Из за качества воды и не только в подобных котлах возникают проблемы с горячей водой. Они проявляются в виде как полного отсутствия оной , так и в недогреве. А порой можно лицезреть и обратный эффект, а именно жесточайший перегрев относительно заданной температуры. Все эти проблемы их причины и решения мы и разберем в данной статье.
Всем привет!!!
Друзья. Я искренне прошу прощения за столь долгое отсутствие. Очень много работы, ведь неумолимо приближается отопительный сезон, а в некоторых регионах он уже давно наступил. Почему затрагиваю другие регионы? Да все просто. Мне в ВК люди пишут со всей нашей необъятной и не только. В помощи не отказываю никому. Мне , честно говоря , плевать какой национальности человек. Дерьма во всех странах хватает. Но я общаюсь именно с людьми, с нормальными людьми которым просто нужна помощь. На моем канале нет места политики , агрессии и этническим распрям. Нужна помощь? Вы ее получите. Если это в моих силах конечно.
Повторюсь, консультации по теме совершенно бесплатные. Но если вы хотите , от души, по человечески поблагодарить, я против не буду. Это не намек, нет. Просто знаю , что некоторые мои подписчики парой терзаются муками совести от мысли, что им помогли , а они не отблагодарили. Разумеется это лишнее. Но если вы испытываете острую необходимость выразить благодарность не только словами, хотя поверьте мне и этого достаточно, то на странице в вк есть посты с моим номером телефона.
И да, вот ссылка на мою страницу ВКонтакте. Не стесняйтесь, пишите. Рад буду помочь.
Открываю кран горячей воды, а котёл не запускается.
К сожалению не редкая проблема и в 9/10 случаев виноват датчик протока горячей воды. А именно он просто не “видит” что вода течёт. И причин тому несколько. Самая частая это заклинивание крыльчатки или поплавка датчика.
Да, в настенных котлах используется два вида датчиков, с крыльчаткой и поплавковый. Конструктив мы уже разбирали в одной из предыдущих статей по этому тут повторятся не буду.
Или отказ токосъемного элемента. В датчиках с крыльчаткой это скорее всего будет датчик холла, а в поплавковом геркон.
И если с токосъемными элементами поделать уже ничего не получится, хотя есть те кто прям заморачиваются, то подвижный элемент (крыльчатка или поплавок) можно промыть и смазать. Хотя … это скорее временное решение, так как полностью отмыть вряд ли получится, но возможно какое-то время поработает.
Так же виновником может оказаться плата. Ведь если с нее не приходят опорное напряжение (обычно это в районе 5 вольт) то даже исправный датчик не будет видеть протока воды.
Котёл воду греет но очень слабо.
Обычно такое поведение прибора возникает не неожиданно, а неисправность прогрессирует в течение времени. То есть сначала вы выставляете например 40° , а котёл нагревает только до 37, потом чтобы получить те же 37° вам уже приходится выставлять на котле 45; 50; 55 и выше. В итоге все заканчивается тем что котел начинает периодически отключаться с возможной ошибкой по перегреву. Не на всех котлах ошибка может проявиться, поэтому иногда бывает , что пошёл человек в скажим в душ, наслаждается теплыми струями и тут бац, холодненькая пошла. Проходит 1-2 минуты и вода снова тёплая.
Данная неисправность говорит о том что в вашем котле забит вторичный теплообменник по первому контуру.
Нагретый первичным теплообменником теплоноситель либо с трудом протекает через второй теплообменник успевая остыть либо стенки вторичного теплообменника уже настолько заросли налётом что кпд теплообмена между контурами стремится к нулю.
Тут требуется промывка вторичного теплообменника или его замена.
Но бывает и такое, что котёл стал резко недогревать воду. Утром уходили на работу все было хорошо, а вечером как не крути , но скажем выше 30° не нагревает.
Подобное происходит довольно редко и на моей практике бывало только на котлах Бакси серии эко 4 их модификациях и эко 5.
Тут все ещё проще. Сбились настройки газогорелочного узла. И главное, ни каких ошибок как правило не выскакивает. Котел прекрасно работает на отопление, а вот вода чуть тёплая.
Проблема может скрываться как в электронной части , плата неправильно регулирует подачу газа на горелку, так и в механической, сам клапан зажат и дает недостаточное давление газа на горелку.
Тут лучше обратится, к специалисту, так как дел можно наворотить немало.
Из крана течёт кипяток и котёл уходит в ошибку …
Ну а тут три варианта , может и больше, но мне попадались только эти.
Первое, слишком слабый напор воды или забиты лейка душ и аэраторы в кранах.
Если с давлением все в порядке , а лейка и аэраторы чистые, то придётся лезть в котёл и снимать датчик протока воды. На нем стоит сеточка которую нужно почистить. Кстати в некоторых моделях котлов ферроли будет достаточно открутить трубу подачи холодной воды, сеточка прямо под ней.
Если и после чистки сеточки мало что поменялось, то это почти со 100% вероятностью забит вторичный теплообменник по второму контуру. Бывает такое довольно редко, но все таки. Тут либо менять либо чистить.
Вот так друзья, и да, чуть не забыл. При выборе отопителя берите котёл без задней стенки , это сэкономит время на промывку вторичного теплообменника , а как показывает практика по итогу данную процедуру проходят почти все котлы, и ваши деньги. Ведь вынуть вторичный теплообменник сзади гораздо дешевле чем разбирать и собирать практически весь прибор.
А на этом у меня пожалуй всё.
Если остались вопросы , милости прошу в комментарии. Отвечаю по возможности всем.
Диванных экспертов тоже прошу не отставать. Вы хоть в большинстве своем и рукржопы , но как показывает практика, знаете все лучше всех.
Ну а за индивидуальной консультацией, пишите мне в вк. Ссылка выше.
Мир вашему дому, всем удачи!
А с вами как всегда ваш мастер Владимир.