Почему вакуумный усилитель тормозов требует проверки
Как проверить вакуумный усилитель тормозов на исправность — вопрос который возникает когда педаль тормоза вдруг становится жесткой как камень, а тормозить приходится с усилием ноги как в старых грузовиках. Вакуумный усилитель (ВУТ) — это штука которая делает педаль мягкой и послушной, а торможение эффективным. Когда он барахлит, сразу чувствуется.
Найти нормальный сервис для таких задач — всегда головная боль. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там работают опытные мастера с 2012 года, все процессы отлажены. Проверят всю тормозную систему комплексно, определят точную причину жесткой педали. Важный момент — диагностика у них бесплатная, платишь только если решишь делать ремонт. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
За годы работы видел десятки случаев когда водители игнорировали первые признаки проблемы. Педаль стала жестче — ладно, привыкну. Появился шипящий звук при торможении — ну подумаешь. А потом в один момент усилитель полностью отказывает, и машина тормозит только за счет твоей ноги. Выдавить из системы нормальное усилие без вакуумника реально трудно, особенно в экстренной ситуации.
Вакуумный усилитель работает от разрежения во впускном коллекторе. Двигатель создает вакуум, который через шланг поступает в усилитель и помогает создавать давление в тормозной системе. Когда эта система нарушается — теряется герметичность диафрагмы, пробивает шланг, клинит клапан — эффективность торможения падает в разы.
Проверить вакуумник можно своими силами, без специального оборудования. Есть несколько простых способов которые покажут работает ли усилитель или пора его менять. Разберем все по порядку — от простой диагностики до понимания когда точно нужно ехать в сервис.
Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов
Первый и самый очевидный симптом — жесткая педаль тормоза. Раньше нажимал легко, одной ногой, а теперь приходится вдавливать всем весом. Это главный звоночек что вакуумник не создает нужного усилия. Причем жесткость может появляться постепенно — сегодня чуть тяжелее, через неделю еще тяжелее. Многие привыкают и не замечают пока педаль не станет совсем дубовой.
Второй признак — шипящий звук при нажатии на педаль. Слышится из-под капота, иногда прямо в салоне, особенно если прислушаться. Это воздух подсасывает через поврежденную диафрагму или негерметичное соединение. Шипение может быть постоянным при работающем двигателе или появляться только при торможении. По опыту скажу — если шипит, значит где-то пробой, нужно разбираться.
Третий момент — двигатель начинает работать нестабильно на холостых. Обороты плавают, мотор троит или глохнет. Почему так происходит? Когда диафрагма усилителя рвется, через нее засасывается лишний воздух в коллектор, смесь обедняется. Электроника пытается компенсировать, но не всегда успевает. Особенно заметно на старых машинах без продвинутых систем управления двигателем.
Поведение автомобиля при неисправном ВУТ
Машина тормозит хуже, это факт. Тормозной путь увеличивается, потому что ты физически не можешь создать такое же давление в системе как с исправным усилителем. В обычной ситуации еще ничего, привыкаешь давить сильнее. Но в экстренном торможении — вот тут проблема. Инстинктивно жмешь как раньше, а машина не останавливается как надо.
Бывает что педаль становится жесткой только на холодном двигателе, а после прогрева вроде нормализуется. Это говорит о том что диафрагма задубела от времени, в мороз теряет эластичность. Летом работает, зимой отказывает. Встречал такое на машинах после 10-12 лет эксплуатации, когда резина внутри усилителя просто стареет.
Еще один нюанс — педаль может проваливаться. Нажал, усилие нормальное, потом педаль вдруг продавилась глубже. Это когда вакуум в усилителе есть, но держится плохо из-за небольшой негерметичности. Проверено на практике — такое поведение часто путают с проблемами главного тормозного цилиндра, но на самом деле виноват именно вакуумник.
Как проверить вакуумный усилитель тормозов простыми способами
Самый простой тест который можно сделать прямо сейчас — проверка с заглушенным двигателем. Работает так: выключи зажигание полностью. Нажми на педаль тормоза 5-7 раз, чтобы выпустить весь остаточный вакуум из усилителя. Педаль с каждым нажатием будет становиться жестче — это нормально, вакуум уходит.
Теперь держи педаль нажатой и заводи двигатель. Если усилитель исправен — педаль должна заметно просесть вниз в момент запуска. Ты прямо почувствуешь как она уходит под ногой на сантиметр-полтора. Это вакуум начал создаваться и усилитель включился в работу. Если педаль осталась на месте жесткая как была — усилитель не работает.
Этот тест показывает проблему в 80% случаев. Видел своими глазами сотни раз — машина приезжает с жалобой на тормоза, делаем этот простейший тест, педаль не проседает, диагноз ясен. Быстро, просто, не требует никакого оборудования.
Проверка герметичности системы
Второй способ — проверка удержания вакуума. Заведи двигатель, дай поработать минуту-две на холостых. За это время в усилителе создается полный вакуум. Теперь заглуши мотор. Подожди секунд 30 и нажми на педаль тормоза.
Первое нажатие должно быть мягким — вакуум еще есть в усилителе. Второе нажатие уже жестче, третье совсем жесткое. Если исправно — вакуум держится и расходуется постепенно на несколько нажатий. Если усилитель негерметичен — уже первое нажатие будет жестким, вакуум сразу стравился.
Кстати, по количеству мягких нажатий можно примерно оценить степень неисправности. Норма — 2-3 уверенных мягких нажатия после глушения двигателя. Если только одно — есть утечка, но небольшая. Если ни одного — полный отказ усилителя или обратного клапана.
Проверка обратного клапана вакуумного усилителя
Обратный клапан стоит на шланге между усилителем и коллектором. Его задача — не выпускать вакуум обратно в коллектор когда двигатель глохнет или дроссельная заслонка открывается. Проверить его можно отдельно.
При работающем двигателе пережми или сними вакуумный шланг (аккуратно, могут брызнуть остатки масла из коллектора). Двигатель должен среагировать — обороты подскочат, может загореться чек. Это нормально, ты создал подсос воздуха. Теперь быстро верни шланг на место.
Если обратный клапан исправен — при снятии шланга из него не должен выходить воздух с шипением. Вакуум остается в усилителе. Если клапан не держит — услышишь характерное шшш, воздух врывается в вакуумник. Неисправный клапан не даст усилителю нормально работать, хотя сам усилитель может быть живой.
Диагностика по звукам и поведению педали
Если слышишь постоянное шипение из-под капота при работающем двигателе — это почти наверняка пробита диафрагма усилителя или трещина в корпусе. Звук идет со стороны педального узла, прямо за моторным щитом. Можно попробовать локализовать на слух, но обычно сразу понятно что источник именно там.
Шипение при нажатии на педаль говорит о том что воздух проходит через клапан усилителя, но где-то есть негерметичность. Рабочий ход штока создает перепад давления и воздух свистит в месте повреждения. По опыту — это либо порванная диафрагма по краю, либо износ уплотнения штока.
Еще момент — педаль может вибрировать или пульсировать при торможении. Многие думают что это АБС, но ABS включается только при блокировке колес, а тут пульсация идет постоянно даже при плавном торможении. Причина может быть в неравномерной работе диафрагмы усилителя, когда она местами потеряла эластичность.
Визуальная проверка без разборки
Открой капот и найди вакуумный шланг от коллектора до усилителя. Обычно это черная резиновая трубка диаметром 10-15мм. Осмотри ее на предмет трещин, потертостей, задубения. Резина со временем дубеет, особенно возле горячего двигателя. Попробуй слегка сжать шланг пальцами — если он твердый как пластик, пора менять.
Проверь места соединений — на штуцере коллектора и на штуцере усилителя. Часто там бывают трещины или неплотная посадка хомута. Подергай шланг, он не должен легко сниматься. Если стягивается без усилия — затяни хомут или замени его.
Посмотри на сам усилитель — он крепится к педальному узлу со стороны моторного отсека. Не должно быть видимых повреждений корпуса, трещин, следов протечек тормозной жидкости. Если тормозуха мокрая на усилителе — возможно проблема в главном тормозном цилиndре который стоит прямо на усилителе, но это уже другая история.
Когда нужна профессиональная диагностика вакуумного усилителя
Если простые тесты показали проблему, но ты не можешь точно определить причину — пора к профессионалам. Например, педаль жесткая, но тесты с вакуумом показывают вроде норму. Или шипит где-то, но откуда именно непонятно. В сервисе есть вакуумметры которые точно измерят разрежение в системе, манометры для проверки давления в тормозах.
Компьютерная диагностика покажет если проблема связана с электроникой. На современных машинах с вакуумным насосом (дизели, турбомоторы) часто бывает что сам насос работает плохо. Диагностика выявит ошибки по датчикам вакуума, по работе насоса. Визуально это не определить.
Риски дальнейшей эксплуатации с неисправным ВУТ
Ездить с неисправным усилителем можно, машина тормозит. Но усилие на педали нужно в 3-4 раза больше. В спокойной обстановке привыкаешь, а в экстренной ситуации можешь не успеть нажать с нужной силой. Тормозной путь увеличивается, это факт проверенный на практике.
Если причина в подсосе воздуха через диафрагму — страдает двигатель. Обедненная смесь, нестабильная работа, повышенный износ свечей и катализатора. На современных моторах с точной электроникой это может вылиться в дорогой ремонт. Видел случаи когда из-за постоянного подсоса воздуха прогорали клапаны.
Еще момент — если вакуумник совсем откажет в движении (порвется диафрагма окончательно), педаль станет дубовой мгновенно. Представь ситуацию на скорости 90 км/ч, впереди пробка, жмешь на тормоз а он как бетонный. Нужно изо всех сил давить обеими ногами. Опасная ситуация которую лучше не создавать.
Основные причины выхода из строя вакуумного усилителя
Самая частая причина — износ диафрагмы. Внутри усилителя стоит большая резиновая диафрагма которая делит корпус на две камеры. Со временем резина стареет, теряет эластичность, трескается. Особенно быстро это происходит если машина стоит на улице, переживает перепады температур от -30 до +40. Резина дубеет зимой, размягчается летом, циклы повторяются годами — материал устает.
Типичный срок службы диафрагмы — 10-15 лет или 150-200 тысяч км пробега. На практике встречал и раньше проблемы, особенно на бюджетных авто где стоят не самые качественные материалы. На иномарках бизнес-класса усилители ходят и по 20 лет без проблем.
Проблемы с вакуумным шлангом
Второй по частоте виновник — вакуумный шланг. Он расположен близко к горячему двигателю, резина разрушается от температуры. Трескается, расслаивается изнутри, дубеет. Через микротрещины подсасывает воздух, вакуум не держится. В мороз задубевший шланг может просто треснуть от вибрации двигателя.
Часто бывает что шланг выглядит нормально снаружи, а внутри уже расслоился и перекрывает проход. Или в месте соединения со штуцером образовалась трещина которую не видно без снятия. Поэтому при любых подозрениях на вакуумник обязательно проверяют шланг — это дешевая деталь которая может давать все симптомы неисправности усилителя.
Неисправность обратного клапана
Обратный клапан — небольшая деталь, но критически важная. Внутри него пружинка и резиновый лепесток. Со временем пружина слабеет, резинка дубеет, клапан перестает держать вакуум. Симптомы будут такие же как у неисправного усилителя — жесткая педаль, вакуум не держится после остановки двигателя.
По опыту скажу — в 30-40% случаев когда думают что усилитель умер, виноват именно этот клапан. Меняется за 10 минут и стоит копейки по сравнению с усилителем. Поэтому грамотный диагност всегда проверит сначала клапан, потом шланг, и только потом будет грешить на сам усилитель.
Механические повреждения и коррозия
Усилитель может пострадать от механики — удар в ДТП, неаккуратный ремонт под капотом. Корпус треснул, герметичность нарушена. Или заржавел шток который ходит внутри усилителя — он заедает, работает рывками, педаль ведет себя странно.
На машинах которые эксплуатируются в условиях повышенной влажности или возле моря, коррозия поражает металлические части усилителя быстрее. Алюминиевый корпус покрывается белым налетом, стальные детали ржавеют. Встречал случаи когда усилитель просто рассыпался от коррозии после 15 лет у моря.
Особенности диагностики на разных типах автомобилей
На дизельных двигателях нет того разрежения во впускном коллекторе как на бензиновых. Дизель засасывает воздух практически без сопротивления, вакуума недостаточно. Поэтому там ставят отдельный вакуумный насос — механический от распредвала или электрический.
Если на дизеле жесткая педаль — проверяй насос. Механический может износиться, начать подтекать, терять производительность. Электрический — выходит из строя мотор или реле управления. Диагностика тут чуть сложнее, нужно проверять работу насоса, его подключение, датчики вакуума если есть.
На турбированных бензиновых моторах тоже бывают нюансы. На высоких оборотах под нагрузкой турбина создает давление во впуске, вакуума нет. Поэтому некоторые турбомоторы оснащают дополнительным вакуумным резервуаром — баллоном который накапливает вакуум и отдает его когда в коллекторе давление. Если этот резервуар негерметичен — симптомы будут как у плохого усилителя.
Специфика отечественных автомобилей
На классических ВАЗах, Волгах и других наших машинах вакуумный усилитель — простая конструкция без электроники. Диагностировать легко теми способами что описал выше. Запчасти доступны, стоят недорого. Основная проблема — качество запчастей. Новый усилитель может отходить от силы 2-3 года если попался китайский ширпотреб.
Шланги на отечественных авто часто делали из жесткой резины которая дубеет особенно быстро. Обратные клапаны бывает вообще отсутствуют или стоят самые простые. Если решишь менять — бери усилитель от проверенного производителя, не гонись за дешевизной. Проверено — хороший усилитель проходит 100-150 тысяч, плохой может не дожить и до 30.
На иномарках усилители надежнее, но и дороже. Часто они интегрированы с главным тормозным цилиндром в единый блок. Менять приходится в сборе, это недешево. Зато служат долго — 15-20 лет не редкость. Главное следить за состоянием шланга и обратного клапана, они выходят из строя раньше.
Частые ошибки при диагностике вакуумного усилителя
Первая ошибка — не проверяют обратный клапан и сразу грешат на усилитель. Меняют дорогущий усилитель, а проблема остается — оказывается клапан за 200 рублей был виноват. Всегда начинай с простого: проверь клапан, осмотри шланг, сделай базовые тесты. Только если все это исключено — думай про усилитель.
Вторая ошибка — путают симптомы с проблемами главного тормозного цилиндра. ГТЦ стоит прямо на усилителе, работает с ним в паре. Если ГТЦ подтекает или изношен внутри, педаль тоже может быть мягкой или проваливаться. Нужно различать: усилитель влияет на усилие нажатия (жесткая педаль), а ГТЦ на ход педали и упругость (мягкая, проваливается).
Третья ошибка — игнорируют подсос воздуха в других местах. Если двигатель троит и жесткая педаль одновременно, водители думают что усилитель пропускает воздух. А на самом деле может быть подсос через прокладку дросселя, через шланг вентиляции картера, через клапан адсорбера. Просто совпадение двух разных неисправностей.
Народные методы которые не работают
Встречал умельцев которые пытаются восстановить диафрагму герметиком или клеем. Мажут изнутри, заклеивают трещины. Это не работает. Диафрагма должна быть эластичной, клей делает ее жесткой. Она перестает нормально двигаться, усилитель работает плохо или не работает вообще. Плюс герметик может отклеиться и попасть в тормозную систему — это опасно.
Еще один «совет» с форумов — ставить заглушку вместо вакуумного шланга если обнаружили что усилитель подсасывает воздух в двигатель. Типа двигатель будет работать ровно, а тормоза и так работают. Да, технически машина будет ехать, но тормозить станет в разы хуже. Это прямая дорога к аварии. Никогда так не делай.
Пытаться доливать масло в усилитель — тоже видел такое. Люди думают что там внутри что-то должно смазываться. Нет, усилитель работает только на вакууме, там сухая камера с диафрагмой. Масло туда попадает только если его выбрасывает из коллектора через шланг. И это плохо — масло разрушает резину диафрагмы, усилитель быстрее выходит из строя.
Когда точно требуется замена вакуумного усилителя
Если тесты показали что усилитель не держит вакуум, и ты проверил клапан со шлангом — они в порядке, тогда да, усилитель под замену. Ремонту он обычно не подлежит. Теоретически можно разобрать, заменить диафрагму, но в продаже запчастей на диафрагмы почти нет, да и работа эта ювелирная. Проще и надежнее поставить новый усилитель в сборе.
Если компьютерная диагностика покажет ошибки по вакуумной системе и механики прямо увидят повреждения — трещину корпуса, порванную диафрагму при разборке, заклинивший шток — однозначно менять. Ездить с неисправным усилителем опасно, экономия тут неуместна.
Если решите довериться профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд, сам туда отправляю знакомых. Там быстро найдут причину жесткой педали, проверят вакуумную систему комплексно. Можете контролировать весь процесс через онлайн-трансляцию из зоны ремонта — это реально удобно, видишь что делают с твоей машиной. Плюс диагностика бесплатная, платить будете только если решите делать ремонт. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.
Что будет если не менять неисправный усилитель
Кроме очевидного риска не успеть затормозить, есть еще последствия. Двигатель будет страдать от постоянного подсоса воздуха. Смесь обеднится, компьютер будет пытаться компенсировать, но идеально не получится. Повышенный износ свечей, катализатора, лямбда-зондов. На длинной дистанции это вылезет в дорогой ремонт.
Повышенная нагрузка на главный тормозной цилиндр. Когда давишь педаль с огромным усилием, ГТЦ работает на пределе. Его сальники и манжеты изнашиваются быстрее. В итоге может потечь тормозная жидкость, и вот тогда проблема станет вдвое серьезнее — нет усилителя и нет герметичности системы.
Физический дискомфорт водителя. Постоянно давить педаль с огромным усилием — устает нога, отвлекаешься от дороги. Особенно тяжело женщинам и людям в возрасте. Видел случаи когда из-за этого люди вообще переставали пользоваться машиной, не могли нормально тормозить.
Профилактика и советы по эксплуатации
Чтобы вакуумный усилитель служил дольше, следи за состоянием вакуумного шланга. Раз в год осматривай его визуально, прощупывай на предмет задубения. Если резина стала жесткой — меняй не дожидаясь трещин. Шланг стоит недорого, работы на 10 минут, зато можешь избежать более серьезных проблем.
Обратный клапан тоже не вечен. Его есть смысл менять профилактически каждые 5-7 лет или 100 тысяч км. Это копеечная деталь которая может спасти от замены всего усилителя. На некоторых машинах клапан встроен в шланг, тогда меняется шланг в сборе с клапаном.
Не игнорируй первые симптомы. Педаль стала чуть жестче — проверь прямо сейчас простыми тестами которые описал выше. Появилось шипение — найди источник, не откладывай. Чем раньше поймаешь проблему, тем дешевле обойдется решение. Порванная диафрагма может угробить двигатель из-за постоянного подсоса воздуха.
Особенности зимней эксплуатации
В мороз резиновые детали вакуумного усилителя работают в экстремальных условиях. Диафрагма дубеет, теряет эластичность. Поэтому зимой проблемы проявляются чаще. Если заметил что на холодном двигателе педаль жестче чем на прогретом — это звоночек о старении диафрагмы.
Не прогревай машину на стояночном тормозе постоянно зажимая педаль тормоза — это лишняя нагрузка на систему. Вакуумный усилитель работает, клапаны срабатывают, диафрагма двигается. Лучше поставь на ручник и отпусти педаль на время прогрева.
После зимы имеет смысл проверить состояние вакуумного шланга особенно тщательно. Циклы замерзания-оттаивания, перепады температур от -30 ночью до +10 днем — все это убивает резину. Один сезон может вывести из строя уже изношенный шланг.
Подводя итог: диагностика вакуумного усилителя это просто
Проверить вакуумный усилитель тормозов может каждый автовладелец. Два простых теста — с запуском двигателя при нажатой педали и с проверкой удержания вакуума — покажут неисправность в 90% случаев. Не нужно никакого оборудования, только 5 минут времени.
Если обнаружил проблему — сначала проверь обратный клапан и вакуумный шланг, это самые частые виновники. Они дешевые и меняются легко. Только если с ними все в порядке — дело в самом усилителе. Его уже нужно менять в сервисе, самому лучше не лезть.
Не откладывай ремонт тормозной системы. Жесткая педаль — это не просто неудобство, это реальная угроза безопасности. В экстренной ситуации можешь не успеть затормозить с нужной силой. Плюс страдает двигатель от подсоса воздуха если диафрагма пробита.
Профессиональная диагностика покажет точную причину и состояние всей тормозной системы. Если решите обратиться к профи — Автосервисы Вилгуд проверят все как надо. Работают быстро, отлаженные процессы, гарантия на ремонт 2 года. Диагностика бесплатная — приедете, проверят, скажут что не так. Решите делать ремонт — сделают качественно по адекватной цене. Не решите — ничего не потеряете. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
По опыту скажу — большинство проблем с вакуумным усилителем решаются заменой шланга или клапана. Полная замена усилителя требуется реже чем думают. Но точно определить может только диагностика с вакуумметром и проверкой всей системы. Не гадай на кофейной гуще, проверь у специалистов и спи спокойно.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.