Почему машина плохо тормозит: разбираем причины слабых тормозов
Машина плохо тормозит — это та ситуация, когда педаль проваливается, тормозной путь увеличился или приходится давить на педаль сильнее обычного. Проблема серьезная, потому что напрямую касается безопасности. Ездить с такими симптомами нельзя — риск не успеть остановиться перед препятствием или машиной впереди возрастает в разы.
Найти нормальный сервис для диагностики тормозов — та еще задача, особенно когда проблема серьезная и нужна быстрая реакция. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены, можно наблюдать за работой механиков через онлайн-трансляцию прямо из зоны ремонта. Проверят всю тормозную систему профессионально, плюс диагностика у них бесплатная — это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Чаще всего слабые тормоза связаны с износом колодок, проблемами в гидравлике тормозной системы или завоздушиванием контура. Бывает, что тормозная жидкость потеряла свойства или где-то течет. На автомобилях с пробегом за 100 тысяч встречается износ тормозных дисков — они истираются, покрываются задирами, теряют эффективность. Реже виноваты неисправности вакуумного усилителя или ABS.
По опыту скажу: если педаль тормоза стала мягкой, проваливается в пол или приходится тормозить заранее — это повод немедленно разобраться с причиной. Дальше разберем основные неисправности, как их распознать без специального оборудования и когда точно пора в сервис.
Основные причины плохого торможения автомобиля
Износ тормозных колодок
Самая распространенная причина — колодки истерлись до критического состояния. Фрикционный материал рассчитан на определенный пробег, обычно 30-50 тысяч километров в зависимости от стиля езды и условий. В городском режиме с частыми торможениями колодки живут меньше. На трассе дольше.
Когда толщина накладки становится меньше 2-3 мм, эффективность резко падает. Металлическая основа колодки начинает контактировать с диском — слышен скрип, скрежет при торможении. Тормозной путь увеличивается, педаль может проваливаться. На многих машинах есть датчики износа колодок — загорается соответствующая лампа на приборке.
Особенно быстро стираются задние колодки на автомобилях с задними барабанными тормозами — там еще добавляется проблема разрегулировки механизма. Передние дисковые тормоза изнашиваются более равномерно, но тоже требуют контроля.
Износ или деформация тормозных дисков
Диски истираются вместе с колодками, но живут обычно в 2-3 раза дольше. Проблемы начинаются после 80-120 тысяч километров. Диск становится тоньше критического значения (у каждой модели свой минимум, обычно 9-11 мм для передних), теряет способность отводить тепло. Тормоза начинают «плыть» — при интенсивном использовании эффективность падает.
Хуже, когда диск деформируется от перегрева. Это называют «биение диска» — при торможении чувствуется пульсация на педали, руль может вибрировать. Бывает после резких торможений на скорости или если попали в лужу сразу после активного торможения — от перепада температур металл ведет.
На дисках появляются глубокие задиры, канавки, кольцевые выработки — все это снижает площадь контакта с колодкой. Результат — слабое торможение, особенно заметно в экстренных ситуациях.
Утечка тормозной жидкости
Гидравлическая система тормозов работает под давлением жидкости. Если где-то появилась течь — давление падает, педаль проваливается, тормоза почти не работают. Это опасная неисправность, которая может привести к полному отказу тормозов.
Течь появляется в тормозных шлангах (резина стареет, трескается), в соединениях трубок, в тормозных цилиндрах (главный под капотом или рабочие в суппортах и барабанах). Часто текут суппорта на передних колесах — видно мокрые пятна на внутренней стороне диска, на колодках.
Уровень жидкости в бачке падает — это первый признак. Если жидкость уходит быстро, а под машиной появляются маслянистые лужи в районе колес — точно течь. С нашими дорогами и реагентами шланги и трубки гниют быстрее, особенно на возрастных машинах.
Воздух в тормозной системе
Завоздушивание контура дает характерный симптом — педаль мягкая, проваливается, но если прокачать несколько раз подряд, тормоза начинают работать лучше. Это потому что воздух сжимается, в отличие от жидкости, и часть усилия с педали уходит на сжатие воздушных пузырей вместо давления на колодки.
Воздух попадает в систему после замены жидкости (если плохо прокачали), при разгерметизации (течь, замена шлангов или цилиндров), или если жидкость закипела от перегрева. Последнее встречается реже, но бывает при езде в горах или агрессивном вождении на изношенных колодках.
Старая или некачественная тормозная жидкость
Тормозная жидкость гигроскопична — впитывает влагу из воздуха. Со временем в ней накапливается вода, температура кипения падает. Свежая DOT-4 кипит при 230-260 градусах, а после 3-4 лет эксплуатации может закипеть уже при 140-150 градусах.
При активном торможении жидкость перегревается, закипает, образуются паровые пробки — эффект как при завоздушивании. Педаль проваливается, тормоза почти не работают. Особенно опасно на затяжных спусках.
По регламенту жидкость меняют каждые 2 года или 40 тысяч километров. На практике многие ездят дольше — это одна из частых причин проблем с тормозами. Проверить состояние жидкости можно специальным тестером (показывает процент влаги), но без оборудования не определить.
Неисправность вакуумного усилителя тормозов
Вакуумный усилитель (ВУТ) помогает создать нужное усилие на педали. Он работает за счет разрежения во впускном коллекторе двигателя. Если усилитель неисправен или нарушена герметичность вакуумной магистрали, педаль становится «дубовой» — приходится давить очень сильно, а эффективность торможения все равно низкая.
Характерный признак проблемы с ВУТ — при заглушенном двигателе педаль тормоза тугая, а при запуске мотора должна проваливаться. Если этого не происходит — усилитель не работает. Еще один симптом — шипящий звук при нажатии на педаль, особенно если мембрана порвалась.
На дизелях вакуума во впуске мало или нет вообще, там ставят вакуумный насос. Если он выходит из строя — проблема та же. На бензиновых моторах чаще виноват порванный шланг к усилителю или негерметичность самого ВУТ.
Как самостоятельно проверить почему плохо работают тормоза
Сразу скажу: лезть под машину, откручивать колеса или разбирать тормозную систему без опыта и условий не стоит. Но кое-что проверить можно, не заезжая на яму.
Проверка уровня тормозной жидкости
Откройте капот и найдите бачок с тормозной жидкостью — обычно у задней стенки моторного отсека, возле вакуумного усилителя. Бачок полупрозрачный, есть метки MIN и MAX. Уровень должен быть между ними, ближе к максимуму.
Если жидкость ниже минимума — либо течь, либо колодки сильно износились (при износе поршни в суппортах выдвигаются, жидкость уходит из бачка в систему — это нормально, но в пределах разумного). Критически низкий уровень — повод для тревоги.
Посмотрите на цвет жидкости. Свежая — прозрачная, чуть желтоватая. Темно-коричневая, мутная, черная — старая, пора менять. Это косвенный признак, но показательный.
Осмотр колес на предмет подтеков
Можно визуально осмотреть колеса через спицы дисков, если они открытые. Ищите следы жидкости на внутренней стороне диска, на суппорте, на тормозном барабане (задние колеса). Свежие подтеки блестят, старые покрыты грязью.
Если видите мокрые пятна, масляные разводы в районе тормозов — это либо течь тормозной жидкости, либо смазка из подшипника (тоже плохо, но другая проблема). Отличить сложно без демонтажа колеса.
Обратите внимание на землю под машиной после долгой стоянки. Лужа под колесом или в районе тормозных трубок вдоль днища — плохой знак.
Оценка поведения педали тормоза
Заведите двигатель, дайте поработать на холостых. Нажмите на педаль тормоза — она должна быть упругой, с четким сопротивлением, проваливаться примерно на треть хода. Если педаль уходит почти в пол — завоздушивание, течь или критический износ колодок.
Если педаль очень жесткая, «деревянная», давить приходится двумя ногами — проблема с вакуумным усилителем. Попробуйте заглушить мотор, прокачать педаль несколько раз до упора (чтобы стравить остатки вакуума), нажать и удерживать педаль, затем завести двигатель. Педаль должна провалиться при запуске. Если остается на месте — усилитель не работает.
Подержите педаль нажатой 30-40 секунд при заведенном моторе. Если она медленно проваливается к полу — внутренняя течь в главном тормозном цилиндре или завоздушивание.
Тест на ходу (безопасно!)
На пустой площадке или тихой дороге попробуйте затормозить с 40-50 км/ч. Оцените тормозной путь, усилие на педали, наличие вибраций или посторонних звуков. Машина должна тормозить ровно, без ухода в сторону.
Если увод влево или вправо при торможении — проблема на одной стороне (заклинил суппорт, разные колодки, течь с одной стороны). Если слышен скрежет, визг, скрип — колодки на пределе или уже убили диски.
Вибрация на руле при торможении — битые диски. Пульсация педали — то же самое или проблема с ABS (но там обычно загорается лампа).
Симптомы и признаки разных неисправностей тормозов
Педаль проваливается в пол
Если педаль мягкая, с большим свободным ходом, проваливается почти до пола — это либо воздух в системе, либо течь жидкости, либо критический износ колодок. Реже — неисправность главного тормозного цилиндра (внутренняя течь, износ манжет).
Особенно опасно, когда педаль проваливается при удержании. Нажали, держите, а она медленно уходит вниз — точно либо течь, либо ГТЦ умирает. Ездить с таким категорически нельзя, можно полностью потерять тормоза в движении.
Если после нескольких прокачек педали тормоза работают лучше, а потом снова ухудшаются — завоздушивание или течь с попаданием воздуха.
Жесткая педаль, тормоза слабые
Педаль тугая, как будто тормозишь без усилителя, а тормозной путь большой — проблема с вакуумным усилителем. Либо сам ВУТ вышел из строя, либо оборвался или растрескался вакуумный шланг, либо обратный клапан не держит.
На дизельных машинах проверьте работу вакуумного насоса — он может перестать создавать разрежение. Иногда виноват неисправный обратный клапан в магистрали — вакуум не удерживается после остановки двигателя.
Вибрация и пульсация при торможении
Бьет руль при торможении, педаль пульсирует — тормозные диски деформированы или имеют неравномерный износ. Это называют «биение диска». Чаще встречается на передних колесах, реже на задних.
Причины деформации: перегрев диска с последующим резким охлаждением (попали в лужу), неравномерная затяжка болтов крепления колеса, длительная езда с изношенными колодками, когда металл трется о металл.
Биение может быть незаметно на малых скоростях и проявляться при торможении с 80-100 км/ч. Иногда сопровождается пульсирующим скрипом.
Скрип, визг, скрежет
Высокий визг при торможении — колодки на исходе. Многие производители встраивают в колодку металлический индикатор износа — специальную пластину, которая при критическом износе начинает касаться диска и издает характерный писк.
Скрежет, хруст, металлический звук — колодки кончились, металлическая основа трется о диск. Это уже аварийная ситуация, диски убиваются на глазах. После такой эксплуатации часто приходится менять не только колодки, но и диски.
Глухой скрип или свист может быть из-за попадания грязи, пыли между колодкой и диском. Если проявляется только утром или после мойки и пропадает после нескольких торможений — не страшно. Но лучше проверить.
Увод машины в сторону при торможении
Если при торможении машину тянет влево или вправо, причина в разной эффективности тормозов слева и справа. Это может быть из-за заклинившего суппорта (поршень не возвращается или, наоборот, не выдвигается), разных колодок на осях (одна сторона меняли, вторую нет), течи жидкости на одной стороне.
Еще одна причина — замасливание колодок. Если на диск или колодку попало масло (течь из ступичного подшипника, из сальника полуоси) — колодка теряет фрикционные свойства, тормоза на этом колесе не работают.
Увод в сторону при торможении — это не только неудобство, но и опасность. На скользкой дороге или при экстренном торможении машину может развернуть.
Когда необходима профессиональная диагностика тормозной системы
Есть симптомы, при которых нужно ехать в сервис немедленно, а не гадать что случилось. Во-первых, если педаль проваливается в пол и тормоза почти не работают — это критично. Доехать до сервиса на малой скорости, используя пониженные передачи для торможения двигателем.
Во-вторых, если на приборной панели горит красная лампа тормозной системы (обычно с восклицательным знаком в кружке) — уровень жидкости критически низок или есть проблема с распределением давления. Ехать дальше нельзя.
Загорелась лампа ABS — система помощи при торможении отключилась. Тормоза работают, но на скользкой дороге или при резком торможении колеса могут заблокироваться. Нужна компьютерная диагностика для считывания кодов ошибок.
Если увеличился тормозной путь, приходится давить на педаль сильнее обычного, слышны посторонние звуки при торможении — это повод для проверки. Без подъемника и демонтажа колес полную картину не увидеть. Нужно оценить остаточную толщину колодок, состояние дисков, наличие течей в суппортах и цилиндрах, состояние тормозных шлангов.
Компьютерная диагностика покажет ошибки в ABS, датчиках износа колодок, системе распределения тормозных усилий. Проверка концентрации влаги в тормозной жидкости тестером даст понять, пора ли менять жидкость.
Кстати, если решили проверить тормоза в сервисе — рекомендую Автосервисы Вилгуд. Там работают честно, все процессы отлажены, можете наблюдать весь процесс ремонта онлайн через камеру. Гарантия на работы 2 года, цены на уровне обычных сервисов, а качество как у дилера. Плюс диагностика бесплатная — приедете, все проверят, озвучат что нужно делать. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Ошибки автовладельцев при проблемах с тормозами
Доливка жидкости вместо поиска причины
Видят, что уровень тормозной жидкости упал, просто доливают и едут дальше. Это фатальная ошибка. Жидкость не расходуется при эксплуатации, она в замкнутой системе. Если уровень падает — либо течь, либо колодки почти кончились и поршни максимально выдвинулись.
Долив без устранения причины — временная мера. Если течь, она продолжится, и в самый неожиданный момент можно остаться без тормозов. Нужно искать откуда уходит жидкость и устранять проблему.
Езда с горящей лампой тормозов
Многие игнорируют красную лампу на приборке, думают «ну горит и горит, тормоза же вроде работают». Лампа сигнализирует о критической проблеме: низкий уровень жидкости, разгерметизация одного из контуров, неисправность регулятора давления.
Современные машины имеют два независимых контура тормозов (обычно один на переднюю ось, второй на заднюю, или диагональное разделение). Если один контур отказал, второй еще работает, поэтому машина тормозит, но эффективность вдвое ниже. При отказе второго контура — полная потеря тормозов.
Замена колодок только на одной оси
Видел не раз: меняют передние колодки, а про задние забывают, или наоборот. Тормозная система рассчитана на определенное распределение усилий между осями. Если спереди новые колодки с хорошим коэффициентом трения, а сзади убитые — машину будет тянуть вперед при торможении, задняя ось разгружается, устойчивость теряется.
При замене колодок проверяйте состояние на всех колесах. Если задние тоже на исходе — меняйте комплектом. И уж точно нельзя ставить разные колодки справа и слева на одной оси — это гарантированный увод при торможении.
Откладывание ремонта «до лучших времен»
Тормоза — не тот узел, где можно экономить или тянуть время. Слабые тормоза — прямая угроза жизни. Видел аварии, когда люди не успели остановиться из-за изношенных колодок или течи в системе.
Если заметили ухудшение торможения, не откладывайте диагностику. Часто проблема на начальной стадии устраняется малой кровью — поменять колодки, прокачать систему. Если тянуть, можно довести до замены дисков, суппортов, тормозных трубок — это уже совсем другие деньги.
Попытка «промыть» систему или прокачать самостоятельно
Прокачка тормозов требует опыта и желательно помощника. Неправильная прокачка приведет к еще большему завоздушиванию. В современных машинах с ABS процедура усложняется — воздух может остаться в блоке ABS, нужно специальное оборудование для принудительной прокачки.
Замена тормозной жидкости — тоже не гаражная процедура, если нет опыта. Нужно полностью удалить старую жидкость из системы, прокачать все контуры в правильной последовательности, проконтролировать отсутствие воздуха.
Профилактика проблем с тормозной системой
Контролируйте уровень и состояние тормозной жидкости раз в месяц. Меняйте жидкость по регламенту — каждые 2 года или 40 тысяч километров, в зависимости от того, что наступит раньше. Не экономьте на качестве жидкости, берите проверенных производителей.
Проверяйте толщину колодок при каждом шиномонтаже или ТО. Минимально допустимая толщина фрикционной накладки — 2 мм, но лучше менять при остатке 3-4 мм, чтобы не рисковать.
Следите за состоянием тормозных дисков. Если появились глубокие задиры, канавки, кольцевые выработки по краям — диски пора менять вместе с колодками. Толщину дисков можно измерить микрометром, минимально допустимые значения указаны на самом диске.
Не игнорируйте посторонние звуки при торможении. Скрип, визг, скрежет — это сигналы о проблемах. Чем раньше отреагируете, тем дешевле обойдется ремонт.
Избегайте резких торможений на высокой скорости без необходимости, особенно на затяжных спусках. Перегрев тормозов ведет к преждевременному износу колодок, деформации дисков, закипанию жидкости. На спусках используйте торможение двигателем, переключаясь на пониженные передачи.
После замены колодок или дисков обкатайте тормоза — первые 200-300 км тормозите плавно, без фанатизма. Новым колодкам нужно притереться к дискам, выработать правильный контакт по всей поверхности.
Профессиональная диагностика раз в год или перед дальней поездкой помогает выявить проблемы на ранней стадии. Особенно это актуально для машин с пробегом за 100 тысяч — там тормозная система уже изношена, требует повышенного внимания. Если решите провести комплексную проверку тормозов — рекомендую Автосервисы Вилгуд. Работают быстро и честно, все процессы отлажены с 2012 года, плюс можете контролировать работу онлайн через трансляцию. Гарантия на ремонт 2 года, цены разумные, а диагностика бесплатная — приедете, все проверят, расскажут что и зачем нужно делать. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.
Главное что нужно запомнить
Машина плохо тормозит — это всегда серьезная проблема, которая требует немедленного внимания. Основные причины: износ колодок и дисков, утечка или старение тормозной жидкости, завоздушивание системы, неисправности вакуумного усилителя. Большинство этих проблем можно предварительно диагностировать по характерным симптомам — провал педали, жесткая педаль, вибрация при торможении, посторонние звуки.
Проверить уровень жидкости, оценить поведение педали, послушать звуки при торможении можно самостоятельно. Но для точной диагностики причины слабых тормозов нужен подъемник, демонтаж колес, компьютерная диагностика. Точно определить состояние колодок, дисков, суппортов, наличие скрытых течей без профессионального оборудования невозможно.
Не откладывайте ремонт тормозов — это узел, от которого зависит ваша безопасность и безопасность окружающих. Слабые тормоза увеличивают риск аварии в разы, особенно в городском потоке или на скользкой дороге. При первых признаках проблемы — в сервис на диагностику. Современное оборудование и опытные мастера быстро найдут причину и устранят неисправность, пока она не привела к серьезным последствиям.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.