Как проверить компрессию в цилиндрах двигателя: признаки потери и способы диагностики
Проверить компрессию в цилиндрах двигателя нужно, когда мотор теряет мощность, плохо заводится или жрет масло литрами. По опыту скажу — большинство проблем с двигателем так или иначе связаны с компрессией. Нормальные показатели для бензинового мотора — 11-13 атмосфер, для дизеля — 28-32. Разброс между цилиндрами больше 1 атмосферы уже тревожный звонок.
Найти нормальный сервис для точной диагностики компрессии — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там все отлажено, работают с 2012 года, мастера толковые. Померят компрессию правильно, с соблюдением всех условий, плюс могут сразу определить причину падения. А диагностика у них бесплатная, что выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Падение компрессии говорит о износе поршневой группы, проблемах с клапанами или пробитой прокладкой ГБЦ. Причем определить на глаз невозможно — нужен компрессометр и правильная методика замеров. Самому померить реально, но есть куча нюансов: прогреть двигатель до рабочей температуры, выкрутить все свечи, полностью открыть дроссель, отключить подачу топлива. Один неправильный шаг — и результаты будут врать.
Дальше разберу признаки низкой компрессии, как её проверить без специального оборудования и когда точно пора ехать на диагностику. Потеря компрессии — штука коварная: сегодня машина просто подтупливает, а через пару месяцев может встать колом с задранными цилиндрами.
Признаки потери компрессии без приборов
Двигатель сам подскажет, что с компрессией беда. Первый звоночек — трудный запуск, особенно на холодную. Стартер крутит бодро, а мотор схватывается через раз или вообще не заводится. Это один или несколько цилиндров не держат давление, смесь не сжимается как надо.
Второй явный симптом — троение на холостых. Мотор работает неровно, вибрирует, обороты плавают. На газ нажимаешь — провалы, тупит, не тянет как раньше. Особенно заметно при обгонах или в горку — машина как будто задыхается. Это классика: один цилиндр работает вполсилы или вообще не работает из-за низкой компрессии.
Третий признак — повышенный расход масла. Если доливаешь литр на тысячу километров и больше, а из выхлопной трубы идет сизый дым — поршневая изношена, масло попадает в камеру сгорания. Компрессия в таких цилиндрах обычно занижена на 2-3 атмосферы.
Обрати внимание на выхлопные газы. Белый дым на прогретом моторе — антифриз попадает в цилиндр через пробитую прокладку или трещину в ГБЦ. Черный дым с запахом бензина — смесь не сгорает полностью, возможно из-за плохой компрессии и негерметичности клапанов.
Еще один момент: хлопки в выпускной коллектор или во впуск. Если компрессия проседает из-за прогоревшего клапана, несгоревшая смесь взрывается в выпуске. Звук характерный, не перепутаешь.
Как понять что дело именно в компрессии
Многие симптомы похожи на проблемы с зажиганием или топливной системой. Чтобы отсечь лишнее, проверь свечи. Выкрути все — посмотри на электроды и изоляторы. Мокрые свечи в масле или черном нагаре говорят о том, что в этом цилиндре что-то не так. Сухие свечи со светло-коричневым налетом — рабочие.
Попробуй старый дедовский способ: заведи мотор, пусть работает на холостых. Сними со свечи высоковольтный провод (аккуратно, можешь получить удар током). Обороты упали еще сильнее — цилиндр был рабочий. Обороты не изменились или изменились чуть-чуть — этот цилиндр и так не работал. Значит, проблема либо в компрессии, либо в подаче искры конкретно на него.
Если машина на холодную заводится нормально, а на горячую тупит и глохнет — скорее всего, компрессия падает при нагреве. Это бывает при износе поршневых колец: на холодную они еще держат за счет загустевшего масла, а на горячую зазоры увеличиваются, и давление уходит.
Основные причины падения компрессии
Разберу по порядку, от самого частого к редкому. В 70% случаев виноваты изношенные поршневые кольца. После 150-200 тысяч километров кольца теряют упругость, залегают в канавках или банально стираются. Зазор между кольцом и стенкой цилиндра увеличивается, газы при сжатии прорываются в картер. Компрессия падает равномерно во всех цилиндрах, обычно до 8-10 атмосфер вместо положенных 12-13.
Как проявляется: мотор не тянет, дымит синим, жрет масло. На холодную может заводиться терпимо, на горячую — совсем беда. Если залить в цилиндр немного масла через свечное отверстие и компрессия поднимается — точно кольца.
Вторая причина — прогоревшие или неплотно прилегающие клапаны. Это чаще происходит на моторах, которые эксплуатируют на некачественном топливе или с нарушением тепловых зазоров. Клапан не полностью закрывается, при сжатии газы прорываются во впускной или выпускной коллектор. Компрессия падает в одном-двух цилиндрах, остальные могут быть в норме.
Признаки: троение, хлопки в выпуск или впуск, потеря мощности. Мотор может работать относительно ровно на холостых, но под нагрузкой начинает страдать. Если залить масло в цилиндр, компрессия не изменится — дело не в кольцах, а в клапанах.
Пробой прокладки ГБЦ
Третья по частоте причина, особенно актуальна для моторов с алюминиевой головкой блока. Прокладка пробивается между цилиндрами, между цилиндром и каналом охлаждения, или наружу. Перегрев двигателя — самая частая причина пробоя. Головка ведет, плоскость нарушается, прокладка не держит.
Если пробило между цилиндрами, компрессия в обоих будет низкая и примерно одинаковая. Если между цилиндром и системой охлаждения — будет белый дым из трубы, антифриз в расширительном бачке начнет пузыриться и уходить, а масло превратится в эмульсию. Компрессия в этом цилиндре может быть как низкой, так и вообще нулевой.
Видел такое сотни раз: летом в пробке закипел мотор, хозяин проигнорировал, доехал домой. Через неделю машина перестала заводиться. Вскрываем — прокладка превратилась в труху, головку повело на полмиллиметра. Ремонт вышел в копеечку.
Износ стенок цилиндров
Реже встречается, но тоже имеет место. На пробегах за 250-300 тысяч цилиндры изнашиваются, появляется выработка, эллипс. Кольца уже не могут компенсировать этот износ, давление уходит. Обычно такое бывает на моторах, которые эксплуатировались с постоянными перегревами или на некачественном масле.
Компрессия проседает во всех цилиндрах, но неравномерно. Где-то 9 атмосфер, где-то 11, где-то 7. Залив масла временно поднимает показатели, но ненадолго. Лечится только расточкой блока и установкой ремонтных поршней.
Деформация головки блока
Критический перегрев может привести к деформации ГБЦ. Алюминиевую головку ведет даже при локальном перегреве одного участка. Плоскость прилегания к блоку нарушается, даже новая прокладка не спасает — газы прорываются, компрессия падает сразу в нескольких цилиндрах.
Определить на глаз невозможно, нужна проверка плоскости на стенде. Если увело больше чем на 0,05 мм — обязательна шлифовка. Игнорировать нельзя, прокладки будет пробивать постоянно.
Методы проверки компрессии доступные самостоятельно
Самый простой способ — купить или одолжить компрессометр. Это манометр с обратным клапаном и набором переходников под свечные отверстия разных двигателей. Стоит устройство недорого, но измерить можно только при наличии определенных условий.
Перед замером мотор нужно прогреть до рабочей температуры — это критично. Холодный двигатель покажет заниженные значения, результаты будут нерепрезентативными. Дальше выкручиваешь все свечи — не одну, а все сразу. Если оставить свечи в других цилиндрах, стартер будет крутить двигатель медленнее, показания исказятся.
Открываешь дроссельную заслонку полностью — педаль газа в пол или снимаешь патрубок и фиксируешь заслонку вручную. Отключаешь подачу топлива — вытаскиваешь предохранитель бензонасоса или отключаешь разъем форсунок. Это нужно, чтобы бензин не смывал масляную пленку со стенок цилиндров и не искажал результаты.
Процесс измерения компрессометром
Вкручиваешь или плотно прижимаешь компрессометр в свечное отверстие первого цилиндра. Помощник крутит стартер секунд 5-7, пока стрелка манометра не перестанет расти. Записываешь показание, сбрасываешь давление, переходишь к следующему цилиндру. Меряешь все по очереди, сравниваешь.
Нормальные показатели для бензиновых моторов: 11-13 атмосфер (может быть чуть выше на турбированных). Для дизелей: 28-32 атмосферы, там степень сжатия выше. Разброс между цилиндрами не должен превышать 1 атмосферу. Если в одном 12, а в другом 9 — это уже проблема, нужно искать причину.
Если во всех цилиндрах компрессия низкая и примерно одинаковая (8-10 атмосфер) — скорее всего, изношены кольца или цилиндры. Если в одном-двух сильно занижена, а в остальных норма — проблема локальная: прогоревший клапан, пробитая прокладка, трещина в поршне.
Тест с маслом для определения причины
Когда обнаружил низкую компрессию, есть простой способ понять, в чем дело. Заливаешь в проблемный цилиндр через свечное отверстие 20-30 грамм чистого моторного масла (можно из шприца). Ждешь минуту, чтобы масло растеклось по стенкам, снова меряешь компрессию.
Если показания выросли на 2-3 атмосферы и больше — дело в поршневой группе, кольцах или износе цилиндра. Масло временно уплотнило зазоры, давление поднялось. Если компрессия не изменилась или выросла незначительно — проблема в клапанах, прокладке ГБЦ или трещине в самом поршне/головке. Масло тут не поможет, газы уходят не через кольца.
Этот тест не дает 100% точности, но позволяет сузить круг поиска. Сам пользуюсь регулярно, когда нужно быстро понять направление диагностики.
Проверка без компрессометра
Если прибора нет, можно попробовать оценить компрессию вручную. Выкручиваешь свечу из первого цилиндра, затыкаешь отверстие пальцем (плотно, с усилием). Помощник прокручивает двигатель стартером. Если палец выбивает с силой, воздух вырывается — компрессия есть. Если давления почти не чувствуешь — компрессия низкая.
Способ дедовский и очень приблизительный, но дает общее понимание. Проверяешь каждый цилиндр, сравниваешь ощущения. Где давление слабее — там и проблема. Конечно, точных цифр не получишь, но для первичной диагностики сойдет.
Еще вариант — свечу обратно вкручиваешь не до конца, на пару оборотов. Крутишь стартер: если свечу выстреливает из отверстия — компрессия приличная. Если свеча остается на месте или вылетает вяло — давления нет. Но этот метод опасный, свечу может отбросить в лицо или в машину, не советую.
Что покажет компьютерная диагностика
Компрессометр дает только голые цифры давления, но не объясняет причину. Современные сканеры и мотор-тестеры позволяют увидеть картину глубже. Подключают осциллограф к датчикам, записывают пульсации тока стартера при прокрутке двигателя. По форме графика видно, в каком цилиндре компрессия проседает, насколько равномерно работает мотор.
Еще профессиональная диагностика включает проверку герметичности цилиндров сжатым воздухом. В цилиндр подается воздух под давлением 6-7 атмосфер через свечное отверстие, поршень выставляется в верхнюю мертвую точку. Потом слушают, откуда выходит воздух: из выхлопной трубы — прогорел выпускной клапан, из впуска — впускной клапан, из соседнего цилиндра или расширительного бачка — пробита прокладка.
Такая диагностика точно укажет на проблему, не придется гадать. В гаражных условиях её не провести, нужно специальное оборудование и опыт. Если решите ехать на полноценную проверку — рекомендую Автосервисы Вилгуд, приятно работают, процессы отлажены. Проверят двигатель комплексно, найдут причину потери компрессии, а диагностика бесплатная — это выгодно. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
Когда срочно нужна профессиональная диагностика
Есть симптомы, при которых тянуть нельзя. Если из выхлопной трубы валит густой белый дым даже на прогретом моторе, а уровень антифриза падает — это пробой прокладки ГБЦ или трещина в головке/блоке. Антифриз попадает в цилиндры, смешивается с маслом. Если ездить дальше, подшипники коленвала и распредвала могут провернуться — масло с антифризом теряет смазывающие свойства. Ремонт выйдет в десятки раз дороже.
Второй критичный момент — стуки в двигателе на фоне падения компрессии. Если компрессия низкая и появился металлический стук, который усиливается под нагрузкой — возможен задир поршней, разрушение колец или даже трещина в поршне. Дальнейшая работа мотора приведет к полному разрушению поршневой, осколки изрежут стенки цилиндров, повредят коленвал. После такого только капиталка или контрактный двигатель.
Если компрессия упала резко, буквально за пару дней, и машина почти не едет — это серьезная поломка. Прогоревший клапан, лопнувшее кольцо, трещина в поршне. Ехать на такой машине опасно: мотор может заклинить прямо в движении, потеряете управление.
Риски дальнейшей эксплуатации
Даже если компрессия упала не критично (9-10 атмосфер вместо 12), но мотор дымит и жрет масло, откладывать диагностику не стоит. Изношенные кольца пропускают масло в камеру сгорания, нагар накапливается на клапанах и поршнях. Это ускоряет износ, клапаны начинают прогорать, нагар царапает стенки цилиндров.
Частая ошибка — доливать масло и ездить дальше. Видел случаи, когда хозяин возил в багажнике канистру, доливал каждую неделю и катался так полгода. В итоге приехал на диагностику с убитым мотором: кольца полностью разрушились, выработка в цилиндрах 0,5 мм, клапаны прогорели. Можно было отделаться заменой колец за разумные деньги, а вышло в полноценную капиталку с расточкой блока.
Если компрессия разная в цилиндрах (в одном 12, в другом 8), мотор работает с дисбалансом. Цилиндр с низкой компрессией недодает мощность, остальные компенсируют нагрузку. Это ведет к повышенному износу коленвала, вкладышей, опор двигателя. Вибрации усиливаются, трансмиссия страдает.
Частые ошибки при проверке компрессии
Первая и самая распространенная — измерение на холодном двигателе. Видел таких мастеров-самоучек: выкрутили свечи, померяли, получили 8-9 атмосфер, начали панику. А мотор-то холодный, зазоры увеличены, компрессия естественно ниже. На прогретом двигателе может быть все в норме. Поэтому всегда греем до рабочей температуры, 85-90 градусов минимум.
Вторая ошибка — не выкручивают все свечи, меряют по одной. Компрессометр показывает заниженные значения, потому что стартер не может раскрутить двигатель с сопротивлением остальных цилиндров. Получаются цифры не соответствующие реальности. Правильно: выкручиваешь сразу все свечи, тогда стартер крутит легко и быстро, показания адекватные.
Третья — не отключают подачу топлива. Форсунки продолжают лить бензин, он смывает масло со стенок цилиндров. Компрессия показывает ниже, чем есть на самом деле. Плюс бензин может попасть в масло, разжижить его. Всегда вытаскивай предохранитель бензонасоса или отключай фишку на форсунки перед замером.
Неправильная интерпретация результатов
Многие видят компрессию 10 атмосфер и сразу думают про капиталку. На самом деле для некоторых моторов это нормально, особенно на пробегах за 200 тысяч. Если разброс минимальный (все цилиндры 10-10,5), мотор работает ровно, не дымит и не жрет масло — можно ездить спокойно. Критично, когда разброс большой или есть явные симптомы проблем.
Другая крайность — компрессия в норме, а мотор троит. Владелец игнорирует остальные причины, фокусируется только на компрессии. А проблема может быть в свечах, катушках зажигания, форсунках, датчиках. Компрессия — это один из параметров, но не единственный. Нужна комплексная диагностика.
Еще видел случаи, когда на прогретом двигателе компрессия вроде нормальная, но на холодную мотор не заводится. Значит, кольца изношены, на холодную не держат, а на горячую масло густеет и временно компенсирует зазоры. Такой мотор скоро потребует ремонта, хоть сейчас цифры и приличные.
Чем опасны народные методы
В интернете полно советов типа «залей раскоксовку, компрессия поднимется». Да, бывает помогает, если кольца залегли от нагара. Но если износ механический, никакая химия не поможет, только деньги потратишь. Более того, агрессивная раскоксовка может повредить сальники клапанов, тогда масло начнет жрать еще сильнее.
Другой «метод» — добавки в масло для повышения компрессии. Они временно увеличивают вязкость масла, за счет этого зазоры в кольцах уменьшаются. Но это не лечение, а маскировка проблемы. Плюс такие добавки могут забить масляные каналы, угробить гидрокомпенсаторы, засрать сетку маслоприемника. Потом удивляешься, откуда стук в двигателе и масляное голодание.
Третий бред — проверка компрессии через щуп с манометром, который вставляется в отверстие для щупа уровня масла. Это измеряет давление в картере, а не в цилиндрах. Да, при плохих кольцах давление в картере повышается (газы прорываются), но точных данных по компрессии в каждом цилиндре не получишь. Годится разве что для самой общей оценки состояния поршневой.
Профилактика потери компрессии
Самое главное — не перегревать двигатель. Следи за температурой охлаждающей жидкости, особенно в пробках летом. Как только стрелка поползла выше нормы — включай печку на максимум, это снимет часть тепла. Если не помогает — останавливайся, глуши мотор, жди пока остынет. Один серьезный перегрев может убить прокладку ГБЦ и повести головку.
Второй момент — качество масла и своевременная замена. Дешевое или поддельное масло быстро теряет свойства, не защищает кольца и стенки цилиндров от износа. Менять строго по регламенту, а лучше чаще: раз в 7-8 тысяч вместо 10-15. Особенно если ездишь по городу в пробках — масло там стареет быстрее.
Не гоняй на холодном двигателе. Пока мотор не прогрелся до рабочей температуры, зазоры увеличены, смазка неравномерная. Резкие нагрузки приводят к задирам, ускоренному износу колец и цилиндров. Первые 5-10 минут езди спокойно, без резких разгонов и высоких оборотов.
Регулярная диагностика
Раз в 30-40 тысяч километров имеет смысл проверять компрессию, особенно если машине больше 7-8 лет или пробег перевалил за 150 тысяч. Это поможет вовремя поймать начало проблемы, пока она не переросла в капиталку. Если заметил падение на 1-2 атмосферы — уже повод разбираться, что не так.
Обращай внимание на расход масла. Если начал доливать больше 200-300 грамм на 1000 км — это первый звонок о проблемах с кольцами или маслосъемными колпачками. Маслосъемные колпачки меняются без разборки двигателя, это относительно недорого. Но если затянуть, масло попадет в камеру сгорания, образуется нагар, кольца залягут — тогда уже потребуется серьезный ремонт.
Профессиональная диагностика часто выявляет то, что пропустишь сам. Если решите ехать на проверку — советую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу онлайн. Мастера померяют компрессию по всем правилам, сразу скажут причину если найдут отклонения. Гарантия 2 года на ремонт, а диагностика бесплатная — это реально выгодно. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Что важно запомнить о проверке компрессии
Компрессия — ключевой параметр здоровья двигателя, но проверять её нужно правильно. Прогретый мотор, все свечи выкручены, отключена подача топлива, дроссель открыт — это обязательные условия. Иначе результаты будут врать, и ты примешь неверное решение.
Нормальные показатели для бензиновых моторов: 11-13 атмосфер, для дизелей: 28-32. Разброс между цилиндрами больше 1 атмосферы — повод разбираться в причинах. Если компрессия упала равномерно во всех цилиндрах — скорее всего, изношены кольца или цилиндры. Если проблема локальная (1-2 цилиндра) — клапаны, прокладка или трещина.
Тест с маслом помогает понять, в кольцах дело или в клапанах. Компрессия поднялась после залива масла — изношена поршневая группа. Не поднялась — проблема в клапанах или прокладке ГБЦ.
Не игнорируй симптомы: троение, дым из выхлопной, повышенный расход масла, затрудненный запуск. Чем раньше выявишь проблему, тем дешевле обойдется ремонт. Запущенный износ колец может привести к повреждению цилиндров, тогда только расточка блока или вообще замена двигателя.
Профилактика проще и дешевле ремонта: следи за температурой, меняй масло вовремя, не гоняй на холодном моторе. Раз в 30-40 тысяч проверяй компрессию, особенно на пробегах за 150 тысяч. Это позволит поймать проблему на ранней стадии.
Если самому проверить возможности нет или результаты вызывают вопросы — езжай на профессиональную диагностику. Современное оборудование покажет полную картину состояния двигателя, не придется гадать на кофейной гуще. Главное найти сервис, где работают с толком, а не абы как.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.