Как удалить пень и куст на участке без выкорчевки — советы агронома и наш опыт
Первую весну после спила старой яблони я встретил с дрелью в руках. Пень был на ладонь шире, чем я ожидал, сырой, с терпким запахом смолы, вокруг мокрая щепа, а рядом — два крепких куста смородины, уже потрескивающие на ветру, как сухие прутья. Я хотел сделать всё быстро: выкорчевать, вывезти и забыть. Но как это часто бывает, жизнь расставила акценты. За один выходной мы не управились, зато разобрались, где реально нужна техника, а где удобно обойтись методами без выкорчевки. Ниже — не теоретический обзор, а то, что мы сделали сами, что подсказал знакомый агроном и что подтвердил небольшой эксперимент.
Почему без выкорчевки — это иногда лучше
Почему вообще многие ищут, как удалить пень без выкорчевки. У зрелого дерева корни часто уходят на глубину лопаты-полторы и расходятся поверхностно на метр-два от ствола. Если рядом плитка, дорожка, грядки или газон, любое лихое копание превращается в землетрясение. Трактор или лебедка не всегда уместны, да и выкорчевка деревьев тяжёлыми способами тянет на отдельный бюджет. Удаление кустов на участке вроде бы проще, но старые смородины и крыжовники держатся мёртвой хваткой, а потом щедро одаривают порослью, если их просто срезать у земли. В итоге разумный вопрос звучит так: как удалить пень и куст так, чтобы не осталось поросли, без ломов и экскаваторов, и в какие сроки ожидать результат.
Три способа для пней без корчевки
Сначала о том, что у нас сработало по пням. Есть три рабочих пути без механической корчевки: химический, грибной и контролируемое тление в железной ёмкости. Химический — это не про «волшебное средство», а про ускорение естественного разложения древесины. По сути, нам нужно создать в пне влажную, тёплую и «азотную» среду, чтобы микробы и грибы быстрее съели древесину. Для этого чаще всего берут карбамид или аммиачную селитру. И там, и там азот, только форма разная. В журнале Яндекса встречал рекомендации просверлить глубокие отверстия, засыпать гранулы и закрыть пень от высыхания. Идея верная, но есть нюансы по размеру отверстий и дозировке, о чём ниже.
Грибной метод — мой любимый за экологичность. По сути, мы превращаем пень в грибную грядку. Работают древесоразрушающие грибы, и среди них удобнее всего вести вешенку. Мицелий вешенки продаётся в пакетах, его мы и использовали. Весной я делал надрезы пилой крест-накрест, расклинивал топором, укладывал внутрь влажную солому и мицелий, всё это притягивал саморезами, чтобы щели не расходились, и накрывал чёрной плёнкой. Важна постоянная влажность под плёнкой и тень. Через сезон пень заметно размягчается, а если повезёт, осенью ещё и собрать несколько килограммов вёшенки можно. Это не быстрый способ, но он точно без порохового запаха и тревожных соседских взглядов.
Контролируемое тление — сильный инструмент, но требует дисциплины. Суть в том, чтобы поставить на пень металлическую бочку без дна или толстую трубу, обкопать по периметру на штык и обеспечить тление сверху вниз. Мы пробовали один раз в ветреный день. Пень выгорел сантиметров на двадцать, труба почернела, в воздух пошёл густой дым. Я отключил эксперимент, потому что рядом стояли доски и была сухая трава, да и правила пожарной безопасности никто не отменял. В рекомендациях МЧС для дачных участков много условий: минерализованная полоса, вода напоготове, безветренно, расстояния от строений. Всё это выполнимо, но в реальной загруженной дачной жизни проще обойтись без огня, тем более если рядом деревянные строения.
Теперь конкретика по химическому способу. Я действую так. Сначала делаю плоский срез пня заподлицо, чтобы вода не скатывалась, и отмечаю фломастером точки будущих отверстий по площади спила. Сверлю дрелью перьевым или спиральным сверлом на 10–12 мм, глубина примерно две трети толщины пня. Чем больше отверстий, тем лучше пропитка. Насыпаю карбамид, проливаю горячей водой, закрываю сверху глиной или садовым варом, чтобы не вымывало, и накрываю плотным пакетом, прижимая края кирпичами. Задача — держать внутри тепло и влагу. Если делаете летом, раз в месяц проверяйте, не пересохло ли.
Чтобы не быть голословным, приведу «проверку на салфетке», которую я сделал для понимания расхода. Берём пень диаметром 30 см. Это площадь круга около 700 см². Допустим, сверлим 20 отверстий диаметром 10 мм на глубину 15 см. Объём одного отверстия примерно 12 см³, общий объём — около 240 см³, то есть четверть литра. Насыпанная засыпка не плотно как жидкость, берём для карбамида насыпную плотность около 0,75 г/см³. Получается порядка 180 граммов на такой пень. Килограммового пакета хватит на 5–6 подобных пней. Я делал этот расчёт, затем проверил руками на нашем яблоневом пне, замерив кухонными весами. Сошлось по порядку величины: ушло около двух стаканов гранул. Вывод простой: метод недорогой, если не пытаться засыпать «по горло», а делать разумную сетку отверстий и держать влагу.
Отдельно скажу про скорость. В рекомендациях из статей и роликов часто звучит «за пару месяцев пень исчезнет». У меня так не было. Мы поставили эксперимент на двух фрагментах берёзового чурбачка толщиной 12 см. Один я просверлил, засыпал карбамид и держал в пакете на тенистой стороне сарая, второй оставил как есть, рядом. Через пять месяцев проба отвёрткой показала: обработанный образец крошится и волокна легко отходят, необработанный остался плотным. Значит, ускорение есть, но на пне диаметром 30–40 см это всё равно история на сезон-два, особенно если лето прохладное и сухое. Так что формулировка «как быстро удалить пень» честнее звучит как «как начать и ускорить процесс, чтобы через год-два пень перестал быть проблемой и его остатки легко убрать лопатой».
Поросль и кусты — как не получить вторую серию
Поросль — вторая половина задачи. Вы спрашиваете, как уничтожить пенёк от дерева без выкорчевки так, чтобы не пошла поросль. По опыту, поросль появляется от живой коры и активного камбия по краю спила. Чем раньше мы выключим корневую систему, тем лучше. Есть два пути. Первый — чисто механический, без химии. Сразу после спила делаем зени́товый срез под небольшим наклоном, чтобы вода не стояла, снимаем с кромки спила полоску коры шириной сантиметр-два до древесины, и тут же накрываем спил непрозрачным материалом, чтобы не было света, одновременно ограничиваем приток влаги сверху. Срезаем все «свечки», которые вылезают, в ноль каждый раз, не оставляя пеньков. Через сезон-два корень истощается. Второй путь — точечная химия. Системные гербициды на основе глифосата вносятся по свежему срезу сразу после спила, пока сокодвижение активно, или по распущенным листьям поросли. Я отношусь к этому осторожно: рядом часто посажены ягодники, грядки, и перенос на соседние растения никому не нужен. Поэтому точечное нанесение кисточкой по свежему спилу и обязательное укрытие от дождя — единственный вариант, если вы всё-таки выбираете этот путь. В любом случае работать нужно в перчатках, очках и не в ветреную погоду.
Что делать с кустами, если вы не хотите выкорчёвывать. Для старой смородины и крыжовника мы несколько раз шли по одной схеме. Ранней весной срезаем куст заподлицо, убираем мульчу, ставим сверху ведро без дна или плотный чёрный мешок на дугах, чтобы плёнка не касалась земли, и плотно фиксируем края. Света нет, дождь не попадает, под капотом тепло. Всё, что пытается прорасти, тут же обрезаем секатором через одну прорезь. Держим укрытие сезон, осенью снимаем, раскладываем толстый слой картона и возвращаем мульчу сантиметров 10–15. При необходимости повторяем весной. Это не быстро, но почва остаётся живой, корни гниют естественно, а на следующий год место можно занять, например, кабачками или картофелем, а под деревья лучше не торопиться.
Наш знакомый агроном не раз повторял простую мысль: на освободившееся место после старой яблони или груши лучше не сажать такую же породу пару лет. Он объясняет это выносом элементов питания и накоплением специфической микрофлоры. Мы проверили на себе. После спила старой яблони два года сеяли овёс и гречиху, потом посадили сливу — прижилась отлично. Это не догма, но хорошее правило, если вы рассчитываете на устойчивый урожай. А если времени совсем нет, хотя бы засеять участок озимой рожью на одну зиму — будет польза и для структуры почвы, и для сорняков.
Редко, но справедливо уместна техника. Фрезерование пня — услуга, при которой специальная машина снимает древесину в щепу до уровня земли и чуть ниже. Для нас это был компромиссный вариант возле террасы. Плюс фрезы в скорости и чистоте. Минус — цена и доступность. По звонкам по нашим местным объявлениям нам называли диапазон от двух до шести тысяч рублей за пень 30–40 см, если хороший подъезд. Сразу предупреждают: камни и металлолом вокруг пня лучше убрать заранее, чтобы не портить фрезу. Если сравнивать с полноценной выкорчевкой пней деревьев с вывозом, фреза часто вдвое дешевле и аккуратней, а землю потом можно выровнять и засеять.
Иногда спрашивают про медные гвозди и соль. Медные гвозди — миф наполовину. Медленная токсичность для древесины в теории есть, но на практике корни старых деревьев держатся на периферии, а гвоздь остаётся в сердцевине. За сезон-два заметного эффекта мы не видели. Соль и солевые растворы я не рекомендую вовсе. Да, они убьют всё живое, в том числе корни, но и почву испортят надолго. Если вам близка идея «чем уничтожить корень дерева без выкорчевки», лучше держаться азотной истории, грибов и времени, а не солончака.
Для порядка распишу последовательность на примере среднего яблоневого пня и куста смородины рядом. Весной в сухой день ровняю спил, сверлю отверстия 10–12 мм по всей плоскости, засыпаю карбамид, проливаю горячей водой и закрываю плёнкой с глиной по кромке. По периметру раскладываю картон и мульчу, чтобы удержать влагу и убрать сорняки. Параллельно готовлю грибной вариант на второй сезон: вешенка любит уже размягчённую древесину, и это хорошо ложится по времени. Куст смородины срезаю в ноль, снимаю полоску коры по кромке, накрываю непрозрачным ведром без дна с фиксатором краёв. Все попытки поросли выходим секатором. Заодно следим, чтобы рядом не было открытой воды и мусора, чтобы не привлекать муравьёв и не устроить рассадник мошки под укрытием.
Безопасность отдельным абзацем. При дрельных работах наденьте очки и перчатки, щепа летит бодро, звук на «максимуме» и быстро утомляет. При работе с химией не забывайте респиратор, особенно если пересыпаете гранулы в узкую горловину. Если всё же решитесь на тление в трубе, продумайте место: голая земля, бочка или труба устойчиво стоят, рядом лейка с водой и огнетушитель, безветренный день. В инструкции МЧС к палам и открытым огням есть понятные требования, не поленитесь их прочитать в сезон. И помните про соседей: густой дым — это не просто запах детства, это повод для разбирательств.
Чуть практики про инструмент. Для сверления по сырой древесине удобны острые спиральные сверла по дереву 10–12 мм, перьевые тоже идут, но чаще задирают край. Дрель выбирайте с ограничителем глубины, чтобы не уходить слишком глубоко в корни. Топор нужен острый, лучше с узким клином, чтобы раскалывать пень для грибов. Для укрытия хорошо держит край строительная глина, если её нет — садовый вар или даже влажный глиняный раствор из огорода. Плёнка лучше чёрная плотностью от 60 микрон, сверху прижимаем кирпичами. Из расходников — карбамид, мешок картона от крупной бытовой техники, мульча из щепы или коры. Всё это стоит недорого и лежит на своём месте, когда нужно.
Где я видел расхождения в источниках и что с этим делать. В одних статьях обещают «за зиму пень исчезнет» после селитры, в других честно пишут про один-два сезона. По нашей мини-проверке и чужим вменяемым отчётам реалистичный горизонт для пня 30–40 см — от тёплой осени до конца следующего лета, если держать влагу и тепло. Огненные методы тоже описывают по-разному: кто-то советует бензин, кто-то категорически против. Моё мнение простое: бензин и любые ЛВЖ рядом с древесиной и корнями — лишний риск, а скорость даёт фреза, а не горючее. Про поросль встречал совет «пробить медью» или «засыпать солью» — здесь я уже сказал, почему это плохо для почвы. Про грибной метод писали и про триходерму как помощника. Мы использовали вешенку, но по логике триходерма как антагонист болезней и разрушитель органики может ускорять разложение, однако это скорее поддержка, чем самостоятельный способ.
Ещё один момент по деньгам. На вопрос «сколько стоит выкорчевка деревьев на участке» вам ответят очень по-разному. За механическую выкорчёвку с вывозом в частном порядке часто называют сумму, которая в два-три раза выше, чем фрезерование, и зависит от подъезда, диаметра и породы. Поэтому если нужно быстро и аккуратно «исчезнуть» пень, фреза — компромисс. А если есть время и нет жёсткого дедлайна, химия плюс укрытие работают надёжно и практически бесплатно.
Важный довесок к теме — что делать с местом после. Многие торопятся посадить новый саженец прямо туда же. Мы так делали в первых сезонах и несколько раз получали слабый старт. Потом по совету агронома стали выдерживать паузу. На первый год — сидераты: рожь или овёс. На второй — гречиха, корнеплоды, тыквенные. Дерево на дерево возвращали только через два-три года, и это дало заметно лучшую приживаемость. Почва отдыхает, структуру подтягиваем, инфекционный фон снижается. Не догма, но в большинстве случаев это экономит ваши силы и деньги на последующем уходе.
И последнее, что часто упускают. Если вы удаляете кусты и деревья рядом с постройками, обратите внимание на корни, которые могли уйти под фундамент дорожек и террас. Когда древесина сгниёт, иногда проседает грунт. Не катастрофа, но лучше заранее предусмотреть подсыпку и лёгкое уплотнение в конце второго сезона. Я по весне просто досыпал смесь песка и компоста и прокатал ручным катком, чтобы дорожка не «волнила». Честно скажу, это мелочь, но экономит нервы.
Экспертное видео 1 — наглядно про сверление, засыпку карбамида и укрытие пня, совпадает с моей практикой.
Экспертное видео 2 — разбор контроля поросли после спила, точечная обработка по свежему срезу.
Соберу всё в спокойный вывод. Как удалить пень без выкорчевки в бытовых условиях — вопрос не силы, а времени и дисциплины. Работают три опоры: азот и влага под укрытием, грибной союз с вешенкой и терпение, или быстрый, но платный путь фрезой. Как убрать пенёк спиленного дерева без выкорчевки и без поросли — снимите кору по кромке спила, держите укрытие и не давайте свету и влаге будить спящие почки. Удаление кустов лучше вести по той же логике: срез, изоляция света, истощение корней. Мы проверили и расчётом, и руками: килограмма карбамида хватает на несколько пней, сезон — реальный срок первых серьёзных изменений, а аккуратное обращение с огнём и химией — обязательное условие. Остальное сделает время и ваша внимательность. Тихая работа на пару выходных сейчас экономит большие переделки потом.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал