле (1819–1894) как торговая марка Alphonse Rallet & Co. В 1896 году компания Ралле была приобретена другим французским парфюмером Леоном Шири.
Антуан де Шири (Antoine de Chiris) - парфюмер, промышленник и торговец XVIII века, основатель династии владельцев Дома ароматов Antoine Chiris. В Грасе начал скупать поля, на которых росли цветы, которые перерабатывались затем на фабрике в парфюмерные материалы. Шири владел ранними патентами на процесс перегонки водяным паром, способный производить значительное количество высококачественного парфюмерного масла по экономичной цене. Эта технология помогла Грассу стать лидером в производстве парфюмерных ингредиентов и во многом определила экономическое процветание города.
Эрнест Бо начинал свой путь парфюмера в московском Rallet, но после 1917 года покинул Россию и вернулся во Францию, где продолжил карьеру парфюмера в Chiris.
С 1902 года г-н Лемерсье*, наш технический директор, начал меня обучать искусству парфюмерии и мне приятно отметить здесь его исключительный художественный и технический талант.
*Адольф Августович Лемерсье (Adolf Lemercier; 1866-1908) – парфюмер, технический директор компании Ралле, позже владелец собственной парфюмерно-косметической фабрики А.Лемерсье.
Всё в нём было оригинальным, вплоть до манеры жить и одеваться. Он был великим исследователем, который никогда не стремился идти накатанными путями старой школы и уже чётко понимал, что химики и производители натуральных продуктов быстро привнесут в парфюмерию новые элементы, которые позволят творить.
В 1898 году искусство парфюмера состояло в основном в приготовлении и смешивании относительно ограниченного количества веществ.
Мы готовили настои, которые, кстати, в то время имели чрезвычайное значение и готовились с особой тщательностью из смол и камедей и смывов цветочных помад, которые нам присылали из Грасса.
До промышленного создания ванилина, гелиотропина, кумарина, мускуса Бауэра формулы были очень простыми и показались бы современному парфюмеру наивными и, что особенно важно, не очень разнообразными. Возвращаясь в те времена: роза, герань, розовое дерево, пачули, гвоздика, бергамот, лимон, нероли, петитгрейн, лаванда... Классические настои, смолы гальбаниум, стиракс, Толу, Перу, бензоин, мирра, опоппонакс, ладан.
Цветочных абсолютов, экстрагированных углеводородами и демонстрирующих в настоящее время огромное преимущество, тогда ещё не существовало. Все парфюмы, впрочем, имели общую лёгкую нотку жира, которая была привычной; они были нестабильны и быстро портились, несмотря на дополнительную обработку и вымораживание.
В 1900 году появляется парфюм Красный клевер (Le Trèfle Incarnat) Пивера*, вышедший за рамки банального благодаря использованию амилового салицилата.
*L.T. Piver – парфюмерная компания, одной из первых начавшая синтез и использование душистых веществ в производстве парфюмерии. Изоамилсалицилат синтезирован в 1898 году химиком компании Жоржем Дарзаном (Georges Darzens; 1867-1954).
Совместно с парфюмером Жаком Руше (Jacques Rouche; 1852-1957) создали парфюм Trèfle Incarnat. Синтезированный в 1903 году альдегид С-12 MNA впервые использован в парфюме Floramye от L.T. Piver.
В 1902 году применение ионона дэ Лэра* принесло большой успех духам Vera-Violetta Роже и Галле*.
*De Laire – одна из первых фабрик по производству душистых веществ, основанная химиком Жоржем де Лэром (1836-1908).
Roger & Gallet – французская компания, созданная в 1862 году. С 2020 года входит в состав L’Oreal.
В 1903 году выходит Иралия* и в 1904 году гидрокси-цитронеллаль Хаармана и Реймера*, Циклозия* и Лаурин*: отныне парфюмер мог придать ландышам и сирени ноту более тонкую и близкую к цветку.
Iralia® - торговое название ионона, выпущенного компанией Фирмениш (Firmenich) в 1903 году. Имеет запах ириса, фиалки.
Haarmann & Reimer - немецкая компания 1874 года основания, в составе концерна Симрайз (Symrise) с 2003 года.
Cyclosia® - торговое название октаналя, выпущенного Фирмениш (Firmenich) в 1905 году. Имеет запах ландыша, белых цветов.
Laurine® - торговое название гидрокси-цитроннеллаля, выпущенного Живодан (Givaudan) в 1906 году. Имеет запах цветов.
В 1914 нерол Лорена* привносит свежую нотку прилива и устриц к лимонному соку.
*Lorena - торговое название нерола. Обратное прочтение названия «нерол».
В 1928 году Экзальтон, Циветтон, а затем и Экзальтолид, созданные Ружичкой*, усовершенствовали и поддержали столь желанную животную нотку.
*Exaltone®, Civettone®, Exaldolide® - торговые названия синтезированных Леопольдом Ружичкой (Leopold Ruzicka) мускусов, выпущенных концерном Фирмениш (Firmenich) начиная с 1926 года.
Цетон альфа Живодана*, Ветиризия Наефа*, и затем следуют несколько продуктов Синарома* – задали новые направления: первое – древесное, второе – животное.
*Givaudan - швейцарская компания созданная в 1895 году братьями Ксавье (Xavier Givaudan; 1867-1966) и Леоном (Leon Givaudan;1875-1936).
Chuit & Naef - швейцарская компания 1895 года основания, в составе компании Фирмениш (Firmenich) с 1910 года.
Synarome - французская компания, созданная в 1926 году.
Безусловно, это не все вещества. Например, давно известные альдегиды нашли своё полное применение только в 1920 году. Я, конечно, не могу перечислить здесь даже основное сырьё, используемое в настоящее время в парфюмерии, но могу сказать, что именно альдегидная нота оказала наибольшее влияние на новые композиции со времени создания Chanel №5.
С самого начала моей долгой карьеры я нашёл поддержку в лице моего друга Леона Живодана, который сумел создать мировой бизнес по производству синтетических продуктов. Благодаря новым веществам, которые помогли мне в исследованиях, я открыл для себя новые пути.
Я должен отметить, что некоторые дома Грасса, и прежде всего Эжен Шарабо*, предоставили мне обесцвеченные супер-абсолюты, которые помогли придать моим ароматам то качество, к которому я стремился.
Eugene Charabot (1870-1938) - профессор химии, был секретарём сенатора Леона Шири и техническим специалистом на фабрике в Грассе. С 1918 года директор компании Hugues Aine, преобразованной в компанию Шарабо (Charabot). В составе компании Роберте (Robertet) с 2007 года.
На заседании 27 февраля меня спрашивали по поводу создания аромата Chanel №5. В какое время я его создал? Именно в 1920 году. По возвращении с войны. Мне довелось провести часть кампании в северной Европе*, за полярным кругом, во времена белых ночей, когда озёра и реки источают аромат невероятной свежести.
Я сохранил эту ноту и реализовал её, не без труда, поскольку первые альдегиды, которые я нашёл, были нестабильны, а их производство нерегулярно.
Почему именно это название?
Мадмуазель Шанель, у которой был очень известный дом моды, попросила меня создать несколько ароматов.
Я пришёл познакомить её со своими творениями, двумя сериями: от 1 до 5, и от 20 до 24. Она выбрала несколько из них, в том числе под номером 5, и на вопрос, какое имя ему дать, ответила: «Я представляю свою коллекцию 5-го числа месяца мая, 5-го месяца года, поэтому мы оставим ему его номер, и этот номер 5 принесёт ему удачу».
Я должен признать, что она не ошиблась. Этот новый аромат имел и до сих пор имеет огромный успех. Лишь немногие ароматы имитировали и подделывали столько, сколько Chanel №5.
Это было время Каннской конференции [ происходила 6 - 13 января 1922 г. в г. Канне (Франция) ], и фабрика Ля Бокка была привлекательным местом для именитых гостей, которые с любопытством осматривали мою лабораторию и огромные установки в мыловарне.
Меня посетили Бриан*, Лушер*, Ллойд Джордж* и другие. Великий карикатурист Сем*, тоже однажды зашёл и, почувствовав запах лабораторных образцов и готовых ароматов, взглянул на меня и окрестил «Министром ноздри».
Aristide Briand (1862-1932) - министр иностранных дел, премьер-министр Франции, лауреат Нобелевской премии мира 1926 года.
Louis Loucheur (1872-1931) - французский промышленник и политик, министр вооружений.
David Lloyd George (1863-1945) - премьер-министр Великобритании.
Sem - это псевдоним Жоржа Гурсата (Georges Goursat; 863-1934) - французского карикатуриста.
Конечно, я создал много других ароматов до №5. Моё первое творение было создано в 1907 году, когда в Москве меня только что назначили членом совета директоров и техническим директором компании Ралле.
Аромат «Букет Наполеона», созданный мною в 1912 году к столетию Бородинской битвы, имел невероятный успех.
После 5 лет мобилизации, в 1919-1920 годах я создал, помимо №5, о котором уже говорилось, аромат №22 и целую серию различных ароматов. В 1922 году мой друг г-н Шарабо предложил мне стать его представителем в Париже, но в 1924 году господа Поль и Пьер Вертхаймеры* попросили меня вернуться к созданию ароматов [ ЗДЕСЬ подробнее о Вертхаймерах ].
С тех пор вышли, среди прочего, Gardénia, Bois des Iles, Cuir de Russie у Шанель, Soir de Paris u Kobako у Буржуа.
Paul Wertheimer (1883-1948), Pierre Wertheimer (1888-1965) - наследники и владельцы компании Буржуа (Bourjois) и совладельцы Галереи Лафайетт (Galeries Lafayette). В 1924 году создали компанию Les Parfums Chanel.
В компании им принадлежало 70%, Теофиль Бадер (Théophile Bader;1864-1942), их партнёр по Галерее Лафайетт, владел 20% и Габриэль Шанель (Gabrielle "Coco" Chanel; 1883-1971) принадлежало 10%.
Эрнест Бо с 1924 года был парфюмером и техническим директором компаний Буржуа и Шанель.
Именно благодаря атмосфере абсолютной свободы в работе и пониманию той роли, которую играет создатель, я смог реализовать свои идеи.
За мою карьеру несколько ароматов произвели на меня особое впечатление. Это были в первые дни: Essbouquet от Бейли*, Chypre Любина*, Treffle Incarnat Пивера*, Vera-Violetta Роже и Гале*.
Essbouquet - парфюм 19-го века английской компании Bayley and Co. Название происходит от сокращенного essence of bouquet - «сущность букета», согласно Искусству парфюмерии (Art of Perfumery) Септимуса Пьесса (Septimus Piesse). Оригинальный рецепт авторства неизвестного лондонского парфюмера относился к 1711 году, был забыт, но название продолжали использовали многие компании.
Chypre - парфюм 19-го века старейшей французской компании Любин (Lubin), в 1798 году созданной Пьером-Франсуа Любэном (Pierre-Francois Lubin; 1774-1844).
Trèfle Incarnat (1898) - парфюм, созданный компанией Пивер (L.T. Piver) с использованием синтезированного Жоржем Дарзаном изоамилсалицилата.
Vera-Violetta (1894) - парфюм, созданный компанией Роже и Гале (Roger & Gallet) с использованием ионона. Эксклюзивный контракт на поставки ионона позволил Роже и Галле долгие годы сохранять монополию на популярный парфюм.
Великий парфюмер своего времени г-н Парке создал Идеал (Idéal), Королевский папоротник (Fourgère Royale), Сердце Жаннетт (Coeur de Jannette)*, ароматы восхитительные, и позже г-н Бьенамэ - Несколько цветов (Quelques Fleures)* с новой нотой лилии, что имело грандиозный успех для Дома Убиган*.
Idéal (1881), Fourgère Royale (1882), Coeur de Jannette (1900) - ароматы, созданные парфюмером и владельцем компании Убиган (Houbigant) Полем Парке (Paul Parquet; 1856-1916).
Quelques Fleures (1912) - парфюм, созданный парфюмером Робером Бьенаме (Robert Bienaime; 1876-1960) для компании Убиган (Houbigant) с использованием альдегидов.
Houbigant - французская компания, созданная в 1775 году парфюмером Жан-Франсуа Убиганом (Jean-Francois Houbigant; 1752-1802). C 1880 года принадлежала Полю Парке.
Я был свидетелем того, как семья Герлен прославила французскую парфюмерию своими Jicky, Aprés l’Ondée, L’Heure Bleue* и другими высококлассными творениями, а также Коти — Rose Jacqueuminot и L’Origan*; и мне вспоминается особо невероятная мода на эти два парфюма во Франции и за её пределами
[ О противостоянии Guerlain и Coty в моём видео ЗДЕСЬ ].
Jicky (1889), Aprés l’Ondée (1906), l’Heure Bleue (1912) - ароматы, созданные парфюмерами и владельцами компании Эме Герлеом (Aimé Guerlain; 1934-1910) и Жаком Герленом (Jacques Guerlain;1874-1963) с использованием ванилина, кумарина, гелиотропина, ионона и других синтетических веществ.
Rose Jacqueuminot (1904) , l’Origan (1905) - парфюмы, созданные парфюмером и основателем одноименной компании Франсуа Коти (François Coty; 1874-1934).
Г-н Дальтрофф (парфюмерия Карон) подарил нам интересную ноту с Narcisse Noir*, и вскоре у нас появились творения изысканного вкуса, такие как Scandale и L’Arpège Ланвэна*.
Narcisse Noir (1911) - аромат, созданный парфюмером и основателем компании Карон (Caron) Эрнестом Дальтроффом (Ernest Daltroff).
Scandale (1933), l’Arpège (1927) - ароматы, созданные парфюмером Андре Фрайсом (Andre Fraysse; 1902-1984) для компании Ланвин (Lanvin), l’Arpège- совместно с парфюмером Полем Ваше (Paul Vacher; год рождения неизвестен - 1975).
Я останавливаюсь на этом не потому, что мне нечего сказать о других ароматах, среди которых есть много хороших и очень хороших, но мне не хватает места, а я хотел бы поговорить ещё о парфюмере и его искусстве.
Поскольку для меня парфюмерия – есть искусство, и настоящий парфюмер должен быть художником.
Как музыкант вначале должен выучить ноты и музыкальную грамоту, как художник вначале должен научиться рисунку и разобраться в красках, парфюмер должен знать основополагающие материалы. Он должен анализировать, практиковаться в расчленении запаха и выковать идеальную память о веществах, которые он уже ощущал. Он запоминает определённое количество этих веществ и создаёт свою палитру.
Как художник, меняя стиль, сохраняет свою палитру, стиль парфюмера можно узнать именно по той гамме веществ, которую он обычно использует.
Затем парфюмер создаёт для себя характерные аккорды, которые служат ему в конкретных случаях и облегчают его работу.
Затем он может составить аромат; для этого у него должна быть идея, он должен знать, что он хочет сделать, и все его усилия должны быть направлены на достижение поставленной им цели.
Если наши мысли – только фантазия, то благодаря таланту парфюмера эта фантазия находит возможность для реализации; эти мысли, кстати, обязательно находятся под влиянием среды, в которой мы живём, прочитанных нами книг и любимых нами художников. Для меня это были французские поэты и писатели, а также поэзия Пушкина, произведения Тургенева и Достоевского, музыка Бетховена, Дебюсси, Бородина, Мусоргского. Императорский театр с его балетом и Московский художественный театр, художники французской школы и великие русские мастера Серов, Левитан, Репин и многие другие, и особенно художественная среда, в которой мне так нравилось бывать.
Иногда нас судят и критикуют люди, зачастую очень образованные, учёные и глубоко уважаемые, но без какого-либо обонятельного художественного вкуса.
Не подписывайтесь на мой канал, не ставьте лайки моим видео\заметкам и не учите меня жизни в комментариях. Лучше помогите материально.
Спасибо за донат на аромат 😻 - карта Сбера 2202 2006 4708 2120
Прислать парф на слепые затесты и обзор - будьте любезны написать сообщение сюда - https://vk.com/pourfumee