У каждого автомобилиста рано или поздно встаёт вопрос о необходимости дошиповки зимней резины. Разбираемся в некоторых моментах, тонкостях и нюансах.
Здравствуйте, дорогие читатели. Если вы автомобилист и любите многие вещи делать самостоятельно, то предлагаю сегодня поговорить о таком вопросе, как самостоятельная дошиповка зимней резины. Я не стану вам тут рассказывать о самом процессе. Ну, во-первых, сам процесс несложный и не требующий каких-то особых пояснений, а во-вторых, на просторах интернета об этом есть столько роликов, что посмотрев любой из них, вы сразу поймете, что там и как.
Но вот на вопросе об инструменте для этого процесса мне сегодня хотелось бы поговорить отдельно. В этом году у меня встал вопрос о необходимости произвести дошиповку своих зимних колес. Ну и, соответственно, я полез в интернет-магазины для приобретения дошиповщика. Ну и, разумеется, при выборе товара мы смотрим не только описание, характеристики, но отзывы покупателей. И вот тут я наткнулся на то, что многие пишут отрицательные отзывы, жалуясь на то, что на инструменте очень быстро слизывается резьба.
И вот именно об этом моменте мне сегодня хочется с вами поговорить.
Конечно, приобретая какой-то инструмент, нам хочется, чтобы он работал как можно дольше, а лучше вечно. Но в жизни так не бывает. И есть инструмент, который сам по себе является расходным материалом. И это в полной мере касается дошиповщика.
Так почему же дело обстоит именно так?
Все дело в том, что инструмент представляет собой шток с резьбой и гайку, которые постоянно закручиваются и раскручиваются в процессе работы, а в монете закручивания еще и испытывают значительную нагрузку. И так. Конструкция представляет собой не что иное, как две трущиеся поверхности (резьбы гайки и штока). А как хорошо известно из механики, трущиеся поверхности всегда подлежат износу. И скорость этого износа зависит от очень многих факторов. Давайте попробуем разобраться в некоторых из них.
- Качество материала. Тут понятно, что чем тверже материал, тем меньше его износ. Однако из золотого правила механики следует, что из двух трущихся деталей одна из них (та, которая проще в изготовлении, которую проще заменить) должна быть менее прочной. Из-за того, что процесс износа всё равно не удается победить, то лучше сохранить как можно дольше сложную деталь. Но в нашем случае нам вряд ли кто скажет правду о том, из какого металла сделан наш инструмент, если мы его покупаем, например, на «Озоне». Остается верить отзывам покупателей.
- Качество трущихся поверхностей. В данных изделиях резьбы нарезаются либо плашкой и метчиком, либо резцом на токарном ручном или ЧПУ станке. Но в любом случае качество будет не настолько хорошим, чтобы ждать от изделия очень долгой работы.
- Площадь трущейся поверхности. Тут тоже вполне очевидно, что чем больше площадь (в разумных пределах, конечно), тем лучше, так как вся сила нагрузки будет переопределяться на эту площадь. Так, я для себя предпочел дошиповщика с резьбой М16.
- Скорость трения. Логично, что чем меньше эта скорость, тем меньше нагрузка, включая тепловую. Поэтому стоит соблюдать рекомендации и работать на как можно меньших оборотах. Спешка тут не нужна. А вот убитый раньше времени инструмент только отсрочит выполнение работы.
- Смазка при трении. Разумеется, что для снижения трения и предотвращения преждевременного износа смазка нужна постоянно (особенно если учитывать тот факт, что резьба имеет свойство активно выдавливать смазку из своего соединения). Я, например, смазывал после каждого шипа и шток, и гайку (которую нам все равно приходится скручивать) той же смазкой, которая выдавилась. И иногда добавляя немного новой. Это недолго, зато надёжно.
Чем лучше смазывать? Ну, в принципе, можно смазывать всем. Конечно, предпочтительнее густая смазка (ну, просто ее сложнее выдавить из пространства трения). А вот если у вас есть графитовая смазка, то это будет самый лучший вариант. И тут дело вот в чем. Графит имеет хорошие адгезию к любым материалам. А учитывая, что поверхность нашей резьбы далека от идеала, то даже при выдавливании жидкой составной части смазки при накручивании графит хорошо заполнит все шероховатости и обеспечит достаточное скольжение для предотвращения износа. Но все равно не стоит забывать о регулярности смазки. Тут, пожалуй, поговорка о том, что кашу маслом не испортишь, будет как нельзя кстати.
Что есть и что можно.
То, что у нас имеется из предлагаемых в продаже дошиповщиков, это, конечно, из разряда товара «ширпотреб». И ожидать от него чудес не стоит. Тут вопрос цена-качество стоит на первом месте. И производитель просто не будет заморачиваться с изготовлением изделия как для военки. Так что, приобретая инструмент, сразу морально готовимся к тому, что он долго не прослужит. Но при выборе все же обращаем внимание на такую вещь, как диаметр. Ну точно с резьбой не М16.
Можно, конечно, и заморочиться, если вы токарь или у вас таковой имеется в знакомых. Можно подобрать металл, который будет хорошо поддаваться закалке. После изготовления сначала покатать резьбу на сухую при незначительной нагрузке для улучшения качества поверхности (притирка) или с пастой (полировка с пастой вообще идеал). И только после этого произвести закалку с последующим отпуском (или цементацию) штока и гайки. И вот что бы я лично учел при изготовлении, так это использование удлиненной гайки с целью увеличения той же площади. Самая сильная нагрузка на резьбу происходит в начальном раздвижении усиками отверстия в резине под вставляемый шип, что приводит к усиленному износу резьбы в нижней части штока. И вот тут удлиненная гайка — это спасение.
Но нельзя и забывать про то, что даже такой самостоятельно изготовленный инструмент не будет вечным. Да, он вам, возможно, прослужит гораздо дольше. Однако усилия и средства, вложенные в него, не должны быть такими, чтобы положить его на полку под стекло ради того, чтобы хвастать друзьям: «Смотри, что у меня есть». Всё должно быть разумным.
Всем хорошей зимней дороги и колес со всеми шипами.