Продолжая тему выбора гитары для фингерстайла, я не могу не затронуть вопрос отстройки инструмента для гитаристов в целом, и особенно - фингерстайл-гитаристов. Сразу оговорюсь, что все, что описывается в этой статье - результат моего личного многолетнего опыта работы гитаристом, а также, на определенном этапе жизни, работником магазина муз. инструментов по профилю как-раз таки доводки заводских гитар к продаже.
Дело в том, что, как правило, многие инструменты даже из премиум-сегмента, которые продаются в муз. магазинах, или заказываются на маркетплейсах, не имеют правильной отстройки. То есть, по сути, это не брак, играть на них можно, но высота струн над грифом оставляет желать лучшего. Что уж говорить про бюджетные гитары, там такие случаи повсеместны. Обычно эту высоту можно уменьшить с помощью анкера - специального металлического стержня внутри грифа, который при затягивании выпрямляет гриф, а при отпускании - создает прогиб грифа:
Гнездо для анкера обычно располагается со внутренней стороны розетки, а ключ для регулировки, как правило, уже входит в комплект для гитары при покупке (если вдруг нет, его всегда можно докупить в магазине за копейки, по сути, это обычный шестигранник). Чтобы подтянуть гриф, нужно покрутить его по часовой стрелке, и наоборот, чтобы отпустить - против часовой.
Не переусердствуйте! Бывает достаточно всего пол-оборота, или даже четверть. При регулировке анкера нужно все время следить за изменениями грифа. Кто-то предпочитает смотреть со стороны розетки, я же, как и по моим наблюдениям, большинство, - со стороны грифа. Сидя на стуле, поставьте гитару нижней обечайкой себе на верхние части ступней, или просто на пол. Расположив гриф в районе подбородка, зажмурьте левый глаз, а правым посмотрите вдоль грифа, по его кромке, вот так:
Если вы видите, что у грифа есть прогиб, то необходимо подтянуть анкер до ровного положения как на рисунке выше. Соответственно, если гриф "выпучен", то - ослабить (отпустить), как я уже упоминал чуть выше. В большинстве случаев, если гитара не бракованная, анкер рабочий и получается сделать гриф ровным, людям этого достаточно. Расстояние в 3 мм от 6 струны до 12 лада является вполне себе нормальным для боев и переборов, пения под гитару и подобных вещей.
Но если вы занимаетесь фингерстайлом или любой другой музыкой, которая подразумевает, что вам нужно исполнять быстрые виртуозные пассажи на инструменте, вам нужна более тщательная доводка. Здесь уже решают даже десятые доли миллиметра! Итак, если с грифом все в порядке, а у вас все еще в районе 3 мм на 12 ладу, необходимо подточить порожки. Вам понадобится:
Замеряв расстояние на 12-м ладу на одной из моих гитар, я получил примерно 2.9 мм при ровном грифе:
Внимание! Все, что я буду описывать дальше, лучше доверить гитарному мастеру! Чтобы проводить подобные процедуры дома, нужно запастись терпением и понимать, что, возможно, не все начнет получаться с первого раза. Однако, мне часто пишут, что гитарный мастер есть далеко не в каждом городе, поэтому эта статья, как мне кажется, будет наиболее полезна именно в таких случаях.
Первое, что нам нужно сделать - подточить верхний порожек. Одна из самых частых жалоб, что я слышу от учеников и просто знакомых, играющих на гитаре - что им очень сложно зажимать баррэ. Одной из причин как раз является большая высота струн в начале грифа. Если расстояние от 6-й струны до первого лада в районе миллиметра, то это уже очень много, а я встречал гитары, где доходило и до двух. Необходимо добиться примерно полмиллиметра, в некоторых случаях получается и меньше без последствий (лязга струн об лады). В прошлой статье я рассказывал, что на одной из моих гитар, мастеровой от А. Мыслеца, установлен "нулевой" лад, он избавляет от необходимости пропила. Очень удобная фишка, но устанавливается на очень ограниченное число гитар, в муз. магазинах, если честно, вообще не встречал. Поэтому займемся пропилом.
1. Полностью опустите струны с помощью вертушки (продается на любом маркетплейсе и экономит кучу времени), или, если у вас ее нет, пальцами. Сдвиньте басовые струны за левую часть грифа, а дисканты (верхние три струны) - за правую, как на рисунке выше.
2. Прислоните маленькое сверлышко к первому ладу. Желательно иметь набор минимум из 2-3 сверлышек самого маленького диаметра, чтобы была возможность выбора под конкретную гитару. Сверлышко должно быть чуть выше первого лада, выберите подходящее. Если все из комплекта будут выше, выберите с наименьшим диаметром. Тут сложно измерить в цифрах, но речь идет о десятках долях миллиметра.
3. Плотно (!) придерживая сверлышко двумя пальцами левой руки, аккуратно сделайте пропилы канавок для всех струн. Пилим до того момента, пока лобзик не упрется в сверлышко. Если удастся снять хотя бы 0.1 - 0.2 мм, поверьте, это уже большой успех и разница будет заметно ощутима! Иногда после пропила видно, что есть запас, и под свою ответственность, я делаю пропил уже без сверлышка, чуть ниже. Но вам я это не советую (во всяком случае не на первых порах), так как тут есть риск "запилиться", то есть сделать пропил ниже первого лада, будьте предельно аккуратны. В этом случае струны "лягут" на лады или будут сильно ладить (звенеть). В моей практике такое встречалось не раз, решением в таких случаях было снятие верхнего порожка, подклеивание снизу пластиковой пластинки по размеру порожка и установка обратно. Но это если гитара бюджетная и порожек тоже пластиковый. А если порожек из кости, то лучше поменять на аналогичный, подклеивать тут - только портить. Поэтому я и написал выше, что лучше по возможности иметь запасные порожки для таких вот экстренных случаев. Впрочем, надеюсь, до них не дойдет.
Если вы "запилились" немного, и струны подзвякивают только в начале грифа, то совет - попробуйте чуть отпустить анкер, появится легкий прогиб грифа (это допустимо), но лязг, скорее всего, пропадет.
Далее переходим к стачиванию нижнего порожка.
Можно, конечно, сначала проверить высоту струн после проточки верхнего порожка, но имейте в виду, что чем чаще мы опускаем и натягиваем струны, тем больше риск, что верхние струны могут в процессе лопнуть (чаще всего это происходит с первой струной). Поэтому лучше все сделать все за один раз.
Вставьте паз вертушки в пин, и вытащите его, проделайте это со всеми 6 пинами. Часто бывает, что пины сидят слишком плотно, и вертушка не справляется, в таком случае возьмите кусачки, или пассатижи:
После того, как вы вытащили все пины, можно вынуть струны и намотать их вокруг колков. Но я обычно не заморачиваюсь и не наматываю, просто вытаскиваю и пусть себе болтаются.
Вынув нижний порожек, я провожу по линейке черным маркером линию, с учетом того, сколько планирую снять, в моем случае, если я хочу получить расстояние ~ 2 - 2.2 мм, то с учетом того, что на верхнем порожке я уже избавился от ~ 0.1 - 0.2 мм, нужно снять где-то 0.6 - 0.7 мм.
Постелив лист наждачной бумаги на стол, сточите порожек почти до конца проведенной маркером линии. Периодически переворачивайте порожек и убеждайтесь, что вы стачиваете его ровно в перпендикулярной плоскости.
На выходе я получил вот такую заметно сузившуюся полоску, перестраховался, натянул струны, но получил где-то 2.5 мм. Пришлось опять снимать и доводить до ~ 2 мм. И вот, наконец, получилось:
Я надеюсь, эта статья была вам полезна, и вы начнете применять эту практику на своих гитарах. Поверьте, играть на отстроенной гитаре - это большое удовольствие, вы сразу ощутите разницу! Мне доводилось играть на гитарах и за несколько тысяч евро, но они были без доводки и было чудовищно неудобно. Продавцам в магазинах, на это, в большинстве случаев пофиг, и они не занимаются такими процедурами. Мне в свое время посчастливилось работать у человека, который реально заморачивался на этот счет, и у него все инструменты в магазине были подготовлены и отстроены, и я в том числе, этим занимался.
Конкретно в этой статье я отстраивал гитару Gopherwood G330. В настоящее время я играю на гитарах этой фирмы, и вы можете использовать мой промокод alexmercy для получения скидки в 5% при выборе любого инструмента на их сайте: https://gopherwoodguitar.ru/
Спасибо за внимание!
