Откуда берется стук при трогании с места и насколько это серьезно
Стук при трогании с места — проблема которую нельзя игнорировать, потому что чаще всего она связана с трансмиссией или ходовой частью. Звук может быть разным: глухой удар, металлический лязг, серия щелчков. По опыту скажу — характер стука многое говорит о причине.
Найти автосервис который реально разберется в причине стука — та еще задача. Многие грешат на ходовку, а причина в трансмиссии, или наоборот. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, процессы отлажены, можно наблюдать за диагностикой через онлайн-камеру в боксе. Проверят и трансмиссию и ходовую профессионально, а диагностика у них бесплатная. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.
Самое неприятное, что такой стук обычно указывает на люфты в важных узлах. При трогании нагрузка резко возрасает, все зазоры выбираются — вот тут и слышен удар. На стоящей машине эти люфты можно не заметить, а под нагрузкой они себя выдают.
Ездить с таким стуком можно, но недолго. Люфт будет увеличиваться, детали разбиваются еще сильнее. Видел случаи когда откладывание диагностики приводило к серьезным поломкам — от разрушения ШРУСа до повреждения коробки передач. Поэтому чем раньше найдете причину, тем дешевле обойдется устранение.
Основные причины стука при начале движения
Износ внутреннего ШРУСа
ШРУС — шарнир равных угловых скоростей, передает крутящий момент от коробки на колеса. Внутренний ШРУС стоит со стороны КПП и нагружен постоянно. Когда в нем изнашиваются дорожки или шарики, появляется люфт. При трогании момент резко передается через этот люфт — получается характерный металлический щелчок или удар.
Проявляется обычно так: трогаетесь с места — раз, одиночный удар спереди. Может повторяться при переключении передач на ходу, когда нагрузка меняется. На прямой не слышно, а вот при трогании в поворот (когда ШРУС работает под углом) стук усиливается.
По статистике внутренние ШРУСы ходят 120-150 тысяч километров. На наших дорогах и того меньше — пыльник порвался, туда песок забился, и привет, износ обеспечен. Передний привод страдает чаще, особенно если любите резко стартовать.
Люфт в карданном вале
Актуально для заднеприводных и полноприводных машин. Карданная передача состоит из нескольких частей, соединенных крестовинами и шлицевым соединением. Со временем крестовины изнашиваются, в шлицах появляется выработка, подвесной подшипник разбивается.
Стук получается такой: трогаетесь, и сзади под днищем раздается удар. Может быть одиночный или серия щелчков, если люфт большой. При движении накатом, когда отпускаете газ, тоже может стучать — нагрузка меняет направление, люфт выбирается в другую сторону.
Диагностировать просто: попросите кого-то покачать машину вперед-назад на включенной передаче при заторможенных колесах (двигатель заглушен). Если есть люфт в кардане, увидите или услышите. Кстати, на внедорожниках с рамной конструкцией эта проблема встречается чаще — карданы там длинные, нагрузки большие.
Износ опор двигателя и КПП
Опоры держат двигатель и коробку, гасят вибрации. Внутри у них резинометаллический элемент, иногда с гидравлическим демпфером. Резина со временем дубеет, рвется, отслаивается от металла. Появляется свободный ход — двигатель с коробкой начинают качаться на опорах больше положенного.
При трогании двигатель получает реактивный момент (хочет провернуться в обратную сторону от колес), упирается в изношенную опору — и бац, удар. Стук обычно спереди, может отдавать в рычаг КПП. Особенно заметно при резком старте или включении задней передачи.
Проверить можно так: откройте капот, попросите кого-то резко тронуться и сразу затормозить. Смотрите на двигатель — если он заметно качается, кивает (больше сантиметра), опоры точно под замену. На механике еще проще: на ручнике резко отпустите сцепление на первой передаче (двигатель заглохнет) — если опоры убитые, двигатель сделает сильный рывок, и вы это увидите.
Люфт в дифференциале
Дифференциал распределяет крутящий момент между колесами. Внутри у него шестерни-саттелиты на осях. Оси эти работают в отверстиях корпуса, со временем изнашиваются. Плюс сами шестерни могут иметь выработку на зубьях.
Когда трогаетесь, сначала выбирается люфт в дифференциале, потом резко передается момент — слышен удар откуда-то из-под центра машины. На переднем приводе это область КПП, на заднем — задний мост. Характерно, что стук может быть при трогании и при сбросе газа.
Полностью убитый дифференциал встречается реже, обычно это пробеги за 200 тысяч или последствия езды с пробуксовками. Еще бывает после замены масла в КПП на неподходящее — шестерни начинают работать в условиях масляного голодания, ускоренно изнашиваются.
Проблемы с полуосями и ступичными подшипниками
Полуось соединяется со ступицей через шлицы. Если шлицы изношены или ослабла затяжка ступичной гайки, появляется осевой люфт. При трогании полуось как бы «втыкается» в ступицу на этот люфт — раздается щелчок.
Ступичный подшипник тоже может давать стук, если он уже совсем разбит. Обычно перед этим он долго гудит на скорости, но бывает что гул списывают на шины, а потом сразу появляется люфт и стук. При трогании нагрузка на ступицу возрастает, люфт выбирается — слышен удар с той стороны где проблема.
Проверяется просто: вывешиваете колесо (домкрат), беретесь руками за верх и низ, качаете от себя-на себя. Если есть люфт — чувствуется свободный ход, может слышен щелчок. Это или подшипник или шлицевое соединение полуоси.
Износ сайлентблоков рычагов
Сайлентблоки передних рычагов держат подвеску, передают тяговое усилие при разгоне и торможении. Резина в них со временем расслаивается, рвется, внутренняя втулка начинает болтаться в наружной обойме.
При трогании возникает продольная нагрузка — рычаг пытается сдвинуться назад относительно кузова. Изношенный сайлентблок это позволяет, происходит резкое смещение до упора — слышен удар. Стук обычно четкий, металлический, спереди снизу.
Особенно характерно для машин после 100 тысяч пробега. Задние сайлентблоки передних рычагов (которые ближе к подрамнику) изнашиваются быстрее — на них основная продольная нагрузка. Визуально можно увидеть трещины на резине, смещение втулки. На многих иномарках эти сайлентблоки меняются только вместе с рычагом — конструкция такая.
Как определить источник стука без специального оборудования
Определение стороны и места стука
Первым делом нужно понять откуда идет звук. Трогайтесь медленно, на ровной площадке, без посторонних шумов. Лучше приоткрыть окна. Попробуйте тронуться прямо, потом с вывернутыми влево колесами, потом вправо.
Если стук усиливается при вывернутых колесах влево — проблема скорее всего в правом внутреннем ШРУСе (он работает под большим углом). И наоборот. Если стук не зависит от положения руля — смотрите на кардан, дифференциал, опоры.
Стук четко спереди по центру — вероятно опоры двигателя или КПП. Спереди слева или справа — ШРУС, сайлентблок, ступица. Сзади под днищем — кардан или задний мост. Сзади слева/справа — полуоси, ступицы заднего моста.
Проверка опор двигателя и КПП
Откройте капот, заведите машину. Встаньте на ручник, зажмите тормоз. На механике: выжмите сцепление, включите первую, начинайте плавно отпускать сцепление до момента схватывания. Смотрите на двигатель — он должен немного качнуться на опорах (это нормально), но не более сантиметра и без резких ударов.
Если двигатель делает сильный рывок, кивает, слышен удар об ограничитель — опоры изношены. На автомате проще: зажали тормоз, включили D, чуть добавили газа — двигатель качнулся. Сильное качание (больше сантиметра) говорит о проблеме.
Еще способ: попросите помощника. Вы стоите с открытым капотом, он в машине. Пусть резко тронется и сразу нажмет тормоз. Если опоры плохие — увидите как двигатель сильно качается, может слышен удар резины об металл.
Диагностика ШРУСов и полуосей
Внутренние ШРУСы на слух определяются при троганье с вывернутыми колесами. Выверните руль до упора влево, медленно трогайтесь с места, лучше задним ходом — так угол работы ШРУСа максимальный. Слышен щелчок или серия щелчков — правый внутренний ШРУС под подозрением. То же самое в другую сторону.
Наружные ШРУСы обычно хрустят при поворотах на скорости, но иногда могут стучать и при трогании. Признак — стук сопровождается вибрацией на руле при маневрировании.
Люфт в полуосях сложнее определить без вывешивания колеса. Но косвенный признак — если стук появился после замены ступичного подшипника или каких-то работ со ступицей. Возможно плохо затянута ступичная гайка или неправильно установлена полуось.
Анализ характера стука
Одиночный четкий удар при трогании — чаще всего ШРУС, опора двигателя, сайлентблок рычага. Серия щелчков — может быть ШРУС с сильным износом или проблема в дифференциале.
Глухой удар как будто что-то провалилось — вероятно люфт в карданном валу или подушке кардана. Металлический лязг — скорее всего люфт в шлицевых соединениях (полуоси, кардан, дифференциал).
Стук только на холодную — может быть связан с густым маслом в КПП (на морозе зазоры выбираются жестче) или с задубевшими резиновыми элементами. Стук усиливается на прогретой машине — обычно механический износ, когда детали расширяются от нагрева, зазоры увеличиваются.
Проверка при движении
Обратите внимание когда еще проявляется стук кроме трогания. Если стучит при резком сбросе газа на ходу — это характерно для люфтов в трансмиссии (карданы, дифференциал, ШРУСы). Нагрузка меняет направление, люфт выбирается в обратную сторону — щелчок.
Стук при переключении передач (особенно при включении задней) — опоры двигателя или люфт во внутреннем ШРУСе. Если стучит при проезде неровностей на малой скорости — смотрите подвеску (сайлентблоки, стойки стабилизатора), хотя это уже немного другая история.
Попробуйте двигаться накатом на нейтрали, потом включить передачу без газа — если в момент включения слышен удар, проблема в трансмиссии (люфты в валах, дифференциале). Если тихо, а стучит только при добавлении газа — опоры или сайлентблоки рычагов.
Признаки конкретных неисправностей
Как проявляется износ внутреннего ШРУСа
Классика — одиночный щелчок спереди при трогании, особенно если колеса вывернуты. На прямой может не стучать вообще или стучать тише. При маневрировании (въезд в гараж, парковка с вывернутыми колесами) стук усиливается.
Если ШРУС уже прилично изношен — слышна серия щелчков при трогании и разгоне на первой-второй передаче. Может вибрировать рычаг КПП при разгоне. Под нагрузкой (в горку, резкий старт) стучит громче.
Визуально: проверьте пыльники внутренних ШРУСов со стороны КПП. Если порванные, вокруг разбросана смазка — ШРУС скорее всего уже работает на сухую с песком внутри, износ неизбежен. Даже если пока не стучит, скоро начнет.
Симптомы люфта в карданном вале
Удар сзади по центру при трогании, часто повторяется при резком сбросе газа. Может ощущаться легкая вибрация на скоростях 60-80 км/ч — это разбалансировка из-за люфта в крестовинах.
Характерно что при плавном троганье стук может отсутствовать, а при резком старте — четко слышен. Это потому что при плавной нагрузке люфт выбирается мягко, а при резкой — с ударом.
Если проблема в подвесном подшипнике кардана — стук может сопровождаться гулом на определенных оборотах. Подшипник разбит, карданный вал бьется при вращении, задевает о защиту днища или кузов.
Опоры двигателя: комплекс симптомов
Удар при трогании и включении задней передачи — самый характерный признак. Вибрация руля и кузова на холостых оборотах, особенно с включенным кондиционером. Двигатель заметно качается при резком нажатии на газ.
Может появиться рывок в рычаг КПП при трогании или переключении передач — это двигатель дергается на изношенных опорах, через тяги передает вибрацию на рычаг. На АКПП может ощущаться удар при включении D или R.
Изношенная правая опора двигателя (обычно самая нагруженная) может давать удары о лонжерон или подрамник. Если открыть капот после поездки, можно увидеть свежие потертости на металле в местах контакта.
Люфт в дифференциале и раздаточной коробке
Стук при трогании и сбросе газа, ощущение что где-то внутри трансмиссии что-то провалилось и ударилось. На полноприводных машинах с подключаемым передком — стук может быть при старте в режиме 4WD и отсутствовать в 2WD.
Если износ серьезный — может появиться гул при движении, похожий на гул ступичного подшипника, но исчезающий при отпускании газа. Это шестерни дифференциала работают с увеличенными зазорами.
На многих переднеприводных машинах дифференциал интегрирован в КПП. Визуально не проверить, нужна разборка. Но косвенный признак — металлическая стружка на сливной пробке при замене масла. Она говорит что внутри идет интенсивный износ шестерен.
Сайлентблоки рычагов: отличительные черты
Удар спереди снизу при трогании, особенно на неровностях (съезд с бордюра, начало движения на лежачем полицейском). Стук повторяется при резком торможении — рычаг качается в обратную сторону, люфт выбирается снова.
Машину может немного уводить в сторону при разгоне или торможении — это рычаги с разболтанными сайлентблоками работают асимметрично. Внутренняя сторона передних покрышек может изнашиваться неравномерно — нарушена геометрия подвески.
Визуально под капотом (в арках передних колес) можно увидеть трещины на резиновой части сайлентблоков, смещение металлических втулок, следы контакта рычага с подрамником. На некоторых машинах для осмотра нужно снять подкрылки, но это уже работа для сервиса.
Когда точно нужна профессиональная диагностика
Самодиагностика дает лишь общее представление о проблеме. Точно определить изношенную деталь без подъемника и специального инструмента практически нереально. А ошибка в диагностике — это лишние траты на замену не тех деталей.
Компьютерная диагностика покажет ошибки если проблема в датчиках трансмиссии (например датчик положения селектора АКПП может давать рывки и удары при переключениях). На подъемнике мастер проверит все люфты руками, покачает элементы подвески и трансмиссии, увидит то что вы на земле не увидите. Если решите довериться профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд, там все процессы отлажены, работают быстро и честно. Проверят комплексно всю ходовую и трансмиссию, можете наблюдать весь процесс онлайн. Диагностика бесплатная, что согласитесь приятно. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Обязательно нужна профессиональная диагностика если:
- Стук сопровождается рывками при движении, пробуксовкой, потерей тяги — возможны серьезные проблемы в КПП или сцеплении
- Появились посторонние шумы (гул, скрежет, вой) кроме стука — признак разрушения подшипников или шестерен
- Загорелась лампа неисправности трансмиссии или ABS — нужна компьютерная диагностика для считывания кодов ошибок
- Вытекает масло из КПП, мостов, видны свежие подтеки — возможно разрушение сальников из-за люфтов валов
- Стук появился резко после удара колесом об препятствие или наезда на бордюр — могли погнуться рычаги, повредиться ШРУС
- Стук усиливается с каждым днем, появились новые звуки — износ прогрессирует, может привести к заклиниванию или разрушению детали на ходу
Риски дальнейшей эксплуатации
Многие думают — ну стучит и стучит, пока едет все нормально. На самом деле любой люфт в трансмиссии или подвеске — это прогрессирующая проблема. Изношенные детали работают с ударными нагрузками, разбивают посадочные места, повреждают соседние элементы.
ШРУС с люфтом быстро разобьет шлицы на валу КПП или полуоси — замена выйдет уже дороже. Разболтанная опора двигателя приведет к обрыву выхлопной системы (гофра лопнет от вибраций), повреждению патрубков, проводки. Видел случай когда двигатель на убитых опорах при резком старте дернулся и вырвал разъем датчика коленвала — машина встала посреди дороги.
Изношенные крестовины кардана могут рассыпаться на скорости — карданный вал начнет бить об днище, в лучшем случае погнется, в худшем пробьет пол салона или повредит топливные трубки. Разбитый ступичный подшипник может заклинить колесо при движении — потеря управления гарантирована.
По опыту скажу — затягивание с ремонтом стука при трогании обходится в полтора-два раза дороже чем своевременная замена изношенной детали. Плюс риск попасть в аварийную ситуацию или остаться стоять на дороге.
Типичные ошибки автовладельцев при стуке трансмиссии
Игнорирование проблемы «пока едет»
Самая частая ошибка. Человек слышит стук месяцами, привыкает к нему, думает ничего страшного. А потом внезапно на трассе разваливается ШРУС, вырывает полуось, машина резко теряет тягу на одно колесо. В повороте это может закончиться вылетом с дороги.
Или другой сценарий: стучал внутренний ШРУС, разбил шлицы на валу КПП. Теперь кроме замены ШРУСа нужно менять вал или даже вскрывать коробку для замены шлицевого соединения. Цена вопроса выросла в разы.
Самодиагностика как окончательный вердикт
Человек послушал стук, почитал форумы, решил — это точно ШРУС, куплю и поменяю. Купил, поменял (или заплатил за замену), а стук остался. Потому что был не ШРУС, а сайлентблок рычага или опора двигателя. Деньги потрачены впустую, время упущено, проблема не решена.
Без подъемника и опыта точно определить источник стука очень сложно. Звук передается по металлу кузова, кажется что стучит в одном месте, а на самом деле причина совсем в другом узле.
Откладывание диагностики до «лучших времен»
Решил — после зимы съезжу в сервис проверюсь. А зимой как раз максимальные нагрузки: холодные старты, гололед (пробуксовки нагружают трансмиссию), реагенты ускоряют коррозию. К весне проблема усугубилась, люфт увеличился, повредились смежные детали.
Или другой вариант: подожду до зарплаты, потом поеду. А в эту неделю разбитая крестовина кардана рассыпалась, карданный вал покорежило, теперь ремонт стоит вдвое дороже.
Попытка ремонта «дедовскими» методами
На форумах встречаются советы типа «подбей клином опору двигателя, пройдет стучать» или «залей присадку в КПП, люфты затянутся». Это все от лукавого. Изношенные детали присадками не восстановишь, а клин в опоре только ускорит ее разрушение.
Или пытаются подтянуть гайки крепления рычагов в надежде убрать люфт. Но люфт не в болтовых соединениях, а внутри сайлентблоков — подтяжка не поможет. Зато можно сорвать резьбу или деформировать крепежные элементы, потом ремонт усложнится.
Замена деталей на аналоги сомнительного качества
Нашел в интернет-магазине ШРУС втрое дешевле оригинала, купил, поставил — через месяц стучать начал еще громче. Потому что левая запчасть, сделанная из говна и палок, металл мягкий, выработка образовалась моментально.
На трансмиссии экономить нельзя. Это нагруженные узлы, работающие в тяжелых условиях. Китайская подделка не выдержит, придется менять снова, платить за работу второй раз. В итоге дороже выйдет чем сразу поставить нормальную деталь.
Профилактика и рекомендации
Большинство стуков в трансмиссии связаны с естественным износом. Но можно продлить жизнь узлов правильной эксплуатацией и своевременным обслуживанием.
Регулярно проверяйте пыльники ШРУСов — если порвались, меняйте сразу, не дожидаясь когда песок попадет внутрь. Порванный пыльник — это копейки, ШРУС с выработкой — совсем другие деньги.
Следите за уровнем и состоянием масла в КПП и мостах. Масло смазывает, охлаждает, защищает шестерни от износа. Работа на сухую или на старом масле многократно ускоряет разрушение. На механических КПП меняйте масло каждые 60-80 тысяч, на автоматах и вариаторах — по регламенту производителя, обычно чаще.
Старайтесь избегать резких стартов с пробуксовкой, особенно с вывернутыми колесами. Это убийство для ШРУСов, дифференциала, сцепления. Плавное начало движения продлевает жизнь трансмиссии в разы.
Не перегружайте машину сверх нормы. Каждый лишний килограмм в багажнике — дополнительная нагрузка на трансмиссию при трогании. Особенно критично для старых авто с изношенными узлами.
Проходите диагностику ходовой и трансмиссии хотя бы раз в год или каждые 20 тысяч километров. Мастер на подъемнике за 20 минут проверит все люфты, обнаружит проблему на ранней стадии, когда ремонт еще недорогой. Профессиональная проверка часто выявляет то что пропустите сами — например начинающийся износ сайлентблоков или микротрещины в опорах двигателя. Если решите обратиться для профилактической диагностики — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу механиков онлайн-камерой. Гарантия 2 года на все ремонтные работы, а диагностика бесплатная — это выгодно и разумно. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Главное запомните: стук при трогании — это всегда сигнал о проблеме. Игнорировать его опасно и дорого. Чем раньше найдете причину и устраните, тем дешевле обойдется ремонт и спокойнее будет за безопасность на дороге. Берегите машину, слушайте ее — она сама подскажет когда нужна помощь.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.