Сколько раз видел весной одну и ту же картину — черные, мертвые лозы торчат из-под снега, как обгоревшие спички. А хозяин стоит рядом, почесывает затылок: “Ну что ж… не выдержал мой виноград этой зимой”.
И ведь он уверен, что всё делал “по науке”. А по какой именно, никто толком не знает. Один пленкой укрывает, другой землей засыпает, третий просто молится, чтобы мороз прошёл стороной.
Я раньше был таким же. Первые годы после посадки у меня вымерзло пять кустов подряд. Каждый раз давал себе слово, что «в следующем году всё сделаю правильно». Но, как говорится, обещания — одно, а мороз — другое.
Пока однажды я не собрал волю в кулак и не решил систематизировать всё, что знал, читал и пробовал. Так родилась моя методика зимовки винограда, отточенная за 15 лет практики. И теперь мой виноград не просто выживает, а живёт, цветёт и даёт урожай, даже когда за окном -40°C.
Решающее время
Если вы думаете, что укрывать виноград можно в любой момент до снега, — сразу забудьте. Всё решается в конце октябре и до первой половины ноября.
Когда днём держится +5°C, а ночью около нуля, лоза вступает в состояние покоя. Это не “сон”, а тонкая биологическая пауза: сок густеет, древесина твердеет, побеги “дозревают”. И именно в этот момент важно не прозевать.
Многие ждут первых заморозков. Думают: вот подморозит, тогда и займусь. А потом хрустят лозами, как хлебными палочками. Когда столбик опускается ниже -7°C, древесина становится хрупкой, как стекло. Гнёшь, и треск по участку, будто хребет у старого дерева.
Поэтому мой девиз: “Укрывать вовремя, значит, спасти наперёд.”
Проверка лозы: первое, что делаю
Каждый год, когда воздух пахнет мокрой листвой, и в саду уже пусто, я начинаю ревизию.
Подхожу к каждому кусту, беру побег между пальцами, гну. Если он коричневый, упругий, гнётся без хруста, значит, вызрел. А если зелёный — всё, обречён. Такую лозу мороз прихлопнет уже при -5°C.
Секрет простой: не жалейте слабые побеги. Чем позже они срезаны, тем больше влаги останется внутри. А влага на морозе — главный враг.
Листья: враг под укрытием
Вот ещё ошибка, которая погубила у меня не один куст: укрывать лозу с листьями. Под ними гниёт всё, что может гнить.
Теперь действую жёстко. Как только вижу, что листья теряют упругость, удаляю вручную. Да, нудно, да, руки устают. Но зато под укрытием нет гнили, плесени и грибков.
Это как в доме перед зимой. Лучше сделать генеральную уборку, чем потом дышать затхлостью.
Когда начинать укрывать
Температурный ориентир у меня отточен до градуса. Днём стабильно +2…+5°C, ночью 0…-2°C в течение недели. Пора. Опоздаешь, лоза подмерзнет. Поторопишься — подопрёт. Всё дело в балансе. Если опустить лозу при -10°C, можно не поднимать весной вообще.
Обрезка в два захода
За 15 лет я понял, что одной обрезкой не обойтись.
Первую делаю в конце октября, когда листья ещё частично зелёные. Удаляю всё невызревшее, зелёное, слабое. Обрезаю верхушки до первой коричневой почки.
Через неделю, когда лоза подсохла, вторая стадия. Тогда уже видно, где остались жизнеспособные побеги.
И да, есть золотое правило деда Егора: оставляю лозы толщиной 8–12 мм — не меньше и не больше.
Тонкие не переживут. Толстые не согнёшь, переломаешь к чертям.
Линейка — мой лучший инструмент. Не смейтесь, я и сам раньше мерил “на глаз”, а потом удивлялся, почему половина куста погибла.
Медный купорос: верный щит от болезней
Сразу после обрезки опрыскиваю лозы 1% раствором медного купороса. На 10 литров воды беру 100 граммов порошка. Важно, чтобы два дня после обработки не было дождя, иначе весь труд насмарку.
Эта простая мера спасает от грибков, которые под укрытием размножаются, как на дрожжах.
Как снимать лозы с опор
Тут тоже не всё просто. Если тянуть резко, то треснет древесина, сосуды повредятся. Я снимаю лозу постепенно, каждый день пригибаю по 20–30 сантиметров. Старые “рукава” особенно капризны, их надо уговорить лечь.
Под лозу обязательно кладу доски, шифер или бруски. С землёй она не должна соприкасаться! Однажды у соседа весной вся нижняя часть лозы была чёрной, скользкой, просто вымокла. С тех пор он делает, как я.
Корни освобождаю от сорняков, старую мульчу убираю. Там живут вредители, личинки, да и просто плесень.
Теперь самое важное: укрытие
Вот где начинаются настоящие страсти. Сколько людей, столько мнений. Кто землёй засыпает, кто опилками, кто под рубероидом держит, как под крышкой гроба.
Я за воздушно-сухой способ. Пожалуй, это мой главный секрет. Смысл простой: виноград должен дышать. Ему нужен воздух, чтобы не сопрел, но при этом не замёрз.
Над уложенной лозой ставлю дуги высотой 50–60 см. Подойдут любые — пластиковые, металлические, даже арматура. Потом натягиваю спанбонд плотностью 42 г/м² в два слоя. Первый прямо на дуги, второй сверху, чуть провисом. Между ними образуется воздушная подушка, как пуховое одеяло.
При морозе -25°C под укрытием держится примерно -8…-10°C. Это комфортная “зимняя комната” для лозы.
Проветривание: ключ к успеху
До декабря торцы оставляю открытыми. Пусть воздух гуляет. Только когда температура стабильно ниже -7°C, закрываю всё наглухо. Без вентиляции виноград может задохнуться. Выпревание — хуже мороза.
Иногда добавляю слой лапника, если удалось набрать. Это отличная защита от мышей и дополнительная вентиляция.
Сверху опять же спанбонд. Но лапник нынче днём с огнём, поэтому чаще обхожусь без него. А вот земляное укрытие — это способ старый, но рискованный.
Да, просто: засыпал лозу сухой землёй слоем 25–30 см, и готово. Но при оттепели земля намокает, замерзает, и всё превращается в ледяной панцирь. Лоза “запотевает” и прёт.
Категорически НЕЛЬЗЯ
- Полиэтилен. Не дышит, под ним всё прёт.
- Рубероид. Накаливается и трескается.
- Свежие опилки. Привлекают мышей, которые сгрызают лозу до живого.
Я это всё проходил. Мой первый “эксперимент” с полиэтиленом закончился плачевно. Весной открыл, а там запах такой, будто компост забродил.
Контроль зимой
Зима — не время расслабляться. Проверяю укрытие после каждого снегопада. Снег — это лучший утеплитель, но его вес может прогнуть дуги. Если навалило больше 30 см, аккуратно стряхиваю.
При оттепелях выше +5°C открываю торцы на пару часов для проветривания. Пусть подышит.
В конце зимы делаю “контрольный срез”. Отгибаю укрытие, отрезаю кусочек лозы. Срез светло-зелёный — жив, коричневый или чёрный — подмерз. Если зелёный, то радуюсь, как ребёнок. Значит, метод опять сработал.
Весеннее раскрытие
Самое опасное — это открыть слишком рано. В марте, когда днём +5°C, снимаю верхний слой спанбонда. Через неделю второй. Полностью открываю лозу только тогда, когда ночные заморозки не ниже -3°C.
Кора должна быть светло-коричневая, без пятен, почки плотные, не сморщенные. Нажал — упругая, не крошится. Вот это и есть признак здоровой зимовки.
Каждый пункт — это результат не книги, а ошибок и опыта. Пятнадцать лет проб, промахов, морозов, потерь и побед.
Теперь мой виноград не боится ни -30, ни -40. Даже если снег сдуло, даже если ветер злой, как январский.
Каждую весну я снимаю укрытие и вижу живые, гибкие лозы, готовые к росту. И каждый раз думаю: «Ну вот, снова победили зиму. Виноград жив, и я жив вместе с ним».
О том, что делать, если виноград весной почернел, рассказано подробно в ТГ-канале "На даче у деда Егора". Вместе с подписчиками мы обсуждаем самые актуальные вопросы. Подписывайтесь, найдёте для себя много полезного!
Как вы укрываете виноград на зиму? Каким методом пользуетесь? Пишите в комментариях.