Зачем нужна промывка системы охлаждения двигателя
Промывка системы охлаждения двигателя своими руками — процедура которую реально провести в гаражных условиях, если знать что делаешь. За годы работы видел сотни моторов которые перегревались именно из-за забитых каналов охлаждения. Накипь, ржавчина, остатки старого антифриза — всё это оседает на стенках радиатора и блока цилиндров, мешая нормальному теплоотводу.
Найти нормальный сервис для промывки системы охлаждения — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там все процессы отлажены, работают с 2012 года, плюс можно наблюдать за работой через онлайн-трансляцию. Промоют систему профессионально со специальным оборудованием, а диагностика у них бесплатная — сразу покажут что с системой охлаждения. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Система охлаждения работает в жестких условиях. Температура двигателя достигает 90-95 градусов, а местами и больше. При такой температуре любая жидкость со временем оставляет отложения. Даже качественный антифриз через 60-80 тысяч километров теряет свои свойства — присадки разрушаются, жидкость становится агрессивной к металлу. Добавьте сюда российскую воду с высокой жесткостью, которую некоторые доливают вместо антифриза, и получите коктейль из накипи и коррозии.
По опыту скажу — промывку стоит делать каждые 40-60 тысяч километров или раз в 2-3 года. Особенно актуально для машин с пробегом за 100 тысяч, где история обслуживания неизвестна. Признаки забитой системы охлаждения такие: двигатель греется в пробках, печка плохо греет зимой, вентилятор включается слишком часто, уровень антифриза падает без видимых течей.
Когда точно нужна промывка системы охлаждения
Есть конкретные симптомы которые говорят — пора промывать. Первый и самый очевидный — цвет антифриза в расширительном бачке. Открываете крышку на холодном двигателе, смотрите на жидкость. Если она мутная, коричневая, с хлопьями или осадком — система давно просит чистки. Нормальный антифриз должен быть прозрачным, яркого цвета.
Второй признак — перегрев двигателя. Стрелка температуры ползет в красную зону в пробках или на затяжных подъемах, хотя раньше такого не было. Вентилятор охлаждения молотит постоянно. Это говорит что теплоотвод нарушен, радиатор забит изнутри.
Третий момент — печка. Зимой включаете отопитель на максимум, а из дефлекторов идет еле теплый воздух. При этом двигатель прогрет до рабочей температуры. Значит, радиатор печки забит, циркуляция через него слабая. Видел машины где печка вообще не грела — хозяин годами ездил в пуховике, пока не промыли систему.
Четвертый признак — жирная пленка на поверхности антифриза или масляные пятна в расширительном бачке. Это уже серьезнее — возможна течь прокладки головки блока или трещина. Но часто это просто разложившиеся присадки антифриза, которые образуют эмульсию.
Дополнительные симптомы забитой системы
- Слабый напор антифриза при сжатии верхнего патрубка радиатора на прогретом двигателе
- Патрубки охлаждения разной температуры — один горячий, другой чуть теплый
- Бульканье или журчание в районе печки при работающем двигателе
- Частое срабатывание клапана в крышке расширительного бачка
- Уровень антифриза падает, но течей не видно
Чем промывать систему охлаждения: выбор средства
Вариантов средств для промывки масса — от народных до профессиональных. Разберу что реально работает, а что только портит систему.
Дистиллированная вода. Самый простой и безопасный вариант для профилактической промывки. Если антифриз меняете регулярно и система не запущена — достаточно воды. Заливаете, прогреваете двигатель до рабочей температуры, сливаете. Повторяете 3-4 раза пока сливаемая вода не станет чистой. Минус — не растворяет серьезные отложения, только вымывает рыхлую грязь.
Специализированная химия. В магазинах полно средств для промывки — Лавр, Liqui Moly, Hi-Gear и другие. Работают по-разному: кислотные составы растворяют накипь, щелочные борются с жировыми отложениями. По опыту, двухкомпонентные системы эффективнее — сначала кислотная промывка, потом щелочная. Следуйте инструкции на упаковке — там указано время воздействия и пропорции.
Лимонная кислота. Народный метод который реально работает. На 10 литров воды берут 100-200 грамм лимонной кислоты. Заливают в систему, дают поработать двигателю 15-20 минут, оставляют на пару часов, снова прогревают и сливают. Хорошо растворяет накипь, не агрессивна к резиновым деталям. Видел как лимонкой вымывали из радиатора куски ржавчины размером с мелкую монету.
Каустическая сода. Едкая щелочь, с которой нужна осторожность. Применяют для промывки снятого радиатора, в систему на машине лить опасно — разъест алюминиевые детали и резиновые патрубки. Если промываете радиатор отдельно — разводите строго по инструкции, используйте защиту для рук и глаз.
Чем промывать НЕ стоит
- Coca-Cola и другие газировки. Популярный миф что кола очищает систему. На деле в ней много сахара который карамелизуется при нагреве и забивает каналы еще сильнее. Не советую.
- Уксус. Слишком агрессивен к алюминию и может повредить радиатор. Риск не оправдан.
- Моющие средства типа Fairy. Пенятся, плохо вымываются, оставляют пленку. После такой промывки антифриз пенится и теряет свойства.
- Белизна и другие хлорсодержащие. Разъедают практически всё — алюминий, резину, пластик. После такой промывки систему проще менять целиком.
Подготовка к промывке: что нужно проверить
Промывка системы охлаждения — процедура не сложная, но требующая подготовки. Понадобится место где можно дать двигателю поработать — ровная площадка с хорошей вентиляцией. Закрытый гараж подойдет, но обязательно с открытыми воротами.
Перед промывкой осмотрите систему охлаждения визуально. Проверьте патрубки на наличие трещин, потертостей, масляных пятен. Пощупайте их — если резина дубовая или наоборот размягченная — патрубки под замену. Промывка создает нагрузку на систему, слабые места могут дать течь.
Обратите внимание на хомуты крепления патрубков. Если они ржавые или ослабленные — подтяните или замените. При сливе и заливе жидкости хомуты будут испытывать дополнительное давление.
Крышку расширительного бачка тоже проверьте. Она должна герметично закрываться и держать давление. Если крышка изношена — клапан в ней не работает правильно, система будет завоздушиваться. Стоит копейки, но проблем создает массу.
Что понадобится для промывки
- Емкость для слива отработанного антифриза объемом 8-10 литров
- Воронка для заливки жидкости (удобнее с длинным носиком)
- Средство для промывки или лимонная кислота + дистиллированная вода
- Новый антифриз (по объему системы охлаждения вашего авто плюс запас 1 литр)
- Перчатки, желательно плотные
- Ветошь для протирки и сбора капель
- Набор ключей или головок (в основном на 10-13, зависит от модели авто)
Важный момент — работайте только на холодном двигателе. Откручивать сливную пробку или патрубки при горячем антифризе опасно. Жидкость под давлением, температура 90-100 градусов — получите ожог. Подождите минимум час после остановки двигателя.
Как слить старый антифриз правильно
Перед сливом убедитесь что двигатель остыл. Откройте капот, осторожно открутите крышку расширительного бачка — если есть шипение, закрутите обратно и подождите еще. Давление в системе должно быть сброшено.
У большинства машин есть сливная пробка на радиаторе — обычно в нижней части, с правой или левой стороны. Подставьте емкость и аккуратно откручивайте пробку. Антифриз польется струей. На некоторых моделях пробки нет — тогда отсоединяйте нижний патрубок радиатора, предварительно ослабив хомут.
Из блока цилиндров антифриз тоже нужно слить. Сливная пробка обычно находится на блоке сбоку, ближе к нижней части. Найти её сложнее — часто закрыта навесным оборудованием или грязью. Если доступа нет — можно обойтись сливом только из радиатора, но промывка будет менее эффективной.
Кстати, бывает что старый антифриз сливается не полностью — остается в печке, в каналах блока. Чтобы выгнать больше жидкости, приподнимите переднюю часть машины домкратом (если есть возможность безопасно это сделать). Так жидкость стечет к сливному отверстию.
Слитый антифриз осмотрите — его состояние подскажет степень загрязнения системы. Если жидкость мутная, с хлопьями ржавчины, с осадком на дне емкости — понадобится несколько циклов промывки. Если антифриз относительно чистый — хватит одного-двух.
Процесс промывки: пошаговая инструкция
После слива старого антифриза закрутите все сливные пробки, затяните хомуты патрубков. Теперь начинается собственно промывка.
Первый цикл — грубая промывка. Заливаете промывочное средство разведенное по инструкции, или раствор лимонной кислоты, или просто дистиллированную воду. Заполняете систему через расширительный бачок или через горловину радиатора (если она есть). Лейте медленно, чтобы избежать воздушных пробок.
Заполнив систему, запускаете двигатель. Прогревайте до рабочей температуры — должен включиться вентилятор охлаждения. Это знак что термостат открылся и жидкость циркулирует по большому кругу, через радиатор. Дайте поработать двигателю 10-15 минут на холостых оборотах, можно чуть погазовать до 2000-2500 оборотов.
Если используете специальную химию — следуйте времени воздействия на упаковке. Некоторые средства требуют чтобы двигатель просто постоял с залитым составом несколько часов без работы.
После прогрева глушите мотор, ждите пока остынет, сливайте промывочную жидкость. Посмотрите что слилось — если вода грязная, с хлопьями, с осадком — нужен еще цикл.
Второй и последующие циклы. Повторяете процедуру: заливаете чистую дистиллированную воду, прогреваете двигатель, сливаете. Делаете так до тех пор пока сливаемая вода не станет относительно чистой. Обычно хватает 3-4 циклов. Видел запущенные случаи где промывали по 5-6 раз — из системы выходила рыжая жижа с кусками накипи.
Важный момент при промывке — контроль уровня жидкости. После запуска двигателя уровень в бачке может упасть — значит, жидкость заполнила пустые полости. Доливайте до нормы, не давайте системе завоздушиться.
Как выгнать воздух из системы
Воздушные пробки — частая проблема после промывки. Воздух скапливается в верхних точках системы и мешает циркуляции. Признаки завоздушивания: печка дует холодным, температура двигателя скачет, патрубки холодные.
Способы удаления воздуха:
- При заливке жидкости сжимайте патрубки руками — выгоняете пузыри наверх
- Прогазовывайте двигатель до 3000 оборотов короткими импульсами — помпа создаст давление и выгонит воздух
- Приподнимите переднюю часть машины — воздух поднимется к расширительному бачку и выйдет
- На некоторых моделях есть специальный штуцер для стравливания воздуха в верхней точке системы — откручиваете его до появления жидкости без пузырей
Сложнее всего выгнать воздух из печки. Она часто находится выше уровня двигателя, воздух туда идет в первую очередь. Если печка не греет после промывки — открутите один из патрубков на радиаторе печки в салоне, долейте жидкость до появления из патрубка, подсоедините обратно.
Если решите доверить промывку профессионалам — рекомендую Автосервисы Вилгуд, там приятно работают, процессы отлажены с 2012 года. У них специальное оборудование для промывки под давлением, которое вычищает систему качественнее ручного метода. Проверят всё от радиатора до печки, удалят воздух правильно, диагностика бесплатная. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Заливка нового антифриза
После финальной промывки дистиллированной водой и слива, система готова к заливке свежего антифриза. Выбирайте охлаждающую жидкость по допускам производителя вашего авто. Для большинства современных машин подходят антифризы G12+ или G13 — они карбоксилатные, служат долго, защищают от коррозии.
Антифриз бывает концентрат и готовый к применению. Концентрат нужно разводить дистиллированной водой 50/50 — это дает защиту до -40 градусов. В готовом антифризе уже всё разведено. Не используйте водопроводную воду для разбавления — в ней соли кальция и магния, которые дадут накипь.
Заливаете антифриз через расширительный бачок или горловину радиатора медленно. Периодически сжимайте патрубки руками — выгоняете воздух. Заполняете до уровня между метками MIN и MAX на бачке.
После заливки запускаете двигатель и прогреваете до рабочей температуры. Следите за показаниями датчика температуры — стрелка должна быть в средней зоне, вентилятор должен включиться когда мотор прогреется. Если стрелка лезет в красную зону или вентилятор не включается — глушите мотор, ищите причину. Возможно воздушная пробка или неисправность в системе.
После остывания проверьте уровень антифриза — он мог упасть. Долейте до нормы. В первые дни после промывки проверяйте уровень ежедневно — если он падает, есть течь. Осмотрите патрубки, хомуты, помпу, радиатор на предмет подтеканий.
Промывка радиатора печки без снятия панели
Радиатор печки забивается быстрее основного — каналы в нем тоньше. Если печка не греет зимой, а система охлаждения работает нормально — дело в забитом радиаторе отопителя. Его можно промыть отдельно, не снимая торпедо.
Находите патрубки радиатора печки в моторном отсеке — обычно они идут через перегородку моторного щита в салон. На большинстве машин это два шланга диаметром около 16-18 мм. Отсоединяете оба патрубка от печки (именно от печки, а не от двигателя). Из патрубков польется антифриз — подставьте емкость.
Берете садовый шланг, подключаете к одному из патрубков печки (можно надеть кусок резинового шланга для герметичности), подаете воду под давлением. Вода пойдет через радиатор печки и выльется из второго патрубка. Промываете пока вода не станет чистой. Потом меняете направление — подаете воду во второй патрубок, выливается из первого.
Если радиатор сильно забит и вода не идет — заливаете в него раствор лимонной кислоты или специальное средство для промывки, оставляете на несколько часов, потом промываете водой под давлением.
После промывки подсоединяете патрубки обратно, затягиваете хомутами, доливаете антифриз в систему, выгоняете воздух. Проверяете работу печки — должна дуть горячим воздухом.
Частые ошибки при промывке системы охлаждения
Первая ошибка — промывка на горячем двигателе. Видел как люди откручивали пробки радиатора сразу после остановки мотора. Антифриз под давлением и температурой 90 градусов выстреливает как из пушки. Ожоги рук, лица, горла если пар вдохнуть. Всегда ждите полного остывания.
Вторая ошибка — использование агрессивной химии не по инструкции. Лил человек каустическую соду прямо в систему на машине — радиатор прогнило насквозь через неделю. Едкие щелочи и кислоты разъедают алюминий, из которого сделаны современные радиаторы. Строго по инструкции, не больше.
Третья — слабая протяжка хомутов после промывки. Залили антифриз, завели — под давлением патрубок слетел. Хорошо если в гараже, а если в дороге — двигатель перегреется быстро. Все хомуты затягивайте контрольно, особенно если патрубки старые.
Четвертая ошибка — не удалили воздух из системы. Завели, поехали, температура скачет, печка холодная. Воздушная пробка не дает циркулировать антифризу нормально. Выгоняйте воздух по всем правилам, не ленитесь.
Пятая — промывка без замены изношенных деталей. Патрубки потрескались, помпа течет, термостат клинит — человек промыл систему, а проблемы остались. Перед промывкой осматривайте систему целиком, меняйте что изношено. Иначе промывка — деньги на ветер.
Ошибки при выборе антифриза
- Смешивание разных типов антифриза — G11 и G12 не совместимы, дают осадок
- Заливка дешевого антифриза непонятного производства — быстро разложится, даст коррозию
- Использование воды вместо антифриза — зимой заморозит систему, летом даст накипь
- Разбавление концентрата водопроводной водой — соли дадут отложения
Как понять что промывка прошла успешно
После промывки и заливки нового антифриза понаблюдайте за поведением машины. Температура двигателя должна держаться стабильно в среднем диапазоне — обычно около 90 градусов. Вентилятор включается когда стрелка доходит до определенной отметки (у каждой модели свой порог, обычно 95-98 градусов), охлаждает, выключается.
Печка должна греть полноценно. Включили отопитель на прогретом моторе — через пару минут из дефлекторов идет горячий воздух. Если дует еле теплым — либо воздушная пробка осталась, либо радиатор печки промыт плохо.
Посмотрите на антифриз в расширительном бачке через несколько дней эксплуатации. Он должен остаться чистым, прозрачным, того же цвета что заливали. Если жидкость потемнела, помутнела — где-то осталась ржавчина или масло попадает в систему.
Патрубки радиатора после прогрева должны быть горячими оба — и верхний и нижний. Если нижний холодный — термостат не открывается, жидкость не идет через радиатор. Если один патрубок заметно холоднее другого — циркуляция нарушена, возможно воздух или частичная закупорка.
Уровень антифриза не должен падать. Если доливаете каждую неделю — есть течь. Проверьте все соединения, хомуты, помпу, радиатор на предмет подтеканий. Течь может быть внутренняя — в цилиндры через прокладку ГБЦ. Признак: белый дым из выхлопной трубы, масло превращается в эмульсию.
Профилактика загрязнения системы охлаждения
Чтобы не промывать систему каждый год, соблюдайте простые правила. Используйте качественный антифриз по допускам производителя. Меняйте его каждые 60 тысяч километров или раз в 3 года — что наступит раньше. Антифриз со временем теряет присадки, становится агрессивным к металлу.
Не доливайте в систему воду вместо антифриза. Летом вода вроде работает, но соли в ней дают накипь очень быстро. Если уровень упал — долейте антифриз той же марки и типа. В крайнем случае доливайте дистиллированную воду, но немного.
Следите за состоянием крышки расширительного бачка. Изношенная крышка не держит давление, антифриз закипает раньше времени, образуется накипь. Меняйте крышку каждые 2-3 года или при появлении признаков износа.
Проверяйте систему на течи регулярно. Осматривайте патрубки, хомуты, радиатор, помпу. Заметили влажное пятно или подтеки — устраняйте сразу. Течь — это не только потеря антифриза, но и подсос воздуха в систему.
Не перегревайте двигатель. Перегрев выше 110-115 градусов убивает антифриз — присадки разрушаются, жидкость вскипает, оставляет отложения. Если стрелка ползет в красную зону — остановитесь, дайте остыть, найдите причину.
Раз в год делайте визуальную проверку антифриза. Открыли расширительный бачок на холодном моторе, посмотрели. Жидкость мутная, с хлопьями, изменила цвет — пора менять. Не ждите когда система забьется полностью.
Когда нужна профессиональная промывка
Есть случаи когда самостоятельная промывка не поможет. Если система охлаждения запущена полностью — радиатор забит на 70-80%, каналы блока цилиндров покрыты толстым слоем накипи — домашние методы бессильны. Понадобится профессиональная промывка на специальном оборудовании.
В сервисах используют установки которые промывают систему под давлением с нагревом. Подключают насос, гоняют промывочную жидкость по системе в разных направлениях, создавая турбулентные потоки. Температуру поднимают до 90-95 градусов — химия работает эффективнее. Такая промывка выбивает отложения которые при обычном сливе-заливе не удалить.
Еще один момент — диагностика скрытых проблем. Перегрев двигателя может быть не только от забитой системы. Неисправная помпа, клинящий термостат, течь прокладки ГБЦ, воздушная пробка которую не выгнать простыми методами — всё это выявляется на профессиональной диагностике. Самому можно промывать систему три раза, а печка всё равно не греет — а причина в заклинившем кране отопителя или забитой заслонке.
Компьютерная диагностика покажет ошибки системы охлаждения которые визуально не определить — датчик температуры врет, термостат не открывается полностью, вентилятор включается не вовремя. Всё это влияет на работу охлаждения.
По опыту скажу — если машина с пробегом за 150 тысяч и история обслуживания неизвестна, лучше сразу в сервис. Там промоют на оборудовании, проверят все элементы системы, заменят что изношено. Выйдет дороже чем своими руками, зато результат гарантированный.
Профессиональная диагностика часто выявляет то что пропустишь сам. Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены с 2012 года, можете контролировать работу через онлайн-трансляцию. Промоют систему со специальным оборудованием, проверят термостат, помпу, патрубки. Гарантия 2 года на ремонт, а диагностика бесплатная — сразу покажут что с охлаждением. Позвоните прямо сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Особенности промывки для разных типов двигателей
Алюминиевые блоки и радиаторы более чувствительны к агрессивной химии. Современные моторы в основном алюминиевые — блок, головка, радиатор. Такие двигатели нельзя промывать едкими щелочами или концентрированными кислотами. Используйте специализированные средства с пометкой «безопасно для алюминия» или лимонную кислоту в слабой концентрации.
Чугунные блоки старых моторов более стойкие, но зато в них накапливается больше ржавчины. На старых ВАЗах, Волгах, УАЗах система охлаждения может быть забита ржавчиной полностью. Такие моторы требуют более агрессивной промывки, иногда в несколько этапов — сначала кислота растворяет ржавчину, потом щелочь удаляет остатки.
Турбированные двигатели более чувствительны к перегреву. Турбина охлаждается антифризом и маслом, если система охлаждения работает плохо — турбина перегревается и выходит из строя быстро. На турбомоторах промывку делайте регулярно, не доводите до забивания системы.
Дизельные двигатели работают при более высоких температурах чем бензиновые. Система охлаждения нагружена сильнее, отложения образуются быстрее. На дизелях промывку советую делать каждые 40-50 тысяч километров.
Подводя итог
Промывка системы охлаждения своими руками — задача выполнимая для любого автовладельца который умеет держать ключ в руках. Главное не торопиться, работать на холодном моторе, использовать правильные средства. За несколько часов работы вы восстановите нормальный теплоотвод, продлите жизнь двигателю, избавитесь от проблем с перегревом и холодной печкой.
Помните основные моменты: всегда сливайте антифриз полностью, промывайте в несколько циклов до чистой воды, обязательно выгоняйте воздух из системы, используйте качественный антифриз для заливки. Проверяйте патрубки и хомуты перед промывкой, меняйте изношенное.
Не используйте агрессивную химию типа белизны или каустической соды в системе на машине — только для снятых радиаторов. Лимонная кислота или специализированные средства безопаснее и эффективнее. После промывки следите за температурой двигателя первые дни, проверяйте уровень антифриза, осматривайте на течи.
Если система запущена сильно, машина старая с неизвестной историей, или после промывки проблемы остались — лучше обратиться к профессионалам. Оборудование для промывки под давлением, диагностика скрытых неисправностей, опыт мастеров — всё это даст результат который сложно достичь в гараже. Главное что нужно запомнить — промывка системы охлаждения это профилактика которая предотвращает дорогостоящий ремонт двигателя от перегрева.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.