Машина дергается при разгоне: 7 основных причин

Почему машина дергается при разгоне

Машина дергается при разгоне — проблема неприятная и потенциально опасная. Рывки при ускорении чаще всего связаны с топливной системой, зажиганием или трансмиссией. В 60-70% случаев виноваты свечи или катушки зажигания, еще 20% — это форсунки или топливный фильтр. Остальное — коробка передач, сцепление или датчики. Самое главное — понять характер рывков: появляются они на холодную или горячую, при какой скорости, как часто.

Найти нормальный сервис для диагностики таких проблем — та ещё задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там всё отлажено, работают с 2012 года, плюс можно наблюдать за диагностикой через онлайн-камеру. Подключат сканер, проверят все системы, цену скажут сразу без сюрпризов. Кстати, сейчас на диагностику скидка 57%. Звоните: +7 (495) 065-51-54.

Рывки при разгоне могут быть разными: короткие подергивания, провалы тяги на несколько секунд или постоянные толчки. Иногда машина будто спотыкается, иногда теряет мощность и не тянет. По характеру рывков уже можно предположить причину. Дальше разберем семь основных проблем, которые вызывают эту неприятность.

Основные причины рывков автомобиля при ускорении

1. Свечи зажигания — классика жанра

По опыту скажу: в половине случаев виноваты именно свечи. Когда свеча изношена или загрязнена, искра появляется с перебоями или вообще пропадает. Цилиндр перестает работать, двигатель начинает троить и дергаться, особенно под нагрузкой при разгоне.

Свечи служат от 20 до 100 тысяч км в зависимости от типа. Обычные никелевые — 20-30 тысяч, платиновые или иридиевые — до 100 тысяч. Но на нашем бензине и условиях эксплуатации реальный ресурс часто меньше. Особенно если ездить только по городу на короткие расстояния — свечи не успевают самоочищаться, накапливается нагар.

Как проверить: выкрути свечи и осмотри. Черный нагар, масляный налет, разрушенный электрод — однозначно менять. Зазор между электродами должен быть по мануалу (обычно 0,8-1,1 мм). Увеличенный зазор — признак износа. Если есть мультиметр, можно проверить сопротивление, но проще просто поставить новый комплект. Стоят свечи от 200 до 1500 рублей за штуку в зависимости от типа.

2. Катушки зажигания

Современные двигатели чаще всего имеют индивидуальные катушки на каждый цилиндр. Когда катушка начинает умирать, искра слабеет или пропадает, особенно под нагрузкой. При разгоне нагрузка растет, напряжение в системе меняется — вот тут катушка и пробивает.

Типичные признаки: рывки появляются при влажной погоде (влага способствует пробою), при резком ускорении, на холодную или наоборот на прогретом моторе. Часто загорается чек, сканер показывает пропуски зажигания в конкретном цилиндре. Ресурс катушек — 80-150 тысяч км, но бывает отказывают и раньше.

Диагностика: самый простой способ — поменять катушки местами. Если пропуски зажигания переместились на другой цилиндр — катушка точно виновата. Можно проверить сопротивление обмоток мультиметром, но нужны конкретные значения для твоей модели. Стоимость катушки — от 1500 до 8000 рублей в зависимости от производителя и модели авто.

3. Топливная система: форсунки и фильтр

Грязные форсунки — вторая по популярности причина рывков. Форсунка распыляет топливо в цилиндр, и если она засорена, распыл становится неравномерным. На холостых еще терпимо, а под нагрузкой двигателю не хватает топлива — появляются провалы и рывки.

Форсунки забиваются от некачественного бензина, присадок, смол. Особенно страдают машины, которые ездят мало и нерегулярно — топливо застаивается, образуются отложения. На пробегах после 100-120 тысяч форсунки желательно чистить профилактически. Симптомы загрязнения: повышенный расход топлива, неровный холостой ход, потеря мощности, дерганье при разгоне.

Топливный фильтр — расходник, который многие забывают менять. По регламенту его меняют каждые 30-60 тысяч км, но на практике многие ездят до 100 тысяч и больше. Забитый фильтр не пропускает достаточно бензина, насос работает с перегрузкой, давление в рампе падает. При резком ускорении мотору не хватает топлива — машина тупит и дергается.

Как проверить: давление в топливной рампе измеряется манометром (на большинстве машин должно быть 3-4 бара). Если давление низкое или плавает — смотри фильтр и насос. Форсунки проверяются на стенде, но можно попробовать присадку-очиститель в бак (типа Супротек, Liqui Moly). Если после бака присадки стало лучше — форсунки были грязные. Чистка форсунок на стенде стоит 2000-4000 рублей за комплект, топливный фильтр — 500-2000 рублей плюс работа.

4. Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ)

ДМРВ измеряет количество воздуха, поступающего в двигатель, и передает данные в ЭБУ. На основе этих данных блок управления рассчитывает сколько топлива подать. Если датчик врет — смесь получается неправильной, слишком бедной или богатой. Это вызывает рывки, провалы при разгоне, плавающие обороты.

ДМРВ загрязняется от пыли, масляных паров из системы вентиляции картера, выходит из строя просто от времени. Ресурс — 100-150 тысяч км. Признаки умирающего ДМРВ: плохой запуск, неустойчивый холостой ход, потеря динамики, рывки при ускорении, повышенный расход топлива.

Проверка: сканер покажет параметры ДМРВ в реальном времени. На холостом ходу прогретого мотора расход воздуха должен быть примерно 8-10 кг/час (зависит от объема двигателя). Если показывает больше 12-13 кг/час — датчик врет. Можно отключить разъем ДМРВ и прокатиться — ЭБУ перейдет в аварийный режим по усредненным параметрам. Если машина поехала лучше — точно ДМРВ. Стоимость нового датчика — от 2000 до 8000 рублей, есть смысл брать оригинал.

5. Датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ)

Этот датчик сообщает ЭБУ насколько открыта дроссельная заслонка, то есть насколько сильно водитель давит на газ. Когда ДПДЗ глючит, компьютер не понимает что происходит и подает топливо некорректно. Особенно заметны провалы при плавном разгоне — нажимаешь газ, а машина не реагирует секунду-две, потом резко дергается.

Внутри датчика обычно резистивная дорожка и ползунок. От времени дорожка протирается, контакт нарушается, сигнал прыгает. Происходит это обычно после 100-150 тысяч км пробега. Характерные симптомы: провалы при нажатии на газ, рывки при разгоне, плавающие обороты холостого ход, загорается чек с ошибкой по ДПДЗ.

Диагностика: сканером смотришь параметры ДПДЗ в процентах. При закрытой заслонке должно быть 0-2%, при полностью открытой — около 90%. Плавно нажимаешь на педаль газа и смотришь — показания должны расти плавно без скачков. Если прыгает — датчик умер. Стоит ДПДЗ недорого, 300-1500 рублей, меняется за 10 минут.

6. Проблемы со сцеплением (механика)

На механических коробках машина может дергаться при разгоне из-за изношенного или неправильно отрегулированного сцепления. Если диск сцепления сильно изношен, он буксует под нагрузкой — обороты растут, а машина не разгоняется или дергается рывками. Особенно заметно на подъемах и при резком ускорении.

Ресурс сцепления зависит от стиля езды: 80-150 тысяч км — это нормально, но при агрессивной езде или частых пробках может не дожить и до 60 тысяч. Признаки износа: запах гари при разгоне, машина медленно разгоняется при высоких оборотах, сцепление схватывает в самом конце хода педали.

Еще одна причина — воздух в гидравлическом приводе сцепления или изношенный выжимной подшипник. Сцепление выключается не полностью, передачи включаются с хрустом, при разгоне чувствуются рывки.

Как проверить: разгонись на прямой передаче до 3000-4000 оборотов, потом резко дави на газ. Если обороты взлетают, а машина не ускоряется — сцепление буксует, надо менять. Комплект сцепления стоит от 3000 до 15000 рублей в зависимости от модели, работа по замене — еще 3000-8000 рублей.

7. АКПП, робот или вариатор

Автоматические коробки передач тоже могут быть источником рывков при разгоне. Классическая АКПП дергается из-за изношенных фрикционов, грязного масла или проблем с гидроблоком. Особенно страдают коробки, в которых давно не меняли масло — после 60-80 тысяч км масло в АКПП уже теряет свойства, фрикционы проскальзывают, появляются толчки при переключениях и рывки при разгоне.

Роботизированные коробки типа DSG или Powershift славятся рывками и подергиваниями, особенно в пробках и при плавном разгоне. Там два сцепления, и когда мехатроник начинает глючить или сцепления изнашиваются, появляются характерные толчки. Вариаторы дергаются реже, но если начинается — это обычно серьезно: изношен ремень или конусы, загрязнен масляный фильтр.

Что делать: первым делом проверь уровень и состояние масла в коробке. Темное, пахнет гарью, с металлической стружкой — плохой знак. На АКПП часто помогает замена масла и фильтра, если не запущено. С роботами и вариаторами сложнее — там нужна диагностика, часто требуется адаптация сцепления или обновление ПО блока управления. Самому лучше не лезть, это работа для специалистов.

Диагностика коробки передач и устранение рывков требует опыта и специального оборудования. Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд: контроль работы механиков через онлайн-трансляцию, всё видно. Проверят коробку, считают ошибки, дадут гарантию 2 года на работу — это надежно и спокойно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.

Как самостоятельно диагностировать причину рывков

Перед поездкой в сервис можно провести базовую диагностику самому, чтобы хотя бы примерно понимать в чем дело. Вот что реально проверить своими руками:

• Считай ошибки сканером — купи простой ELM327 адаптер за 500-800 рублей и программу типа Torque. Подключаешься к диагностическому разъему, считываешь коды ошибок. Часто сразу становится ясно: пропуски зажигания в цилиндре, ошибка ДМРВ или ДПДЗ, проблемы с катализатором.
• Проверь свечи — если пробег больше 30 тысяч и свечи никогда не менялись, выкрути и осмотри. Черный нагар, разрушенный электрод, масло на резьбе — однозначные признаки проблем.
• Осмотри высоковольтные провода (если они есть) — трещины, повреждения изоляции, следы пробоя. В темноте при работающем двигателе видны искры пробоя.
• Проверь воздушный фильтр — забитый фильтр ограничивает подачу воздуха, смесь обогащается, мотор тупит и может дергаться. Фильтр меняется каждые 10-15 тысяч км.
• Послушай двигатель — если мотор троит (слышен неравномерный звук выхлопа), значит не работает один из цилиндров. Причины: свеча, катушка, форсунка или компрессия.
• Обрати внимание когда дергается — на холодную, на горячую, при какой скорости, постоянно или периодически. Это важная информация для диагностики.

Если есть бортовой компьютер или приложение на смартфоне, смотри параметры в реальном времени: расход воздуха, давление в коллекторе, положение дроссельной заслонки, время впрыска. Резкие скачки параметров при разгоне подскажут проблемную зону.

Что может потребоваться для ремонта

Набор инструментов и запчастей зависит от конкретной причины рывков, но вот типичный список для самостоятельного ремонта системы зажигания и питания:

Инструменты:

• Набор головок и трещотка (от 8 до 19 мм обычно)
• Свечной ключ на 16 или 21 мм (зависит от двигателя)
• Мультиметр для проверки датчиков и катушек
• OBD2 сканер (ELM327 адаптер вполне достаточно)
• Манометр для измерения давления топлива (если диагностируешь топливную систему)
• Отвертки плоские и крестовые
• WD-40 или аналог для закисших соединений

Запчасти (в зависимости от диагностики):

• Комплект свечей зажигания — от 800 до 6000 рублей
• Катушки зажигания — от 1500 до 8000 рублей за штуку
• ДМРВ — от 2000 до 8000 рублей
• ДПДЗ — от 300 до 1500 рублей
• Топливный фильтр — от 500 до 2000 рублей
• Воздушный фильтр — от 300 до 1000 рублей
• Высоковольтные провода (если есть) — от 1500 до 4000 рублей за комплект

Расходники:

• Очиститель контактов
• Диэлектрическая смазка для катушек и разъемов
• Ветошь
• Перчатки

Безопасность: при работе с системой зажигания отключай минусовую клемму аккумулятора. Высоковольтные катушки выдают напряжение до 40000 вольт — бьет серьезно. Не трогай элементы системы зажигания при работающем двигателе. При работе с топливной системой помни про пожароопасность — никаких сигарет и открытого огня рядом.

Пошаговое устранение основных причин

Замена свечей зажигания

Самая простая процедура, с которой справится даже новичок. На большинстве двигателей свечи расположены сверху, доступ свободный. На V-образных моторах может быть сложнее, но принцип тот же.

1. Дай двигателю остыть минимум полчаса. Выкручивать свечи на горячую — риск сорвать резьбу в головке блока.
2. Отключи минусовую клемму АКБ — это правило для любых работ с электрикой.
3. Сними высоковольтные провода или катушки — аккуратно, не дергай резко. Если катушка прикипела, покачай ее из стороны в сторону.
4. Продуй свечные колодцы сжатым воздухом или протри ветошью, чтобы грязь не попала в цилиндр.
5. Выкрути старые свечи свечным ключом. Если свеча не идет — не применяй силу, капни WD-40 и подожди 10-15 минут.
6. Проверь зазор на новых свечах щупом (обычно 0,8-1,1 мм, смотри мануал). Даже новые свечи иногда приходят с неправильным зазором.
7. Закрути новые свечи от руки до упора, потом ключом довернуть на пол-оборота (если с коническим уплотнением) или затяни с моментом 20-30 Нм (если с уплотнительным кольцом).
8. Установи катушки или провода, подключи АКБ, заведи мотор.

Время работы: 20-40 минут в зависимости от компоновки двигателя. Уровень сложности: новичок.

Замена катушек зажигания

Еще проще чем свечи. Катушки обычно крепятся одним болтом или просто вставлены в свечной колодец.

1. Отключи АКБ.
2. Отсоедини разъем питания катушки — обычно там фиксатор, который надо прижать.
3. Выкрути болт крепления (если есть) или просто вытяни катушку из колодца.
4. Осмотри резиновый наконечник катушки — трещины и следы пробоя говорят о неисправности.
5. Установи новую катушку, смажь резиновый наконечник диэлектрической смазкой, вставь в колодец до упора.
6. Закрути болт, подключи разъем, подключи АКБ.

Время: 5-10 минут на одну катушку. Уровень: новичок.

Замена топливного фильтра

Тут зависит от конструкции. На старых машинах фильтр под днищем на топливной магистрали, меняется легко. На многих современных машинах фильтр в баке, это уже геморрой — надо снимать бензонасос.

Для внешнего фильтра:

1. Сбрось давление в топливной системе — вынь предохранитель бензонасоса, заведи мотор и дай ему заглохнуть.
2. Подложи тряпку под фильтр — бензин все равно капнет.
3. Отсоедини топливные трубки — там обычно быстросъемные фиксаторы или гайки.
4. Выкрути старый фильтр из кронштейна.
5. Установи новый, соблюдая направление потока (стрелка на корпусе).
6. Подключи трубки, вставь предохранитель, включи зажигание несколько раз (не заводя мотор) — насос накачает давление. Проверь на течи.

Время: 15-30 минут. Уровень: новичок-средний. Важно: не кури и работай на свежем воздухе.

Замена ДМРВ или ДПДЗ

Оба датчика меняются элементарно — открутил два болта, отсоединил разъем, поставил новый.

ДМРВ обычно стоит между воздушным фильтром и дроссельной заслонкой, крепится двумя винтами. ДПДЗ прикручен к корпусу дроссельной заслонки, тоже два винта. Главное — купить правильный датчик, желательно оригинальный, потому что китайские аналоги часто врут с самого начала.

Время: 10-15 минут. Уровень: новичок.

Частые ошибки при самостоятельном ремонте

Замена свечей без проверки катушек. Поставил новые свечи, а дерганье осталось — потому что катушка убивала старые свечи и убьет новые. Всегда проверяй катушки, если свечи были в плохом состоянии.

Неправильный момент затяжки свечей. Перетянул — сорвал резьбу в головке блока, это дорогой ремонт. Недотянул — свеча выкрутится или пробьет по резьбе. Используй динамометрический ключ или затягивай аккуратно, без фанатизма.

Игнорирование ошибок в памяти ЭБУ. Поменял детали, а старые ошибки остались в памяти. ЭБУ может работать в аварийном режиме, машина тупит. После ремонта обязательно сбрасывай ошибки сканером.

Использование дешевых неоригинальных запчастей. Китайская катушка за 500 рублей или свечи неизвестного бренда могут создать новые проблемы. На системе зажигания лучше не экономить — бери оригинал или проверенные бренды типа Bosch, NGK, Denso.

Чистка форсунок присадками в запущенных случаях. Если форсунки реально убитые, никакая присадка не поможет. Нужна ультразвуковая чистка на стенде или замена форсунок. Присадки работают только для профилактики или легкого загрязнения.

Замена датчиков наугад. "Говорят, что ДМРВ часто виноват" — купил новый за 5000 рублей, поставил, а проблема не ушла. Всегда сначала диагностика, потом замена. Проверь параметры сканером, посмотри ошибки.

Когда однозначно нужен автосервис

Есть ситуации, когда самостоятельный ремонт либо невозможен, либо опасен для двигателя или коробки. Вот признаки, что пора ехать к специалистам:

• Загорелся чек и машина перешла в аварийный режим — тупит, не разгоняется выше определенной скорости. Это защита от серьезных повреждений, нужна диагностика.
• Из выхлопной трубы идет сизый или черный дым при разгоне. Сизый — попадает масло в камеру сгорания (кольца, маслосъемные колпачки), черный — переобогащение смеси (форсунки, датчики, давление топлива).
• Металлический стук или скрежет при разгоне. Могут стучать поршневые пальцы от детонации, фазы ГРМ сбиты, проблемы в коробке передач.
• Рывки сопровождаются пинками АКПП или роботизированной коробки. Это может быть мехатроник, гидроблок, изношенные фрикционы — самому не разобраться.
• Проблема появилась после замены ГРМ, прошивки ЭБУ или другого серьезного вмешательства. Возможно, сбиты метки ГРМ или в прошивке ошибка.
• Компрессия упала в одном или нескольких цилиндрах. Измерить компрессию можно самому компрессометром, но если она низкая (меньше 10-11 бар на бензине) — это износ поршневой группы или клапанов, нужен капитальный ремонт.
• Топливный насос в баке и его надо менять. На многих машинах для этого снимается задний диван и лючок, но бывает надо снимать бак — без подъемника неудобно.

Профессиональная диагностика часто выявляет то, что пропустишь сам — тонкие неисправности электроники, проблемы с компрессией, состояние катализатора. Если решите обратиться в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу онлайн. Гарантия 2 года на ремонт, диагностика сейчас со скидкой 57% — это выгодно и спокойно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.

Профилактика рывков при разгоне

Чтобы машина не дергалась, нужна элементарная профилактика. Вот что реально работает:

Меняй свечи по регламенту — не жди пока начнутся проблемы. Обычные никелевые свечи каждые 20-30 тысяч, иридиевые/платиновые каждые 60-80 тысяч (даже если в мануале написано 100 тысяч — наш бензин жестче).

Заправляйся на проверенных АЗС и заливай топливо с октановым числом, которое рекомендует производитель. 95-й вместо 92-го на старых моторах не повредит, а вот 92-й вместо 95-го на современных турбомоторах — прямой путь к детонации и проблемам.

Меняй топливный и воздушный фильтры вовремя. Воздушный каждые 10-15 тысяч км (чаще если ездишь по грунтовкам), топливный каждые 30-60 тысяч. Не экономь на фильтрах — они дешевле ремонта.

Раз в 20-30 тысяч км чисти дроссельную заслонку. Нагар на заслонке нарушает подачу воздуха, появляются плавающие обороты и провалы при разгоне. Чистится очистителем карбюратора и ветошью за 15 минут.

Используй качественное моторное масло и меняй его каждые 7-10 тысяч км, даже если производитель разрешает 15 тысяч. Старое масло проникает в камеру сгорания, загрязняет свечи, оставляет нагар на клапанах.

Меняй масло в АКПП каждые 60 тысяч км, даже если коробка «необслуживаемая». Свежее масло продлевает жизнь коробке в разы и убирает мелкие толчки при переключениях.

Не игнорируй чек — если загорелся, считай ошибки. Иногда это мелочь типа отвалившегося разъема, но иногда серьезная проблема. Чем раньше обнаружишь — тем дешевле ремонт.

Прогревай двигатель зимой перед поездкой хотя бы 3-5 минут, а потом первые километры езди спокойно. Холодное масло плохо смазывает, холодный металл более хрупкий, нагрузки на холодную убивают детали.

Коротко о главном

Машина дергается при разгоне чаще всего из-за проблем с системой зажигания (свечи, катушки), топливной системой (форсунки, фильтр, давление) или датчиками (ДМРВ, ДПДЗ). На механике виновато бывает сцепление, на автомате — изношенная коробка или старое масло. В 70% случаев проблему решает замена свечей и катушек, еще 20% — чистка форсунок или замена топливного фильтра.

Базовую диагностику можно провести самому: считать ошибки сканером, проверить свечи, осмотреть провода и фильтры. Замена свечей, катушек, датчиков и фильтров — работа для новичка, справишься за час. А вот с коробкой передач, компрессией двигателя или сложной электроникой лучше к специалистам.

Главное — не игнорируй проблему. Рывки при разгоне — это не просто дискомфорт, это сигнал о неисправности. Пропуски зажигания убивают катализатор (а это 30-80 тысяч рублей за новый), бедная смесь прожигает клапана, неправильная работа АКПП изнашивает фрикционы. Чем раньше найдешь и устранишь причину — тем дешевле обойдется.

По опыту скажу: если разбираешься в машинах хотя бы на базовом уровне — 80% причин рывков устранишь сам за пару часов и несколько тысяч рублей. Если нет опыта или проблема в коробке — лучше сразу в сервис, время и нервы дороже.

Важно: статья носит информационный характер и основана на опыте работы с автомобилями. Автор не несет ответственности за результаты самостоятельного ремонта. При серьезных неисправностях или отсутствии опыта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы.