Почему воет гидроусилитель руля: основные причины
Воет гидроусилитель руля — проблема неприятная, но в большинстве случаев решаемая. Гул или вой при повороте руля чаще всего говорит о проблемах с жидкостью ГУР, насосом или приводным ремнем. Ездить можно, но затягивать не стоит — усилитель может совсем отказать, и крутить баранку станет тяжело, особенно на парковке.
Найти нормальный сервис для диагностики ГУР — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там все отлажено, работают с 2012 года, плюс можно наблюдать за диагностикой через онлайн-камеру. Проверят всю систему за полчаса, цену скажут сразу. Кстати, сейчас на диагностику скидка 57%. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
По опыту скажу: в 70% случаев вой появляется из-за низкого уровня жидкости или завоздушивания системы. Еще процентов 20 приходится на износ насоса ГУР, особенно после 150 тысяч пробега. Остальное — это ремень, рейка или забитый фильтр. Сейчас разберем все по порядку, как диагностировать и что делать.
Основные причины воя гидроусилителя
Низкий уровень жидкости ГУР
Самая частая причина — банально не хватает жидкости в бачке. Насос начинает хватать воздух вместе с маслом, отсюда характерный вой или гул при вращении руля. Проверить элементарно: открываешь капот, смотришь на бачок ГУР — там есть метки MIN и MAX. Если уровень ниже минимума или вообще на донышке, вот тебе и причина.
Жидкость просто так не испаряется. Если уровень упал — где-то течет. Чаще всего текут шланги высокого давления на соединениях, сальники насоса или рейка. Внимательно осмотри все трубки и соединения — обычно видны подтеки или маслянистые следы. Бывает, что течет совсем понемногу, но за пару месяцев уровень падает критически.
Завоздушивание системы
Воздух в гидравлике — это всегда шум. Попасть туда он может при замене жидкости, после ремонта или через неплотности в системе. Пузырьки воздуха сжимаются под давлением, создают кавитацию — получается характерный вой, особенно при крайних положениях руля.
Определить завоздушивание можно по поведению: руль крутится с переменным усилием, иногда проваливается, иногда тяжелеет. В бачке может быть видна пена вместо нормальной жидкости. Такое часто бывает после замены жидкости кустарным методом, когда не прокачали систему как надо.
Износ насоса гидроусилителя
Насос ГУР — штука надежная, но не вечная. После 150-200 тысяч пробега лопатки внутри изнашиваются, зазоры увеличиваются, производительность падает. Насос начинает гудеть постоянно, даже на прямой. При повороте руля вой усиливается, потому что нагрузка растет, а насос уже не тянет.
Проверяется так: заводишь мотор, слушаешь. Если гудит сразу, не зависимо от поворотов — дело в насосе. Можно попробовать поменять жидкость, иногда помогает, если насос забился продуктами износа. Но чаще всего изношенный насос только менять.
Проскальзывание или износ приводного ремня
Ремень, который крутит насос ГУР, тоже виноват бывает. Если он растянулся, износился или плохо натянут — начинает проскальзывать на шкиве насоса при нагрузке. Получается свист или визг, особенно при резких поворотах руля.
Отличить ремень от других причин просто: визг появляется в момент поворота и прекращается, когда руль уже повернут. Плюс можно побрызгать на ремень водой при работающем двигателе — если звук изменится или пропадет, точно ремень. Проверь натяжку — ремень должен прогибаться на 10-15 мм при нажатии пальцем между шкивами.
Проблемы с рулевой рейкой
Рейка тоже может быть источником воя, хотя встречается реже. Если внутри изношены уплотнения или есть задиры на валу, жидкость проходит с шумом. Обычно при этом еще появляется стук в рейке при повороте, люфт руля или подтекание жидкости с пыльников.
Рейка — узел дорогой в ремонте, поэтому сначала исключи все остальные причины. Проверить можно так: заглуши мотор, покрути руль из стороны в сторону — если слышен хруст, скрип или ощущаются закусывания, проблема в рейке.
Загрязнение жидкости и забитый фильтр
Жидкость ГУР работает в замкнутом контуре, но со временем в нее попадает грязь, стружка от износа деталей, продукты разложения самой жидкости. Все это оседает в бачке на фильтре-сеточке. Когда фильтр забивается, насос начинает работать с перегрузкой, отсюда и вой.
Посмотри на цвет жидкости в бачке. Свежая она красноватая или желтоватая, прозрачная. Если темная, мутная, с запахом гари — пора менять. Фильтр в бачке обычно простая сеточка, ее можно достать и промыть. Видел случаи, когда после промывки фильтра вой пропадал полностью.
Как самостоятельно продиагностировать гидроусилитель
Диагностика ГУР начинается с простых вещей. Первым делом открой капот и найди бачок гидроусилителя — обычно он стоит возле двигателя, прозрачный или полупрозрачный, с крышкой. Проверь уровень жидкости на холодном двигателе — он должен быть между метками. Если ниже минимума, долей до нормы и послушай, изменится ли звук.
Дальше запусти двигатель и послушай, откуда идет вой. Обычно это район насоса ГУР — он висит на двигателе, к нему идут шланги от бачка и к рейке. Покрути руль влево-вправо, не до упора. Если вой усиливается при повороте — проблема в системе. Если гудит постоянно, даже когда руль стоит прямо — скорее всего насос.
Обрати внимание на ремень привода ГУР. Он должен быть целым, без трещин и расслоений. Проверь натяжку — нажми пальцем между шкивами, ремень должен прогибаться примерно на сантиметр. Если больше — слабая натяжка, если меньше — перетянут. И то и другое плохо.
Загляни под машину или на подъемник, если есть возможность. Посмотри на шланги ГУР, на рулевую рейку, на корпус насоса — нет ли подтеков жидкости. Масло ГУР обычно красноватое или желтое, его видно на деталях. Если есть течь — вот тебе и причина низкого уровня.
На что обратить внимание при проверке
Состояние жидкости многое говорит о здоровье системы. Если она черная, мутная, с металлической стружкой на дне бачка — внутри что-то активно изнашивается. Если жидкость вспенивается, видны пузырьки — система завоздушена. Запах гари говорит о перегреве, такое бывает при долгом кручении руля в крайних положениях.
Послушай характер звука. Воет, гудит, свистит — это разные звуки, они подсказывают разные причины. Вой и гул — обычно насос или завоздушивание. Свист — почти всегда ремень. Стук или хруст — рейка или рулевое управление.
Проверь, как меняется звук в зависимости от оборотов двигателя. Если на холостых тише, а при повышении оборотов громче — дело в насосе или ремне. Если звук не меняется от оборотов, а только от поворота руля — смотри в сторону рейки или гидравлики.
Что понадобится для ремонта своими руками
Для большинства работ с ГУР не нужно сложное оборудование. Из инструмента пригодятся: ключи рожковые и накидные на 10-17 (зависит от машины), головки с трещоткой, плоскогубцы, отвертки плоская и крестовая. Для замены ремня может понадобиться специальный ключ для натяжного ролика, но часто можно обойтись обычным накидным.
Из расходников: жидкость ГУР (обычно литр-полтора, бери с запасом), чистая воронка, тряпки или ветошь, емкость для слива старой жидкости. Если меняешь ремень — покупай сразу оригинал или качественный аналог, дешевые китайские быстро растягиваются. Артикулы лучше пробивай по VIN своего авто, чтобы не ошибиться.
Жидкость ГУР бывает разных типов: минеральная (обычно красная или желтая) и синтетическая (зеленая). Нельзя их мешать! Смотри в мануале или на крышке бачка, что залито у тебя. Цена литра жидкости — от 300 до 800 рублей, зависит от марки. Не бери совсем дешевую, пожалеешь.
Меры безопасности при работе
Работа с ГУР не особо опасная, но моменты есть. Жидкость едкая, на кожу попадать не страшно, но в глаза — больно и опасно. Надевай очки, если работаешь снизу или откручиваешь шланги под давлением. Перчатки тоже не помешают.
Перед работой дай двигателю остыть, особенно если планируешь менять шланги или насос. Система под давлением даже после остановки двигателя, поэтому первые капли жидкости могут брызнуть. Подстели тряпки, чтобы не залить все маслом.
При замене ремня держи руки подальше от шкивов и ремня при заведенном двигателе — затянет и покалечит. Натяжку проверяй только на заглушенном моторе. Если работаешь на подъемнике или яме, убедись, что машина стоит на ручнике и упорах.
Способы устранения воя гидроусилителя
Доливка или замена жидкости ГУР
Если проблема в низком уровне, просто долей жидкость до метки MAX на бачке. Крышку откручивай аккуратно, там может быть небольшое давление. Доливай ту же жидкость, что была залита. После доливки заведи мотор, покрути руль несколько раз влево-вправо, не доводя до упора. Проверь уровень снова — он немного упадет, так и должно быть. Долей до нормы.
Если жидкость грязная, лучше полностью поменять. Делается так: откачай шприцем с трубкой старую жидкость из бачка. Сними шланг обратки (он идет от рейки обратно в бачок), опусти его в пустую бутылку. Залей свежую жидкость в бачок. Заводи машину на секунд 10-15, пока свежая жидкость не пойдет в бутылку. Глушишь, доливаешь в бачок. Повторяешь, пока из обратки не потечет чистая жидкость.
После замены обязательно прокачай систему. Заведи мотор, покрути руль медленно от упора до упора раз 10-15. Проверь уровень, долей если нужно. Воздух выйдет не сразу, может потребоваться несколько циклов прокачки. На весь процесс уходит минут 30-40, если не торопиться.
Удаление воздуха из системы
Завоздушенную систему нужно прокачать. Залей жидкость в бачок до максимума. Подними передок машины на домкратах, чтобы колеса висели в воздухе — так воздух быстрее выйдет. Заводи двигатель, дай поработать на холостых. Медленно крути руль влево-вправо, делая паузы в крайних точках секунд на 5.
Следи за уровнем в бачке и за тем, что там происходит. Если видны пузырьки — воздух выходит, это хорошо. Доливай жидкость по мере необходимости. Крути руль, пока пузырьки не прекратятся, а жидкость станет чистой, без пены. Обычно минут 10-15 на это уходит.
После прокачки опусти машину, проедься немного, покрути руль на ходу и на месте. Приедешь — снова проверь уровень. Если он упал и снова появилась пена — повторяешь процедуру. Иногда требуется несколько раз прокачать, особенно если система была сильно завоздушена.
Замена или натяжка ремня ГУР
Если ремень просто ослаб, его можно подтянуть. На большинстве машин натяжка регулируется через натяжной ролик или смещение насоса ГУР. Ослабляешь болт крепления ролика или насоса, натягиваешь ремень спецключом или монтировкой, затягиваешь болт обратно. Проверяешь натяжку — прогиб 10-15 мм, не больше.
Если ремень изношен, со трещинами или расслоился — только замена. Снимается просто: ослабляешь натяжитель, стягиваешь старый ремень со шкивов. Новый надеваешь в обратном порядке, сначала на все шкивы, потом натягиваешь. Тут важно не перетянуть — сильная натяжка убивает подшипники насоса и генератора.
После установки заведи двигатель, проверь, нет ли свиста. Если есть — чуть подтяни. Через пару дней эксплуатации проверь натяжку снова, новый ремень обычно немного садится и может потребоваться подтяжка.
Промывка системы и замена фильтра
Фильтр в бачке ГУР — это обычно мелкая сеточка на заборной трубке. Чтобы до нее добраться, открути крышку бачка, вытащи трубку вместе с сеточкой. Промой сетку чистым бензином или растворителем, продуй сжатым воздухом. Если она сильно забита или порвана — меняй, стоит копейки.
Для полноценной промывки системы нужно слить всю старую жидкость, залить промывочную (или свежую рабочую), погонять систему минут 10-15, слить и залить новую рабочую жидкость. Промывка помогает, если в системе много грязи и продуктов износа. Но если насос уже активно сыпется изнутри, промывка ненадолго поможет.
Когда нужна замена насоса ГУР
Если насос гудит постоянно, даже после замены жидкости и удаления воздуха — он изношен. Лопатки внутри стерлись, зазоры увеличились, производительность упала. Можно попробовать найти ремкомплект и перебрать насос, но это муторно и не всегда оправдано.
Новый насос стоит от 5 до 15 тысяч рублей, зависит от модели авто. Есть восстановленные — раза в два дешевле, но гарантии меньше. Менять насос несложно: снимаешь ремень, откручиваешь шланги (будь готов к пролитой жидкости), откручиваешь крепление насоса, снимаешь. Новый ставишь в обратном порядке, заливаешь жидкость, прокачиваешь систему.
Качество запчастей тут критично. Точность изготовления лопастей влияет на ресурс и шумность работы. Если решите поменять насос в сервисе — я за Автосервисы Вилгуд, там контроль работы механиков через онлайн-трансляцию, все видно. Заменят правильно, дадут гарантию 2 года, это надежно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Частые ошибки при самостоятельном ремонте ГУР
Первая ошибка — доливать жидкость другого типа. Смешивать минералку с синтетикой нельзя категорически! Получится эмульсия, которая убьет все сальники в системе. Если не уверен, что залито — лучше полностью поменять жидкость на правильную.
Вторая — перетянуть ремень при замене или натяжке. Думают, чем сильнее натянут, тем лучше. На деле перетяжка убивает подшипники насоса, генератора, помпы. Ремень должен иметь люфт 10-15 мм, не меньше. Проверяй натяжку пальцем, не на глаз.
Третья ошибка — не прокачать систему после замены жидкости или ремонта. Заливают жидкость, заводят, и сразу едут. Воздух остается в системе, насос работает на сухую, изнашивается, появляется вой. Обязательно прокачивать: крутить руль на заведенной машине, следить за уровнем, доливать.
Четвертая — игнорировать причину утечки. Просто доливают жидкость регулярно, не выясняя, куда она девается. Течь может быть маленькой, но со временем усугубляется. Плюс вытекшая жидкость попадает на ремни, резиновые детали, все это разъедает. Найди течь и устрани, не откладывай.
Пятая — долго держать руль в крайнем положении при заведенном двигателе. Когда руль в упоре, давление в системе максимальное, насос работает с перегрузкой. Если так держать дольше 5 секунд, жидкость перегревается, насос изнашивается. При прокачке крути руль до упора, но не держи там.
Когда лучше не чинить самому
Если воет гидроусилитель, а уровень жидкости нормальный, воздуха в системе нет, ремень целый и натянут — проблема серьезнее. Это может быть изношенный насос, проблемы с рулевой рейкой или неисправности в гидравлических магистралях. Такие вещи лучше диагностировать на сервисе, где есть манометры для проверки давления в системе.
Рулевая рейка — узел сложный и дорогой. Если появился не только вой, но и стук, люфт руля, подтекание жидкости с пыльников — рейку нужно снимать и ремонтировать или менять. Делать это в гараже без опыта и специнструмента — себе дороже. Кривой ремонт рейки приводит к полному выходу из строя и аварийным ситуациям на дороге.
Если после всех манипуляций с жидкостью, прокачкой, заменой ремня вой не уходит — не мучай систему дальше. Продолжая ездить с неисправным ГУР, можно угробить насос окончательно или испортить рейку. Диагностика на нормальном сервисе покажет реальную причину, часто это дешевле выходит, чем методом тыка менять все подряд.
Признаки серьезной неисправности
Насторожить должны такие симптомы: руль стал туго крутиться, даже на ходу требуется больше усилий. Это говорит о падении давления в системе — либо насос не развивает нужное давление, либо серьезная течь. Ездить можно, но аварийно, и управляемость страдает.
Если в жидкости видна металлическая стружка, а сама жидкость черная с запахом гари — внутри системы активный износ деталей. Обычно это насос или рейка сыплется изнутри. Простой заменой жидкости тут не обойтись, нужна дефектовка узлов.
Течь жидкости из-под пыльников рулевой рейки — плохой знак. Это значит, что сальники рейки пропускают, внутри могут быть задиры на валу. Рейку нужно снимать и ремонтировать, иначе она потечет совсем, и руль станет тяжелым.
Стук в рейке при повороте руля или люфт руля на центре — это уже механические проблемы. Износ втулок, шарниров, зацепления рейки с шестерней. Тут без разборки не понять, что именно, а разбирать рейку в гараже — авантюра.
Профилактика проблем с гидроусилителем
Чтобы ГУР служил долго и не выл, следи за уровнем жидкости регулярно. Раз в месяц открыл капот, глянул в бачок — делов на минуту. Если уровень падает — ищи течь, не жди пока насос на сухую заработает.
Меняй жидкость ГУР раз в 2-3 года или каждые 60-80 тысяч километров, что наступит раньше. Жидкость стареет, окисляется, теряет свойства. Свежая жидкость продлевает жизнь всем узлам системы. Это недорого, зато эффективно.
Не держи руль в крайних положениях дольше пары секунд. Когда паркуешься, не выкручивай руль до упора и не держи так при работающем двигателе. Давление зашкаливает, насос работает на пределе, жидкость греется — все это изнашивает систему.
Следи за ремнем привода ГУР. Проверяй натяжку и состояние раз в полгода. Изношенный или слабо натянутый ремень — это не только свист, но и недостаточное давление в системе, что тоже вредит насосу.
Зимой давай машине прогреться минуту-две перед началом движения. Холодная жидкость ГУР густая, насосу тяжело ее прокачивать. Если сразу после запуска крутить руль — нагрузка на насос возрастает, износ ускоряется. Пара минут прогрева решают проблему.
Стоимость ремонта в автосервисе
Для справки приведу примерные цены на ремонт ГУР в сервисах. Замена жидкости с прокачкой системы — от 800 до 1500 рублей работы плюс жидкость 500-800 рублей. Замена ремня ГУР — от 500 до 1000 рублей работы плюс сам ремень 400-1200 рублей, зависит от модели.
Замена насоса ГУР — работа от 1500 до 3000 рублей плюс насос от 5000 до 15000 рублей за новый, или от 3000 до 8000 за восстановленный. Ремонт рулевой рейки — от 5000 до 20000 рублей, сильно зависит от модели авто и степени износа. Замена рейки на новую может выйти от 15000 до 50000 рублей с работой.
Если решите обратиться в сервис — я за Автосервисы Вилгуд: уровень дилера по ценам обычного сервиса, онлайн-трансляция ремонта, гарантия 2 года. Там приятно и надежно. Звоните: +7 (495) 065-51-54.
Заключение
Вой гидроусилителя руля — проблема неприятная, но в большинстве случаев решаемая своими силами. Чаще всего причина в низком уровне жидкости, завоздушивании системы или изношенном ремне. Это можно диагностировать и устранить в гараже за час-два.
Если же причина в насосе или рулевой рейке — лучше обратиться к специалистам. Неправильный ремонт этих узлов выходит дороже, чем профессиональная работа. Главное — не затягивать с решением проблемы, потому что изношенный насос может угробить всю систему.
По опыту скажу: регулярная замена жидкости и контроль уровня предотвращают 90% проблем с ГУР. Не держите руль в крайних положениях, давайте машине прогреться зимой, следите за ремнем — и гидроусилитель прослужит весь срок службы автомобиля без нареканий.
Важно: статья носит информационный характер и основана на опыте работы с автомобилями. Автор не несет ответственности за результаты самостоятельного ремонта. При серьезных неисправностях или отсутствии опыта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы.