Скрипят тормоза после замены колодок: причины и решения
Скрипят тормоза после замены колодок — ситуация знакомая многим автовладельцам, и она вызывает закономерное беспокойство. В 60-70% случаев скрип новых колодок это нормальное явление в период притирки, которое проходит само через 200-300 км. Но бывает, что звук не исчезает или даже усиливается — тут уже стоит разбираться серьёзно, потому что причины могут быть разными: от некачественных запчастей до ошибок при установке.
Найти нормальный сервис для диагностики тормозов — та ещё задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там всё отлажено, работают с 2012 года, плюс можно наблюдать за диагностикой через онлайн-камеру. Проверят всю тормозную систему за 20-30 минут, цену скажут сразу. Кстати, сейчас на диагностику скидка 57%. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
За годы работы с автомобилями я сталкивался с этой проблемой сотни раз. Скрип новых колодок выводит из себя, особенно когда только что потратил деньги на замену. Давайте разберёмся почему это происходит, как отличить нормальную притирку от реальной проблемы, и что с этим делать.
Почему скрипят новые тормозные колодки: основные причины
Начнём с самого распространённого — естественной притирки. Новые колодки и диск должны «познакомиться» друг с другом на микроуровне. Поверхность свежих колодок идеально ровная, а диск уже имеет микронеровности от старых накладок. Пока фрикционный материал не приработается к диску, возникает вибрация на резонансных частотах — это и есть тот самый скрип.
Обычно притирка занимает 150-400 км пробега в зависимости от состава колодок и интенсивности торможений. По опыту скажу — керамические колодки притираются быстрее, полуметаллические могут скрипеть дольше. Если после 500 км звук не ушёл или стал громче — это уже повод копать глубже.
Низкое качество фрикционного материала
Видел десятки случаев когда дешёвые колодки скрипели независимо от правильности установки. Производители экономят на составе фрикционной смеси — добавляют больше металлической стружки, меньше связующих компонентов. Такие колодки изначально жёсткие, плохо демпфируют вибрацию.
Особенно грешат этим китайские ноунейм-бренды по 400-600 рублей за комплект. Там металлическая основа может напрямую контактировать с диском через тонкий слой фрикциона. Результат — противный писк на каждом торможении. Хорошие колодки стоят от 1500 рублей на бюджетные иномарки, от 2500 на более серьёзные машины.
Неправильная установка и отсутствие смазки направляющих
Тут целый букет типичных косяков. Первое — забыли смазать направляющие суппорта. Колодка должна свободно перемещаться в пазах, а если она там закисла или идёт туго, возникает перекос при торможении. Один край колодки прижимается сильнее другого — получаем вибрацию и скрип.
Второй момент — не почистили посадочное место колодок в суппорте. Старая ржавчина, грязь, остатки предыдущих накладок мешают нормальной посадке. Колодка стоит неровно, при торможении начинает «гулять» — скрип обеспечен.
Третье — забыли или неправильно установили противоскрипные пластины. Эти тонкие металлические или композитные прокладки между поршнем суппорта и колодкой гасят вибрацию. Без них или при их неправильной установке колодка превращается в мембрану, которая резонирует при малейшем усилии.
Состояние тормозного диска
Диск с выработкой, канавками или неравномерным износом — частая причина скрипа даже с хорошими колодками. Если старые колодки стёрлись неравномерно, на диске остаются ступеньки и борозды. Новая колодка контактирует с диском точечно, не всей плоскостью — отсюда вибрация.
Сталкивался с ситуациями когда диск был изношен до минимально допустимой толщины. Такой диск перегревается быстрее, температурные деформации сильнее — скрип появляется особенно при активном торможении. Критическая толщина обычно выбита на самом диске, для большинства иномарок это 9-10 мм при номинальных 12-14 мм.
Ещё один нюанс — ржавчина на рабочей поверхности. Если машина долго стояла или диски новые только из упаковки, на поверхности образуется окисная плёнка. Она сходит при торможении, но первые 50-100 км могут сопровождаться скрипом и скрежетом.
Попадание посторонних веществ
Масло, тормозная жидкость, смазка — любой из этих материалов на колодках или диске даёт жуткий скрип. Фрикционный слой становится скользким, нормального контакта нет, начинается вибрация на высоких частотах. Плюс эффективность торможения падает, что опасно.
По опыту — чаще всего масло попадает при неаккуратной замене: капнули при смазке направляющих, задели рукой в масле за фрикцион. Или порвался пыльник ШРУСа и смазка разбрасывается на колесо. Видел случай когда утечка тормозной жидкости из цилиндра суппорта пропитала колодки — там скрип был дикий, плюс педаль проваливалась.
Особенности материала колодок
Разные типы колодок ведут себя по-разному. Полуметаллические (Low-Metallic) содержат 30-65% металлических включений — они эффективны, но изначально более шумные. Особенно в холодном состоянии и при лёгких торможениях. Это компромисс: хорошая эффективность за счёт некоторого шума.
Керамические колодки тише, но дороже — от 3000 рублей за комплект на среднюю иномарку. Они меньше пылят, реже скрипят, но хуже работают в мороз до прогрева. Органические (Non-Asbestos Organic) самые тихие и мягкие, но быстрее стираются и плохо держат на высоких скоростях.
Каждый тип требует своего подхода к обслуживанию. Ставишь спортивные полуметаллические колодки — будь готов к небольшому скрипу, это их особенность. Хочешь тишину — бери керамику, но плати больше.
Как определить причину скрипа самостоятельно
Первым делом обращай внимание когда именно скрипят тормоза. Если только утром на первых торможениях и потом пропадает — скорее всего поверхностная ржавчина на диске, это нормально особенно после дождя или мойки. Скрип при лёгком нажатии на педаль, но исчезающий при сильном торможении — часто признак некачественных колодок или отсутствия противоскрипных пластин.
Постоянный скрип независимо от усилия и температуры — тут уже надо смотреть всё: колодки, диски, суппорта. Усиливающийся скрип, переходящий в скрежет — критично, возможно колодки полностью стёрлись и металлическая основа трёт диск. Езди аккуратно и сразу на диагностику.
Можно проверить диск визуально через колесо или сняв его. Рабочая поверхность должна быть ровной, без глубоких борозд и ступенек. Проведи ногтем перпендикулярно направлению вращения — если цепляется за канавки, диск пора менять или проточить. Блестящая зеркальная поверхность по всему радиусу — хороший признак, матовая с рисками — нормально, рыжая с раковинами — плохо.
Если есть возможность снять колесо — осмотри колодки. Фрикционный слой должен быть равномерным, без сколов, трещин, замасленных участков. Остаточная толщина меньше 3-4 мм — колодки под замену. Проверь свободный ход колодок в суппорте — они должны двигаться от руки без заеданий.
Что делать если скрип не проходит: пошаговое решение
Если проехал уже 300-500 км, а скрип не уходит или усиливается, пора действовать. Сначала исключаем простые причины, потом переходим к более сложным. По опыту, в 80% случаев проблема решается правильной чисткой, смазкой и настройкой суппорта.
Очистка и правильная смазка системы
Снимай колодки обратно и осматривай всё внимательно. Посадочные места в суппорте чисти металлической щёткой или крупной наждачкой до блеска, потом обезжирь очистителем тормозов или ацетоном. Направляющие суппорта обязательно смазывай специальной высокотемпературной смазкой — подойдёт Liqui Moly LM 508, Castrol PBC, Хадо. Обычный Литол или графитка не подходят, они густеют на морозе и текут от нагрева.
Смазывай именно направляющие и точки контакта колодок с суппортом — пазы, прижимные пластины. На фрикционную поверхность колодки и рабочую поверхность диска смазка не должна попасть ни в коем случае. Если попала — очищай тормозным очистителем или спиртом до полного обезжиривания.
Противоскрипные пластины обработай специальной пастой — Molykote, TRW Paste, подобные. Наносится тонким слоем между пластиной и обратной стороной колодки (та сторона что к поршню). Это демпфирует вибрацию на корню. Многие мастера игнорируют этот шаг — потом удивляются откуда скрип.
Притирка колодок к диску
Правильная притирка ускоряет процесс и убирает скрип быстрее. После установки первые 200-300 км тормози плавно, избегай резких торможений в пол. Делай серию лёгких торможений со скорости 60-70 км/ч до 20-30 км/ч, давая тормозам остыть между подходами.
Не стой на тормозах после остановки — отпускай педаль, ставь на ручник. Иначе колодки прикипают к горячему диску неравномерно, образуются пятна на фрикционе. Это создаёт биение и усиливает скрип в дальнейшем.
Избегай долгих спусков с постоянным подтормаживанием — перегреваешь систему, колодки не притираются нормально, могут даже остекленеть. Лучше используй торможение двигателем. Через 300-400 км притирочного режима можно переходить к обычной эксплуатации.
Снятие фаски с колодок
Профессиональный трюк который реально работает. На краях фрикционной накладки снимаешь фаску под углом 45 градусов, шириной 1-2 мм. Делается напильником или наждачкой зернистостью 40-60. Это убирает острые края которые создают резонанс при контакте с диском.
Многие качественные колодки идут с уже снятой фаской с завода. Дешёвые обычно с острыми краями — вот там и стоит подпилить. Не переусердствуй, снимай совсем немного, иначе уменьшишь рабочую площадь контакта.
Проверка и замена тормозного диска
Если диск сильно изношен, имеет глубокие канавки или выработан неравномерно — его нужно проточить или менять. Проточка имеет смысл если запас толщины позволяет снять 0,5-1 мм с каждой стороны. Стоит обычно 500-800 рублей за диск, но не всегда доступно в небольших городах.
При замене диска обязательно ставь новые колодки, старые уже приработались к прошлому рельефу и с новым диском будут скрипеть гарантированно. Новые диски протирай обезжиривателем перед установкой — на них заводская смазка от коррозии, её надо смыть.
Момент затяжки направляющих суппорта обычно 25-35 Нм, болтов крепления суппорта к поворотному кулаку 80-120 Нм в зависимости от модели авто. Не перетягивай направляющие — деформируешь, колодки будут клинить. Недотянешь крепление суппорта — получишь люфт и дополнительный стук.
Замена колодок на качественные
Если перепробовал всё, а скрип остался — скорее всего дело в самих колодках. Тут один выход — менять на проверенные бренды. Для азиатских авто хорошо себя показывают Akebono, Advics, Kashiyama. Для европейцев — TRW, ATE, Brembo, Textar. Американцы любят Wagner, Raybestos.
Артикулы подбирай под конкретную модель через каталоги Exist или подобные. Например для Toyota Camry XV50 передние колодки Akebono идут под артикулом AN-812WK, стоят около 3500 рублей за комплект. Не экономь на тормозах — это безопасность.
Перед покупкой почитай отзывы именно по своей модели авто. Бывает что определённые колодки конфликтуют с конкретными дисками — химия фрикциона разная, резонанс возникает. Обычно на профильных форумах эта информация есть.
Распространённые ошибки при самостоятельной замене колодок
Первая и самая частая — не смазали или смазали чем попало. Видел случаи когда мазали направляющие графиткой или вообще моторным маслом. Графитка густеет, масло вытекает и попадает на колодки. Нужна только специальная тормозная смазка с высокой температурой эксплуатации.
Вторая ошибка — не вдавили поршень суппорта обратно или вдавили неправильно. На некоторых моделях особенно с задними дисковыми тормозами поршень нужно вкручивать специальным инструментом, а не давить. Если давить — деформируешь механизм ручника внутри суппорта. Итог — заклинивание колодок, перегрев, скрип и быстрый износ.
Третья — забыли прокачать тормоза после замены. Если в систему попал воздух при замене, педаль становится мягкой, эффективность падает. Колодки прижимаются неравномерно, одна сторона сильнее, другая слабее — привет скрип и биение.
Четвёртая — не проверили состояние направляющих, пыльников, самого суппорта. Закисшие направляющие не дают колодкам двигаться свободно, порванный пыльник пропускает грязь и влагу внутрь. Заклинивший поршень суппорта прижимает колодку постоянно, даже когда тормоз отпущен — она перегревается, твердеет, начинает скрипеть.
Пятая ошибка — не сделали обкатку. Сразу после установки новых колодок поехал по трассе и давай тормозить резко. Колодки перегрелись не притёршись, фрикцион остекленел — всё, скрип обеспечен надолго. Первые 200-300 км режим щадящий обязательно.
Когда нужно срочно обратиться в автосервис
Если скрип перешёл в скрежет или появился металлический звук — это критично. Скорее всего колодки стёрлись до металлической основы и повреждают диск. Каждый километр увеличивает ущерб, диск может прийти в негодность. Срочно на диагностику.
Качество запрессовки и правильная настройка суппорта напрямую влияют на работу тормозов и комфорт. Если поедете в сервис — я за Автосервисы Вилгуд, там контроль работы механиков через онлайн-трансляцию, всё видно. Почистят, смажут правильно, дадут гарантию 2 года, это надежно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Сильная вибрация или биение педали при торможении — признак деформированного диска или неравномерного износа. Тут нужна проверка биения на стенде, оценка толщины диска микрометром. Самому без оборудования не определишь.
Педаль тормоза стала мягкой или проваливается — возможна утечка тормозной жидкости, воздух в системе, проблемы с главным или рабочими цилиндрами. Тут нужна полная диагностика тормозной системы, прокачка, возможна замена компонентов. С таким ехать опасно, нужен эвакуатор или очень аккуратная доставка до сервиса.
Колодки изнашиваются неравномерно — одна стёрлась сильнее другой, или внешняя колодка стёрта больше внутренней. Это признак проблем с суппортом: заклинивший поршень, закисшие направляющие, деформированная скоба. Без разборки и ревизии суппорта не обойтись.
Запах гари от колёс после поездки или колесный диск горячий на ощупь при непродолжительной езде — колодка подклинивает и трёт постоянно. Перегрев опасен, может загореться тормозная жидкость, выйти из строя другие компоненты. Прекращай движение, вызывай помощь.
Профилактика скрипа тормозов
Покупай качественные колодки проверенных производителей. Экономия 500-1000 рублей на дешёвых китайских колодках выльется в головную боль, постоянный скрип, быстрый износ дисков. Лучше заплати больше сразу и езди спокойно.
При каждой замене колодок обязательно чисти посадочные места в суппорте, смазывай направляющие, проверяй пыльники. Это 15 минут дополнительной работы, но они сохранят нормальную работу тормозов на весь срок службы колодок.
Используй противоскрипные пластины и специальную пасту. Да, это дополнительные 300-500 рублей, но они реально работают. Многие игнорируют пластины, потом мучаются со скрипом.
Меняй колодки и диски парами на оси. Не ставь новые колодки только на одну сторону, износ будет неравномерным, эффективность торможения разная слева и справа — это опасно. Если один диск сильно изношен, лучше оба поменять.
Не затягивай с заменой изношенных колодок. Как только остаточная толщина фрикциона меньше 3 мм — пора менять. Если стёрлись до датчика износа и появился писк — уже поздновато, можно повредить диск. Проверяй остаток при каждой сезонной смене колёс.
Избегай резких торможений без необходимости, особенно с новыми колодками. Плавный стиль вождения продлевает жизнь тормозной системы, уменьшает вероятность скрипов и скрежета.
Профессиональная диагностика тормозной системы часто выявляет проблемы, которые пропустишь сам. Если решите обратиться в сервис — я за Автосервисы Вилгуд: надёжно, все процессы отлажены, можете контролировать работу онлайн. Гарантия 2 года на ремонт, диагностика сейчас со скидкой 57% — это выгодно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Особенности скрипа на разных типах автомобилей
На немецких автомобилях — BMW, Mercedes, Audi — часто используются спортивные колодки с высоким содержанием металла. Они эффективнее на высоких скоростях, но изначально более шумные. Небольшой скрип при лёгких торможениях на холодную считается нормой для многих моделей. Если мешает — можно перейти на низкометаллические или керамические колодки, но потеряешь немного в эффективности.
Японские авто обычно комплектуются мягкими органическими или низкометаллическими колодками — они тише, но быстрее изнашиваются. На Toyota, Honda, Mazda скрип часто связан именно с дешёвыми некачественными заменителями оригинальных колодок. Ставь оригинал или качественный аналог типа Akebono, Advics — проблема уходит.
На отечественных автомобилях и бюджетных иномарках типа Renault Logan, Kia Rio часто установлены простые системы с барабанными задними тормозами. Тут скрипеть могут и задние барабаны из-за пыли, неправильной регулировки, изношенных колодок. Не всегда проблема в передних дисковых тормозах.
Кроссоверы и внедорожники с большой массой быстрее изнашивают колодки и диски. Система работает в более напряжённом режиме, нагрев выше. Тут особенно важно ставить качественные колодки рассчитанные на тяжёлые авто. Дешёвые китайские аналоги скрипят практически всегда.
Заключение
Скрип тормозов после замены колодок в большинстве случаев решается правильной установкой, использованием качественных компонентов и грамотной притиркой. Не паникуй если новые колодки скрипят первые 200-300 км — это нормальный процесс приработки. Но если звук не уходит, усиливается или переходит в скрежет — действуй.
Основные причины устойчивого скрипа: некачественные колодки, неправильная установка без смазки направляющих, изношенные диски, попадание посторонних веществ. Всё это решается диагностикой и правильным обслуживанием.
Не экономь на тормозной системе. Качественные колодки проверенных брендов, правильная смазка, своевременная замена — это вложение в безопасность и комфорт. Стоимость хороших колодок 2000-4000 рублей, но они служат 30-50 тысяч км без проблем.
Если не уверен в своих силах или проблема не решается простыми методами — не тяни, обращайся к профессионалам. Тормоза это не та система где можно экспериментировать на своём здоровье.
Важно: статья носит информационный характер и основана на опыте работы с автомобилями. Автор не несёт ответственности за результаты самостоятельного ремонта. При серьёзных неисправностях или отсутствии опыта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы.