Почему троит двигатель и что с этим делать
Троит двигатель — это когда один или несколько цилиндров не работают нормально, мотор начинает вибрировать, теряет мощность и работает неравномерно. По опыту скажу: проблема серьезная, и игнорировать ее нельзя. Машина теряет до 25-30% мощности, расход топлива растет, а главное — можно угробить катализатор или даже сам двигатель.
Находишь тут удобно выбрать сервис — полно вариантов, цены разные, непонятно кому доверять. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — работают с 2012 года, все процессы отлажены, можешь наблюдать за работой механиков через онлайн-трансляцию из зоны ремонта. Проверят систему зажигания, впуск, компрессию — все как надо. Плюс диагностика у них бесплатная, это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Симптомы узнаешь сразу: мотор трясет на холостых, слышны пропуски в работе, из выхлопной идет характерный «бу-бу-бу» звук. На панели часто загорается Check Engine, иногда мигает — это когда пропуски воспламенения критические. Машина тупит при разгоне, дергается, может даже глохнуть на светофорах.
Причин троения много — от банальных свечей до серьезных проблем с компрессией или электроникой. Дальше разберем основные, расскажу как определить что именно полетело, и главное — когда пора ехать на диагностику, а когда реально опасно продолжать ездить.
Основные причины троения двигателя
Проблемы с системой зажигания
В 60-70% случаев двигатель троит именно из-за зажигания. Чаще всего виноваты свечи — они либо покрылись нагаром, либо увеличился зазор между электродами, либо просто выработали ресурс. На наших машинах свечи ходят 30-50 тысяч километров, хотя производители иногда пишут про 100 тысяч — не верь.
Высоковольтные провода тоже частая причина. Изоляция трескается со временем, особенно если машина стоит на улице. Начинается пробой — искра уходит мимо свечи. Проверить просто: заведи мотор в темноте, открой капот — если видишь синие искры на проводах, значит точно пробой.
Катушки зажигания накрываются обычно после 80-100 тысяч. На современных машинах катушка стоит на каждой свече — это индивидуальные катушки. Полетела одна — троит один цилиндр. Бывает катушка работает на холодную нормально, а когда прогреется — начинает глючить.
Подсос воздуха в систему впуска
Негерметичность на впуске нарушает топливовоздушную смесь. Двигатель получает больше воздуха чем нужно, смесь становится бедной — цилиндр работает через раз или вообще не работает. Чаще всего подсасывает через прокладку впускного коллектора, резиновые патрубки или уплотнители форсунок.
На машинах после 150 тысяч пробега прокладки дубеют, трескаются. Особенно это проявляется зимой — на холоде резина теряет эластичность. Подсос воздуха обычно дает нестабильные обороты холостого хода — плавают от 600 до 1000, двигатель троит неравномерно.
Забитые или неисправные форсунки
Форсунки льют либо слишком мало топлива (забились), либо переливают (износилась запорная игла), либо распыляют неравномерно. Если форсунка забита — смесь бедная, если переливает — богатая. В обоих случаях нормального сгорания не происходит.
Сталкивался не раз: на наших заправках форсунки начинают глючить уже после 70-80 тысяч. Особенно страдают машины которые ездят по городу, в пробках — топливо неполностью сгорает, форсунки закоксовываются. Проявляется обычно так: двигатель троит на холодную, прогрелся — работает лучше.
Низкая компрессия в цилиндре
Это уже серьезно. Компрессия падает из-за износа поршневых колец, задиров на стенках цилиндра, прогара клапана или пробитой прокладки головки блока. Если компрессия меньше 10 атмосфер (при норме 12-14 для бензиновых моторов) — цилиндр толком не работает.
Характерный признак: троение постоянное, не зависит от прогрева. Плюс масло уходит, из выхлопной может идти синий дым. На холодную троит сильнее — пока масло не разогрелось и не затянуло зазоры. Проблема дорогая в ремонте, поэтому важно не запускать.
Проблемы с топливной системой
Слабый бензонасос не создает нужное давление в рампе. Норма обычно 3-4 бара, если меньше — форсунки не могут нормально распылить топливо. Машина троит под нагрузкой, когда газуешь — тупит, дергается. На холостых может работать нормально.
Забитый топливный фильтр дает похожую картину. Фильтр меняют обычно каждые 30-40 тысяч, но если заправляешься где попало — забивается быстрее. Регулятор давления топлива тоже иногда глючит — давление скачет, двигатель работает нестабильно.
Неисправности датчиков и электроники
Датчик положения коленвала, распредвала, ДМРВ (датчик массового расхода воздуха) — если они врут, ЭБУ подает неправильные команды на форсунки и катушки. Цилиндры работают несинхронно, один или несколько могут вообще не работать.
Сам ЭБУ (блок управления двигателем) тоже бывает глючит, особенно после неудачных прошивок или попадания влаги. Проводка окисляется, контакты разъемов тоже. На машинах старше 10 лет это частая история — ищешь проблему неделю, а оказывается просто окислился разъем катушки.
Как понять какой цилиндр не работает
Есть простой способ который работает на любой машине. Заводишь двигатель, открываешь капот. На работающем моторе аккуратно, по очереди, снимаешь колпачки со свечей (или разъемы с катушек, если индивидуальные). Когда снимаешь со здорового цилиндра — обороты падают, мотор трясет сильнее. Снял с неработающего — ничего не меняется, потому что он и так не работал.
Тут главное не хвататься руками за сами провода — может ударить током прилично. Держись за колпачок или за разъем. На инжекторных моторах с индивидуальными катушками проще — отключил разъем, посмотрел на реакцию мотора.
Еще момент: если машина с электронным блоком управления (а сейчас все такие), подключи диагностический сканер или обычный ELM327 адаптер со смартфоном. В ошибках часто прямо написано: «пропуски воспламенения в цилиндре №2» или «низкий уровень сигнала катушки зажигания цилиндра №4».
Что можно проверить самому без оборудования
Визуальная проверка системы зажигания
Первым делом смотришь свечи. Выкручиваешь (понадобится свечной ключ на 16 или 21 — зависит от машины), оцениваешь состояние. Нормальная свеча светло-коричневая или серая. Черная в нагаре — богатая смесь или масло попадает. Белая — бедная смесь. Электрод сильно обгорел или зазор больше 1.3-1.5 мм — пора менять.
Высоковольтные провода проверяешь визуально: трещины, потертости изоляции, следы пробоя — все это причины для замены. Покачай колпачки на свечах — если болтаются, контакт плохой. Прозвони провода мультиметром: сопротивление должно быть 3-10 кОм в зависимости от длины. Если обрыв или сопротивление сильно отличается между проводами — меняй.
Проверка герметичности впуска
На заведенном моторе слушай шипение в районе впускного коллектора. Подсос часто слышно. Можно побрызгать очистителем карбюратора или WD-40 на стыки, прокладки — если есть подсос, обороты подскочат, потому что двигатель засосет легковоспламеняющуюся жидкость.
Обрати внимание на патрубки от воздушного фильтра до дроссельной заслонки. Они резиновые, со временем трескаются. Хомуты ослабевают. Пошатай, проверь руками — если есть трещины или патрубок болтается, значит подсасывает воздух.
Диагностика по звуку и поведению
Если двигатель троит только на холодную, а прогретый работает нормально — скорее всего форсунки забиты или свечи под замену. Троит постоянно, независимо от температуры — проблема серьезнее, может компрессия упала или катушка накрылась полностью.
Троит под нагрузкой, когда газуешь, а на холостых нормально — подозревай топливную систему: слабый насос, забитый фильтр, падает давление. Троит плюс машина дымит синим (масло горит) — точно проблема с компрессией, масло попадает в камеру сгорания.
Обороты плавают хаотично, двигатель работает то нормально, то начинает троить — это подсос воздуха или глючный датчик. Посмотри на панель: если лямбда-зонд (датчик кислорода) показывает ошибку, смесь может быть неправильной.
Простые замеры которые можно сделать
Если есть манометр (можно купить в автомагазине за 500 рублей), проверь давление топлива. Подключаешь к рампе форсунок вместо регулятора или через специальный штуцер. Заводишь мотор — должно быть 3-4 бара. Меньше — проблема в насосе или фильтре.
Компрессию измеряют компрессометром — прибор недорогой, но придется выкручивать все свечи. Для точности нужно отключить бензонасос или форсунки, чтобы не заливало цилиндры. Вкручиваешь прибор, крутишь стартер секунд 5-7, смотришь показания. Разброс между цилиндрами больше 1 атмосферы — плохо, нужна диагностика.
Когда срочно нужна профессиональная диагностика
Вот когда точно пора ехать на диагностику: Check Engine мигает — это значит критические пропуски зажигания, несгоревшее топливо попадает в катализатор. Если продолжать ездить, катализатор сплавится, а это 50-150 тысяч рублей на замену.
Двигатель троит плюс идет синий или белый дым — проблема с поршневой группой или прокладкой головки блока. Белый дым — охлаждающая жидкость попадает в цилиндры, можно перегреть мотор и загубить его окончательно. Синий — масло горит, кольца залегли или износились, дальше только хуже будет.
Машина начала жрать масло резко, больше литра на 1000 км, плюс троит — стопудово проблема с компрессией. Может быть залегли кольца, может задиры в цилиндрах. Без диагностики не определишь. Тянуть нельзя — можно попасть на капиталку.
Троение сопровождается металлическим стуком из двигателя — тут вообще вариантов нет, глуши мотор и вызывай эвакуатор. Может быть прогар поршня, загиб клапанов, если порвался ремень ГРМ на ходу. Ехать своим ходом опасно.
Что невозможно проверить без спецоборудования
Точное давление в топливной рампе можно проверить манометром, но производительность форсунок — только на стенде. Нужно мерить сколько топлива каждая форсунка льет за определенное время. Если разброс большой — одну или несколько под замену.
Компьютерная диагностика покажет ошибки которые не увидишь глазами: показания всех датчиков в режиме реального времени, пропуски зажигания по каждому цилиндру, адаптации ЭБУ. Мотортестер вообще отдельная история — он показывает осциллограммы работы системы зажигания, можно увидеть пробой катушки или слабую искру.
Проверка герметичности впуска дымогенератором — подают дым под давлением, сразу видно откуда подсасывает. Руками и очистителем карбюратора не всегда найдешь скрытый подсос, особенно если где-то внутри коллектора трещина.
Частые ошибки при диагностике троения
Меняют свечи и успокаиваются
Самая распространенная ошибка. Поставил новые свечи, вроде стало лучше на день-два, потом опять троит. А причина была в пробое катушки или в форсунках. Новые свечи просто замаскировали проблему на время. По опыту: если новые свечи не помогли через 50-100 км — дело не в них, копай глубже.
Игнорируют компьютерную диагностику
Народ предпочитает тыкать пальцем в небо: поменял провода, поменял катушки, потратил кучу денег — а проблема осталась. Компьютерная диагностика за 20 минут покажет конкретный цилиндр, конкретную систему. Видел сотни раз: человек полгода мучается, денег угрохал тысяч 30 на запчасти, а проблема была в одном окислившемся разъеме.
Если решите ехать на диагностику — рекомендую Автосервисы Вилгуд, там все оборудование современное, работают профи. Считают все системы, покажут осциллограммы, проверят компрессию. Можете наблюдать весь процесс онлайн через камеры — полный контроль. А диагностика у них бесплатная, не надо платить просто за то что посмотрели на машину. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Ездят с троящим двигателем «авось само пройдет»
Вот это вообще убийство мотора. Когда цилиндр не работает, несгоревшее топливо попадает в катализатор, он перегревается, плавится внутри, куски керамики могут попасть обратно в двигатель. Плюс оставшиеся цилиндры работают с перегрузкой — изнашиваются быстрее.
Бензин смывает масло со стенок неработающего цилиндра — начинаются задиры, падает компрессия. Дальше уже капиталка нужна. Видел случай: человек ездил с троящим мотором месяца три, в итоге попал на ремонт за 200 тысяч. А если бы сразу поменял свечи и катушку — уложился бы в 10 тысяч.
Верят в «чудо-присадки» для двигателя
Залил баночку в бак, и троение пройдет — такого не бывает. Присадки иногда помогают почистить форсунки, если проблема только в этом. Но если прогорел клапан или накрылась катушка — никакая химия не поможет. Видел людей которые по три разных присадки заливали, денег потратили прилично, а в итоге все равно в сервис поехали.
Путают троение с детонацией
Это разные вещи. Детонация — это металлический звон при разгоне, происходит взрывное сгорание топлива. Троение — это когда цилиндр не работает, мотор трясет, обороты плавают. Иногда начинают лечить детонацию как троение и наоборот. Поэтому диагностика важна — специалист сразу отличит одно от другого.
К чему приводит игнорирование проблемы
Если ездить с троящим двигателем неделями, первым делом накроется катализатор. Несгоревшее топливо в нем догорает, температура подскакивает до 1000 градусов вместо нормальных 400-600. Керамические соты внутри плавятся, катализатор забивается. Машина вообще перестает ехать, двигатель задыхается. Замена катализатора — это минимум 30-50 тысяч на бюджетные машины, на иномарках бывает и 150 тысяч.
Дальше страдают лямбда-зонды — датчики кислорода которые стоят до и после катализатора. От перегрева они умирают быстро. Еще 10-20 тысяч на замену.
В неработающем цилиндре бензин смывает масляную пленку со стенок, начинаются задиры. Поршневые кольца без смазки царапают цилиндр. Компрессия падает, масло начинает жрать литрами. В итоге либо капиталка двигателя (от 80 до 300 тысяч в зависимости от машины), либо контрактный мотор искать.
Оставшиеся три цилиндра работают с перегрузкой, перегреваются. Может повести головку блока, прокладку пробьет. Тогда охлаждающая жидкость попадет в масло или наоборот — мотор можно выбрасывать.
Видел Nissan с двигателем 1.6 — хозяин ездил с троением месяца два. Думал свечи виноваты, менял их раз пять. А оказалось катушка была неисправна. В итоге: катализатор сплавился, два лямбда-зонда накрылись, в одном цилиндре задиры, компрессия упала. Ремонт вышел в 180 тысяч. А если бы сразу диагностику сделал — катушка стоит 3-4 тысячи.
Можно ли ехать на машине которая троит
Короткий ответ: можно, но крайне нежелательно. Если проблема в свечах или проводах, и троение началось только что — можешь доехать до сервиса аккуратно. Главное не газуй сильно, обороты держи низкие, не больше 2500-3000.
Если Check Engine мигает — это аварийный режим, ехать нельзя категорически. Мигающий чек означает что пропуски зажигания критические, катализатор под угрозой. Лучше вызвать эвакуатор или на буксире доехать.
Когда идет дым из выхлопной — тоже стоп. Синий дым (масло) или белый (антифриз) говорят о серьезных проблемах внутри двигателя. Продолжишь ехать — усугубишь поломку в разы. Масло или антифриз попадают туда где их быть не должно, это чревато заклиниванием мотора прямо на ходу.
Ощущается сильная вибрация, машину трясет так что руль дрожит — доехать можно, но недалеко и медленно. Такая вибрация говорит что минимум один цилиндр полностью не работает, двигателю тяжело. Дальняя поездка исключена.
Если троение появилось в дальней дороге, до дома далеко — найди ближайший сервис. Не стоит тащиться 300-500 километров с неработающим цилиндром. Экономия на эвакуаторе обернется капитальным ремонтом.
Профилактика троения двигателя
Первое и главное — вовремя меняй свечи зажигания. Не жди пока вообще накроются. Производители пишут 60-100 тысяч, но это маркетинг. На нашем топливе и в наших условиях свечи ходят максимум 30-50 тысяч. Лучше поменять раньше чем попасть на дорогой ремонт.
Высоковольтные провода меняй каждые 60-80 тысяч километров. Резина стареет, изоляция трескается — это расходник. На машинах с индивидуальными катушками следи за состоянием разъемов, они окисляются от влаги и реагентов с дорог. Раз в год можно побрызгать контакты очистителем, защитить антикоррозионным составом.
Заправляйся на проверенных АЗС. Плохое топливо убивает форсунки, образует нагар на свечах и клапанах. Каждые 30-40 тысяч пробега делай чистку топливной системы — форсунки прогоняют на ультразвуковом стенде или используют промывочные присадки (но только качественные, типа BG, Wynn’s, Liqui Moly).
Воздушный фильтр меняй по регламенту, каждые 15-20 тысяч. Забитый фильтр делает смесь богатой, свечи покрываются нагаром быстрее, форсунки коксуются. Топливный фильтр тоже каждые 30-40 тысяч под замену. На дизелях вообще чаще надо, каждые 20-30 тысяч.
Масло и фильтр меняй не реже чем раз в 7-10 тысяч километров. Старое масло попадает в камеру сгорания через маслосъемные кольца, свечи закоксовываются. На турбированных моторах масло меняй еще чаще, каждые 5-7 тысяч — турбины очень требовательны к качеству смазки.
Следи за состоянием системы охлаждения. Перегревы двигателя приводят к короблению головки блока, прогарам прокладки, залеганию колец. Проверяй уровень антифриза, состояние патрубков, работу термостата. Если температура двигателя поползла вверх — сразу разбирайся в чем дело.
Что запомнить про троение двигателя
Подводя итог: двигатель троит по кучe причин, от простых свечей до серьезных проблем с компрессией. Если поймал такую неисправность — первым делом проверь свечи и высоковольтные провода, это дешево и быстро. Не помогло — уже нужна диагностика со сканером и мотортестером.
Главное что нужно запомнить: ездить с троящим двигателем опасно для самого мотора. Каждый километр усугубляет проблему. Несгоревшее топливо убивает катализатор, смывает масло со стенок цилиндра, перегружает остальные цилиндры. То что сегодня лечится заменой катушки за 3-4 тысячи, через месяц может вылиться в капиталку за 150-200 тысяч.
Если Check Engine загорелся или тем более мигает, из выхлопной идет дым, машина сильно вибрирует — сразу к специалистам на диагностику. Не жди что само пройдет. Видел десятки случаев когда люди тянули, экономили на диагностике, а потом платили в 10 раз больше за ремонт.
Профессиональная диагностика часто выявляет то, что сам пропустишь — глюки датчиков, скрытые подсосы воздуха, проблемы с проводкой. Если решите обратиться в сервис — лично советую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу через онлайн-трансляцию. Гарантия 2 года на весь ремонт, это говорит о качестве работы. А диагностика у них бесплатная — точно узнаете причину троения без лишних трат. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Не экономьте на диагностике и своевременном ремонте. Двигатель — сердце машины, и если его запустить, ремонт влетит в копеечку.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.