В первой и второй частях этой статьи я рассказала о городе, который называют "второй Меккой" и каким он стал теперь, о святых местах Туркестанской и Жамбулской областей, овеянных тайнами и легендами, уникальной природе, величественных горах и возможно о чём то ещё. Начало здесь:
Остановилась я на пригороде Тараза, посёлке Айша-биби (до 1991 года село носило название Головачёвка) в Жамбылском районе Жамбылской области, с его знаменитыми святынями: мавзолеями Айши-Биби и Бабаджи хатун, из которого мы должны были отправиться в Тараз. Но, обстоятельства были против, и мы проехали мимо.
Раньше я два раза была в этом древнем городе, и хочу поделиться впечатлениями 2010 и 2012 годов.
Во второй части статьи я упоминала, что возлюбленный Айша биби - Кахаранидский правитель Карахан, завещал похоронить себя так, чтобы его могила была видна из мавзолея Айши.
В Таразе стоит его мавзолей, обращённый в сторону мавзолея Айша-Биби.
Мавзолей Карахана (мавзолей Аулие-ата или Аули-ата) — памятник архитектуры ХI века. Расположен в центральной части города Тараза на пересечении улиц Толе би и Байзак батыра.
В 1905 году (по другим данным в 1920 году) он был разрушен до основания и перестроен, и при сохранении конструкционного принципа утратил первоначальное архитектурно-декоративное убранство. Внутри мавзолея сохранилось ступенчатое надгробие. Строительство финансировал ташкентский ишан Саид Бакханов.
Представитель династии Караханидов Карахан аулие (944-1037 гг.) оставил большой след в истории народа. Он являлся одним из основателей Караханидского государства, и был справедливым и добрым правителем. Народ любил его и по просьбе Карахана, не раздумывая, жители всего государства приняли веру в единого Аллаха.
Легенда гласит, что когда Всевышний Аллах призвал пророка Мухаммеда, то увидел среди пророков, явившихся с ним, одного человека. Он спросил: "Кто же это?" Джабраил или Джибриль (ангел-посланник в исламе) ответил, что это дух Карахана.
Но, мне лично Карахан больше запомнился как возлюбленный Айша-Биби))
Всем, кто хоть раз бывал в Таразе знакомо место Тектурмас, и дальше наш путь лежал именно туда, к мавзолею Святого Тектурмаса - памятнику архитектуры XIV—XV веков. В исторических свидетельствах вы можете встретить это место под другим названием: Шихтурмаз, Бектурмас и некоторыми другими.
Архитектурный комплекс «Тектурмас», также известный как Мавзолей (кумбез) Святого Тектурмаса, - это древнее культовое место, которое считается одним из старейших на территории города. Тектурмас не является именем конкретной личности. В низовье реки Талас вблизи аула "Кызыл Жар" находятся развалины древнего городища Тектурмас, который археологами датирован VII веком (по другим источникам датируется X–XIV веками). Архитектурный комплекс «Тектурмас» был построен на месте зороастрийского кладбища, на правом берегу реки Талас в юго-восточной части Тараза. Также здесь выявлены не только зороастрийские могилы, но и следы мусульманских и несторианских христианских могил, иллюстрирующие многокультурное прошлое этого места. Название «Тектурмас» переводится как «гора не просто так стоит», что связано со священным статусом места.
Есть легенда, которая гласит, что Тектурмас ата раньше звали Султан Махмудом. Аулие ата пригласил его во дворец. Но Султан Махмуд отказался и пошёл по пути святого, и тогда народ прозвал его Тектурмас ата. Люди стали поклоняться мавзолею Тектурмас ата, приносить в жертву животных, а женщины которые не могли забеременеть, просили дать ребенка.
По мнению Амантая Айзахметова (казахского писателя), в основании слова "Тектурмас" лежит словосочетание "tigi tor omoas" ("потомок царя омоасов"), представителей династии царского дома Тана, царствовавших в верховьях Нила в эпоху раннего царства Египта.
Со средних веков идёт поверье, что здесь захоронен легендарный правитель Моголистана Султан-Махмуд хан.
По другой версии, и так считают местные жители, тот самый Султан-Махмуд-хан, из правителей династии государства Караханидов, который предположительно захоронен здесь – был аулие, святым старцем и одним из сподвижников Карахана (ещё есть версия, что был главнокомандующим войсками Карахана). Отрекшись от трона, он всецело посвятил себя служению Аллаху, распространяя среди местных тюркоязычных народов постулаты новой религии - ислама, который был провозглашён государственной религией. В ХIII веке над могилой был сооружён мавзолей, который стал местом массового паломничества мусульман.
"Султан-Махмуд-хан" — это не один конкретный легендарный правитель, а имя, которое носили несколько правителей, в том числе два хана Моголистана: Султан-Махмуд-хан I (ок. 1464—1508), сын Йунус-хана, который управлял западной частью Могулистана, и Султан-Махмуд-хан II (Кылыч-хан), правивший в 1632—1635 гг. в Яркендском ханстве. Каждый из них по-своему оставил след в истории региона.
Был ещё Султан Махмуд-хан (в некоторых источниках указан как Гийас ул-Хакк ва-д-Дин Султан Махмуд-хан), который был номинальным ханом Мавераннахра (западной части Чагатайского улуса) в 1384—1403 годах. Он был потомком хана Угэдея и назначен Тимуром после смерти своего отца, но реальной власти не имел, страной фактически управлял Тимур. Султан Махмуд-хан принимал участие во многих военных походах Тимура, в том числе в Индию, Дешт-и-Кипчак и Малую Азию. В некоторых источниках сообщается, что именно он взял в плен османского султана Баязета в битве при Анкаре в 1402 году. У него была как минимум дочь по имени Акил Султан (жена внука Тимура Улугбека) и сын Султан Абу Саид. Тимур продолжал использовать имя Султан Махмуд-хана на монетах вплоть до 1403 года, что свидетельствует о его статусе.
А Султан Махмуд-хан, как правитель династии Караханидов, просто не существовал.
Если учесть, что первый мавзолей был установлен в 13 веке, а первый Султан-Махмуд хан I жил в 15-16 вв., и второй Султан-Махмуд-хан II жил в 17 веке, то, ни тот, ни другой, не могут быть здесь похоронены. Остаётся только третья кандидатура. По преданью он был хан, но от власти отказался. Так и есть, он был хан, а правил при нём Тимур. Вторая версия, что он был военачальник, подтверждают его участия в походах. Высокий статус и уважение к данному лицу подтверждает то, что имя его Тимур продолжал чеканить на монетах до самой его смерти.
Слава Тектурмаса как место захоронения Султан-Махмуд хана передавалась у местных жителей из уст в уста на протяжении многих поколений. О нём даже упоминает китайский путешественник 13 века Чань Чунь.
Вариаций легенд много, но все они базируются на одном – Султан-Махмуд-хан – это соратник Карахана, почитаемый современниками как святой воин. Надо сказать, что в это предание верили на протяжении многих веков.
Но, если учесть, что Карахан аулие жил в 944-1037 гг., то речь идёт всё же о другом Султане-Махмуде хане, о котором видимо сведения до нас не дошли.
В статье Константина Козлова "Тектурмас. Хадж по-советски" от 28.03.2024 г. прочла, что "Султан-Махмуд хан умер в Ходженте (ныне город Худжанд в Таджикистане)", и что, "в то время нередко выдающихся полководцев хоронили не там, где они умерли или погибли". Но, умер в Ходженте Султан-Махмуд-хан I (точнее, был убит по приказу Шейбани на берегу Сырдарьи близ Ходжента вместе с пятью малолетними сыновьями) в 1508 году, так указывает Википедия https://ru.wikipedia.org/wiki/Султан_Махмуд-хан_I, поэтому это утверждение точно не может быть верным.
Древний мавзолей представлял собой купольное четырёхугольное сооружение со стрельчатой аркой на западной стороне, обращённой к городу. Сильно пострадал в 1864 году во время осады русским отрядом полковника Черняева крепости "Аулие-Ата". В 1935 году мавзолей опять подвергся разрушению из-за воинствующего атеизма (по одним данным мавзолей был разобран до основания на кирпичи для строительных нужд, по другим, снесли только купол, а стены остались). Некоторые источники говорят, что тогда же местные жители возвели рядом с могилой святого небольшое строение, чтобы продолжать совершать обряд поклонения — зиярат, несмотря на то, что в 1929 году были приняты антиисламские законы, согласно которым паломничество ко всем святым местам было запрещено. Так или иначе, а Тектурмас до сих пор не забыт!
В 2002 году к 2000-летнему юбилею города Тараза на месте разрушенного мазара был построен новый мавзолей (в некоторых источниках указан 2001 год).
По словам географов, именно над Тектурмасом проходит 71 меридиан восточной долготы. Так пишет в своей статье "Тектурмас. Хадж по-советски" Константин Козлов.
71 меридиан восточной долготы хоть и не связан напрямую с чудесами, но он проходит через известные и значимые места, такие как город Исфахан в Иране и некоторые из Великих чудес Азии. В Иране находятся несколько объектов, признанных "Великими чудесами Азии", такие как Персеполь, мавзолей Солтание и мечеть Имама в Исфахане. И именно здесь люди фиксируют всяческие чудеса.
Таким образом, 71-й меридиан восточной долготы может ассоциироваться с чудесами Азии, но не имеет прямого отношения к "чудесам света".
Многие, кто рассказывает об этом месте, говорят о здешних чудесах.
Некоторые утверждают, что видели здесь сияющую старческую фигуру, в то время как другие сообщают об исцелении от различных недугов после посещения этого священного места.
Бесплодные женщины после посещения этих мест беременели, безнадежные больные выздоравливали. Такие истории вы услышите здесь и сегодня. Верить в них или нет – каждый решает сам для себя. Мистик с высокой долей вероятности, поверит. Скептик-материалист поморщится, а может и покрутит пальцем у виска. Я не склонна верить всему подряд, но могу сказать точно, что жизнь намного сложнее, чем мы её себе представляем. И далеко не всё может объяснить традиционная наука.
И вот уже девять веков это место славится чудесами, и считается святым у местных жителей и у многих верующих со всего Казахстана и Средней Азии.
В конце 19 века были собраны и систематизированы все те народные предания о чудодейственности этого места и о гипотезах по поводу того, кто же здесь захоронен. У многих периодически возникал соблазн вскрыть могилу и провести исследование останков здесь захороненных. Но от этого отказались. Может оно и к лучшему – вспомним историю о вскрытии могилы Тамерлана аккурат накануне Великой Отечественной войны.
Исламский богослов из Казани Фасахуддин Сабитов, живший в XIX веке и совершивший пешее паломничество в Мекку завещал похоронить себя здесь. А один из соратников Аблай-хана – Мамбет батыр, согласно преданию, через несколько десятилетий после своей смерти явился во сне своим потомкам и велел перезахоронить себя у Тектурмаса.
С юности Мамбет проявил доблесть подлинного батыра, всегда находился в передних рядах атакующих врага джигитов. Мамбет ата во времена Абылай хана считался одним из сильнейших батыров. Знаменитый Койгелды батыр являлся его родственником и учителем. По просьбе Толе би Мамбет батыр проникнет в логово джунгар, поможет Абылай хану выйти из заточения. После разорительных войн поможет восстановить родной город "Аулие ата" (нынешний Тараз).
Территория, на которой стоят мавзолей над могилой Султана-Махмуда хана и мавзолей Мамбет батыра (стоящий рядом), является священным и историческим местом, тогда как остальная часть этно-исторического комплекса Тектурмас, стоящая примерно в 800 метрах от мавзолеев, представляет собой скорее зону отдыха, предназначенную для прогулок и отдыха.
Исследователи и археологи предполагают, что холм служил местом захоронения не только для этих двух исторических личностей (Султана-Махмуда хана и Мамбета батыра), но и для многих других, учитывая роль холма как древнего некрополя.
Согласно местным преданиям, Тектурмас имеет свои таинственные подземные ходы, которые, как говорят, связаны с древним шахристаном (городом) Тараз. У основания мавзолея существует грот с подземным ходом, который якобы ведёт к другим комплексам, например, к Акыртас или к населённому пункту Шаян. Хотя эти туннели в настоящее время закрыты, они могут когда-нибудь снова открыться для туристов, добавив ещё один уровень интриги к этому месту.
Другие утверждают, что внизу мавзолея Тектурмас находится загадочная пещера аулие. Согласно легенде, нашли её топографы ещё царской России, и проникли внутрь. И "там, глубоко внизу, они увидели что-то вроде широкого караванного пути. Поперёк дороги лежала большая белая верблюдица, которая жевала свою жвачку и была настроена агрессивно. А дальше, в глубине подземелья, в непроглядной темноте были слышны людские голоса, детский плач, девичий смех, окрики погонщиков верблюдов и ржание лошадей". Исследователи подумали, что здесь, на этом месте лежит печать волшебства, сверхъестественных чар. Они поняли, что здесь творятся необъяснимые и невероятные явления, их обуял страх и они ушли.
Позже, исследовательская группа Амантая Айзахметова пыталась начать изучение подземной пещеры (или подземных ходов): перед ними открылось помещение похожее на овальный зал с высоким куполообразным потолком, но его прямо на их глазах завалили огромные каменные глыбы. По мнению этой группы, в глубине горы есть ледник, гора внутри полая, и сюда уже задолго до нас ступала нога человека. Вот такой загадочный Тектурмас...
Справка:Прежние названия города Тараза: до 1220 года Тараз (Талас); с 1220 - Янги (Новый); с 1856 до 1936 — Аулие-Ата; до 1938 — Мирзоян; до 1993 — Джамбул; до 1997 — Жамбыл
В Таразе множество святынь, но в 2010 и 2012 годах я посетила лишь эти.
Если заглянуть в глубины истории, то Казахстан всегда отличали огромные пространства пустынь, полупустынь и степей. И люди всегда предпочитали селиться там, где есть вода – полноводные реки, озёра, родники, где есть плодородные почвы и полезные ископаемые. Фактор водоснабжения играл огромную роль в появлении поселений, городов, в судьбе народов.
Древний город Тараз, вокруг которого было множество поселений, – и сейчас их раскапывают археологи – на протяжении двухтысячелетней истории стабильно снабжался водой. Десятки километров водных каналов сегодня пересекают Тараз, неся живительную влагу городу. И многие из этих каналов были сооружены ещё в средневековье. А под землей в средневековом Таразе были проложены водопроводные трубы.
Чистая питьевая вода поступала из реки Талас, с горных ледников Киргизского Алатау и из родников. Под самим городом, в природных подземных хранилищах, имеются громадные запасы подземных вод, объёмы которых до конца ещё не исследованы. Поэтому Тараз всегда был и будет с водой, утверждают специалисты. По имеющимся запасам питьевой воды, а также по её вкусовым качествам Тараз занимает одно из первых мест в Казахстане.
Источник информации: https://www.inform.kz/ru/rodniki-celitel-nye-dary-zhambylskoy-zemli_a3931118
В Жамбылской области известны целительные родники Аулие-Бастау, Кара-Бастау, Тамды, ставшие сакральными объектами. За душевным и физическим здоровьем сюда едут паломники из других городов Казахстана, а также из соседних Кыргызстана и Узбекистана, да и со всего мира.
В 25 км к западу от города Тараза (Жамбылская область) есть священное место - городище VI—X веков Аулиебастау, где находится могила святого старца Аулие-Ата (Святой отец). C западной стороны городища расположены несколько родников, имеющих общее название Аулиебастау, чьи бассейны соединились, образовав небольшое озеро (родник) с одноимённым названием Аулие-бастау («Святой родник»). Круглый год вода в роднике сохраняет постоянную температуру +16 градусов.
По одной из легенд, около родника возлюбленную правителя Тараза Карахана Айшу-Биби укусила змея. По другой легенде, по свидетельству очевидца, здесь из поваленного ураганом дерева, обвешанного лоскутками, якобы текла кровь.
По народным преданиям, много лет назад чабаны заметили целебные свойства источника: больные овцы, переночевавшие на берегах водоёма, вдруг выздоравливали. С тех пор озеро является местом паломничества с целью оздоровления. Считается, что целебные свойства воде даёт святой дух, точнее дух святого старца Аулие-Ата (Святого отца).
По данным одного из источников, Жамбылская вода имеет 17 жизненно важных для здоровья минералов и микроэлементов (магний, кальций, йод, кремниевая кислота и др.). Её употребление позволяет противостоять многим заболеваниям. По заключению НИИ кардиологии и внутренних болезней Министерства здравоохранения, родниковая вода из этого источника, обладает уникальным составом из 34 минералов и микроэлементов.
Недавно в Таразе открылся Оздоровительный центр «Аулие-Ата» на основе этой воды.
Но, сюда почему то не завозили нас ни в 2010, ни в 2012, ни в 2025 годах?
Последнее старое фото, и я возвращаюсь к поездке 2025 года, когда наша группа проследовав мимо Тараза, отправилась по священному пути Бес-Ата.
«Путь священного Бес-Ата» — это паломничество к сакральному месту Бес Ата (Пять Отцов) в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана. «Пять Отцов» (Бес Ата) — это комплекс мавзолеев, расположенный в Жамбылском районе Алматинской области Казахстана, вдоль автодороги между сёлами Каракастек и Узынагаш. Это место захоронения пяти реальных людей из рода шапрашты, которые особо почитаются как святые (аруахи), и место это считается священным. Имена святых: Суюнбай Ата (1815-1898 гг.), Жамбыл Жабаев (1846-1945 гг.), Туктыбай Ата (1700-1781 гг.), Кайназар Ата (1850-1913 гг.) и Сарыбай Би (1821-1890 гг.).
Погода не радовала, шёл первый снег, мокрый, с дождём)) А ведь ещё вчера было очень тепло, и мы даже купались у мавзолея Тукты Шашты Азиза... Утром были обалденные виды на горы, но практически все в автобусе спали. Снимать было невозможно, так как окна потели и было темновато. Когда все наконец то проснулись, мы остановились в одном из придорожных кафе, и я самая первая сделала заказ, заказав рыбу в кляре. В итоге получила блюдо последней, но этого стоило подождать: рыба была изумительная (и на вид, и на вкус), как будто из ресторана, только забыла как называлась (вроде сазан). По дороге пробовали и налим, и что то ещё...
И видимо под впечатлением от рыбы, я оставила там все деньги, все документы и оба телефона. Относительно "во время" спохватившись мы мчали назад, ища на трассе разворот, до которого было километров 30-ть. Все молились за меня, за что я всем благодарна! И вернувшись на место, все были счастливы, что ничего не пропало, и мне всё вернули, и мы поехали дальше. На дворе было первое октября 2025 года. Кто то вспомнил, что это день пожилых людей, начались шутки, в общем мы не унывали)) И всё это пополняло копилку хороших впечатлений, а позже и воспоминаний)) Но, вот мы и на месте!
Первым местом поклонения стала могила Суюнбая Ата.
В селе Каракастек Алматинской области на родине знаменитого казахского акына Суюнбая Аронулы построен мемориальный комплекс - Мавзолей Суюнбая Ата.
Будущий акын принадлежал большому и знатному роду Шапрашты, внутри него — роду Екей. Дед его Кусеп (1701–1791) и отец Арон (1750–1835) были известными сочинителями и исполнителями. Их талант передался одному Суюнбаю, хотя в семье отца были ещё три сына. Мальчик рос с домброй в руках, с ранних лет запоминал наизусть поэмы, проникся их мудростью.
Создал ряд поэм в жанре героического эпоса. В лирических произведениях показывал внутренние переживания и моральные качества человека. Акын написал много критических произведений против баев, султанов, религиозных деятелей. Суюнбай стал в литературном искусстве поэтом-новатором. Он вышел за рамки батырских сказаний, стал общенациональной духовной личностью, заступником обездоленных.
Суюнбай Аронулы прославился как непревзойденный мастер айтысов. Известен и поединок Суюнбая с Тезек-торе. Это был богатый султан Старшего жуза, правнук Абылай-хана. Он хотел едко посмеяться над бедным акыном, предложив ему в дар клячу. Но Суюнбай сохранил достоинство, высмеяв в ответ воровство и мошенничество своего противника.
Суюнбай Аронулы считается основоположником поэтической школы Жетысу, объединившей поэзию и исполнительское мастерство акынов. Его произведения вошли в золотой фонд культурных ценностей казахов.
Такие акыны, как Жамбыл Жабаев, Кенен Азербаев, Майкот, Умбетали, Бармак и другие считали себя учениками Суюнбая и продолжали традиции его школы.
Автор статьи о Суюнбае Аронулы Исмаилжан Иминов пишет, что многие мечтали получить в наследство домбру учителя, но он передал её любимому ученику Жамбылу, в котором видел продолжателя своих творческих традиций.
К мазару Суюнбай-ата приходят с молитвами об исцелении детей, просят о сердечных делах и обретении семейного счастья.
Перед тем, как подняться к мавзолею Суюнбая ата, стоит здание, входящее в состав мемориального комплекса "Мавзолей Суюнбая ата", в его стену вмонтирован камень. Местные утверждают, что этот камень привезён из Мекки (кусочек Каабы). Все всегда прикладываются к этому камню, и мы тоже.
В родном селе акына Суюнбая Аронулы родились писатели Оспахан Аубакиров (1934-1986) и Сейдахмет Бердикулов (1933—1994). Я на этом месте уже третий раз. Здесь можно купить разную литературу о святых местах, сувениры, амулеты и КАМЧУ. И даже в такую погоду нас здесь ждали!
Справка: «Камча» — это плеть или нагайка, обычно сделанная из сыромятной кожи, имеющая глубокое культурное значение для кочевых народов, особенно казахов и ногайцев. Рукоятка может быть изготовлена из дерева, рогов, кости, слоновой кости или украшена драгоценными камнями. Подаренная камча означала уважение и благие намерения, а в случаях подарка молодому человеку — пожелание иметь много детей.
Она является символом власти, мужества, твёрдости духа и уважения. Кроме того, камча служила оберегом от злых духов и использовалась в ритуалах, особенно в шаманских.
Положение камчи имело свое значение: брошенная к ногам — вызов на поединок; сложенная вдвое — дружелюбие; волочащаяся по земле — агрессия.
Камча - символ змеи. Такая змея-камча служит для того, чтобы отгонять пробирающихся в жилище злых духов. Поэтому в каждом доме тюрка на почётном месте висит камча (часто висела над входом). Она нужна не для того, чтобы подавлять близких, а для их защиты от происков демонов.
Другим символом змеи являются три точки, расположенные треугольником. Это три глаза змеи. Два из них обычные, а третий, расположенный в середине, магический. Этот третий глаз позволяет змее видеть события, происходящие во всех трёх мирах.
Змея у тюрков была не только символом долголетия, бессмертия и мудрости, но и часто выступает как хранительница семьи, очага. Тюрки верили, что змея самое древнее существо на земле, которое обитало ещё в первозданном Великом океане, а затем поселилось в корнях Байтерека, что от неё произошли волк и ворон, и если её разрубить надвое, то половинки срастаются и начинают мстить обидчику.
Змея - жительница подземного мира, поэтому она может принести вред. Если человек вредил змее, то она могла заговорить его или просто ужалить. Эрлик (владыка подземного мира), принимая образ змеи-дракона, иногда поднимается по ветвям Байтерека, чтобы выкрасть из гнезда двуглавого орла яйцо мироздания.
Вот так вот, даже с каким то сувениром, может быть связано множество легенд.
Вторым нашим местом поклонения был мавзолей на могиле Кайназара ата, который находится недалеко от мавзолея Суюнбая ата.
Мавзолей Кайназар ата — это почитаемое место в Алматинской области Казахстана, расположенное недалеко от села Каракастек, является частью сакрального места «Бес Ата», что переводится как «Пять Отцов». Он построен в честь военачальника и святого Кайназара-ата (1850–1913), который был правой рукой знаменитого батыра Сарыбай Би.
Старожилы говорили, что это был строгий, справедливый и бесстрашный человек. Не робел и верил в свободу и равенство, дарованные высшими силами каждому. Твёрдый характером Кайназар отличался любовью к природе. В своём ауле посадил много деревьев, которые и сегодня от дороги до мазара и вокруг него стоят стеной.
В молитвах старца просят об излечении недугов.
В Жамбылском районе Алматинской области есть село Кайназар (предполагаю, что село названо в честь Кайназара ата), там находится мавзолей одного из "пяти Отцов" Сарыбая би. Село Кайназар есть и в другом районе Алматинской области - в Енбекшиказахском районе (Рахатский сельский округ).
Далее наш путь лежал к "великану из царства поэзии" Жамбылу Жабаеву (Джамбул или Жамбыл-ата).
Жамбыл Жабаев (1846-1945)– имя этого прославленного акына, автора сотен поэтических произведений, являющихся яркими образчиками казахского литературного творчества, в наши дни известно далеко за пределами Казахстана.
Как известно Жамбыл Жабаев (свидетель двух эпох!) завершил свой жизненный путь 22 июня 1945 года – не дожив восемь месяцев до столетнего юбилея. Спустя два года, решением тогдашних властей, в доме, где с 1936 по 1945 гг. проживал акын, был создан литературно-мемориальный музей.
Музейный комплекс Жамбыла Жабаева располагается в 70 км от Алматы, в посёлке с символичным названием «Музей Жамбыла», центральную улицу которого по обе стороны украшают дома, имеющие очень интересную архитектуру с применением большого количество резного дерева.
Как выяснилось, эти дома были построены в 1980 - 1990-х годах строителями (блокадниками) из Ленинграда (сейчас Санкт-Петербург) в дань уважения Жамбылу Жабаеву за его стихотворение "Ленинградцы, дети мои". На этой же невероятно красивой улице расположено и то место, куда мы направлялись - Музейный комплекс Жамбыла Жабаева.
Комплекс включает в себя: некогда принадлежавший поэту дом, гараж и сад, а также одно административное здание.
Кроме того, на территории музейного комплекса, а именно – в глубине сада (в своё время поэт вырастил его собственноручно) находится мавзолей Жамбыла Жабаева, выполненный из белого мрамора.
По словам верующих, Жамбыл наделяет поэтическим даром. Также к нему обращаются за помощью в обретении знаний и учёбе.
Отец Жамбыла Жабаева запрещал сыну играть на домбре (кстати, досталась она ему от Суюнбая ата), и тогда юный Жамбыл обращался за помощью к Сарыбаю Би, о котором я также расскажу в этой статье. Сарыбай Би услышав творение и красноречие Жамбыла, понял, что он будет великим акыном. Сарыбай би обращается к Жабаю (отцу Жамбыла Жабаева) с просьбой не препятствовать в творческом начинании сына.
Следует отметить, что в посёлке «Музей Жамбыла» похоронен ещё один славный сын казахского народа – композитор, дирижёр, домбрист Нургиса Тлендиев. По воспоминаниям современников, последней волей Нургисы Атабаевича, почившего в 1998 году, была просьба похоронить его вблизи мавзолея Жамбыла.
А наш путь лежал дальше, к могиле Туктыбай Ата (1700-1781 гг.), чей образ окутан множеством легенд.
Мавзолей Туктыбая-ата (Туктибая-ата) отличается от других. Он представляет собой большой стеклянный купол, вся гробница выполнена в стиле похожем на футуристический, и чем то напоминает планетарий. Расположен он недалеко от села Узынагаш в в Алматинской области Казахстана.
Почитаемый предок был целителем, изгонял злых духов и лечил людей, играя на кобызе - национальном струнном смычковым музыкальном инструменте. Жил он с 1700 по 1781 год. О лекаре Туктыбае осталось крайне мало исторических сведений, но приводится много народных легенд, которые повествуют о уникальном целительном даре святого.
По преданию Туктыбай обладал даром создавать квантово-волновое поле при помощи игры на кобызе. Играя, он заживлял раны, излечивал воспаления и различные заболевания.
Одна из легенд гласит, что в 13 лет Туктыбай вылечил дочь местного бая (правителя) от смертельной болезни. Ей не смог помочь ни один знаменитый лекарь того времени. А Туктыбай забежал в юрту, где лежала больная, и начал играть на кобызе. Целебные звуки кобыза позволили вылечить девушку. С тех пор народ его стал называть "Баксы-бала" или "Бала баксы" (что означает "Мальчик лекарь").
Одна из легенд гласит, что во время целительства всем присутствующим виделся образ красного тигра.
Другая легенда рассказывает о силе целителя, что он смог перенести юрту с одного берега реки на другой только силой звука. Однажды Туктыбай ата прогуливался с друзьями по берегу реки Или. На другой стороне реки люди готовились провести ас (казахский поминальный обряд, который проводят в годовщину смерти человека (через год)). Заметив Туктыбая, другой баксы, находившийся на противоположной стороне реки, как бы, издеваясь приглашает его в гости. Течение реки было сильным, и это казалось невозможным. В ответ Туктыбай ата, поблагодарив за приглашение, просит снарядить юрту для него и его друзей. Приготовив отдельно стоящую юрту, и заполнив её яствами, люди с интересом наблюдали. А Туктыбай стал молиться и играть на кобызе. Юрта поднялась и перелетела над Или. Закончив трапезу, Туктыбай попросил забрать юрту. Обозлённый баксы, на другой стороне реки, взял в руки кобыз, однако пролетая над Или, юрта чуть не утонула. Туктубаю пришлось помочь коллеге, вновь взяв в руки святой кобыз, он помог вернуть юрту на прежнее место.
Справка: Баксы у казахов — это шаманы, народные целители, которые умеют общаться с духами. Они выполняли множество функций: от предсказания будущего и врачевания до изгнания злых духов и проведения магических ритуалов. Для связи с потусторонним миром баксы использовали музыкальные инструменты, например, кобыз.
О лекаре Туктыбае осталось крайне мало исторических сведений, но много народных легенд. И народ, по праву, причисляет его к самым сильнейшим целителям своего времени.
К нему обращаются с разными просьбами, в основном молят о здоровье.
И последним дедушкой на нашем пути был Сарыбай Би (1821-1890 гг.).
Сарыбай Айдосулы прославился во время национально-освободительной борьбы против кокандских завоевателей. Благодаря его тактике русско-казахское войско нанесло сокрушительное поражение намного превосходящим силам кокандцев, а Сарыбай получил полковничий титул и орден Святого Владимира.
Сарыбай с 15 лет участвовал в военных походах, как воин своего племени шапырашты, постепенно совершенствуя своё воинское мастерство, был признан батыром, отличался среди ровесников умом и умением.
Он был предводителем народного ополчения, успешно отражавшего набеги иноземных захватчиков. Был наставником Жамбыла Жабаева.
Есть предание, как Сарыбай Би возьмёт с собой молодого Жамбыла и в составе 5-6 человек пойдёт к киргизам с Султаном Сыздыком. Опечаленный смертью отца Кенесары хана Султан Сыздык мечтал увидеть место гибели отца, он приехал к Сарыбаю би и обратился за помощью. Когда они отправились в поход и перешли речку Чу, возле местности Токпак, путники остановились почитать Коран и сделать жертвоприношение, но киргизы подумали, что они собрали войско и идут с войной, чтобы отомстить, и старейшины пришли на поклон к Султану Сыздыку, предлагая множество даров. С трудом Сыздык сдержал гнев и сказал: "Я не за данью к вам пришёл. Отдайте мне седло и доспехи моего отца, а скот раздайте людям". И забрав седло они уехали, позже обняв седло Султан разрыдается, и будет благодарить Сарыбая и Жамбыла за мудрые советы, захочет дать им золота, но Сарыбай попросит освободить из плена всех сородичей из рода Екей, и в Туркестане Коран посвятить всем усопшим, ушедших в боях за Родину, и сделать жертвоприношение. Что и было сделано Султаном. Это только одна из тысячи историй о мудром Сарыбае Би.
В народной памяти Сарыбай би остался справедливым, сдержанным человеком, при жизни был бием (судьёй). Одно из известных его изречений: «Молчание – золото». Одновременно с этим он отличался удивительным красноречием, и никто не смел противоречить мудрому би, решение, которого ждал народ. Его уважали соседи — киргизы, советовались волостные правители. Он мирным путём разрешал много междоусобных войн и в любой ситуации всегда, в первую очередь, думал о благополучии и благосостоянии своего народа.
Его отец Айдос, прадеды Пырымкул и Ыстыбай были знаменитыми батырами.
Мавзолей Сарыбай би находится близ Алматы в Жамбылском районе в селе Кайназар (Алматинская область). В этом же районе Алматинской области есть село Сарыбай би (до 2007 г. — Карасу).
К мазару полковника и реформатора Сарыбая по сей день спешат с просьбами о помощи в разрешении проблем с документами и законом.
Люди, посещающие Бес-ата, ощущают на своём теле "бельги" (знаки) от Аталар. Это физическое ощущение в различных частях тела: Туктубай ата даёт знак под правой лопаткой, Суюнбай ата - в сердце, Сарыбай ата - в обхвате рук в районе локтя, Жамбыл ата - в затылок, Кайназар ата - в висках.
Вот так, поклонившись Бес-Ата (Пяти Отцам) мы поехали на очередной ночлег, получив там бата, дастархан и курбан. А утром нас ждал город Алматы и его величественные горы!
Но, Алматы будет завтра. И я воспользуюсь моментом, чтобы добавить "картинки" из "туров" 2010 и 2012 годов. Тогда мы делали больше остановок.
Выехав из Тараза в г.Алматы в июле 2012 г. мы посетили мавзолей Карасай Улы.
Сведений о Карасай улы я не нашла, но есть Карасай батыр, мавзолей которого находится совсем в другом месте Казахстана.
В 17-м веке под знамёнами хана Есима знаменитые батыры Карасай из рода шапрашты и Агынтай из рода аргын защищали эту землю от иноземных захватчиков. В тяжелейшей борьбе против джунгарских завоевателей войсками хана Есима командовал восемнадцатилетний батыр Карасай, а Аргын-Агынтай всегда был его помощником и верным другом. Неразлучные батыры в течение 48-ми лет более 200 раз участвовали в кровавых сражениях против угнетателей. Оба они похоронены на сопке Кулшынбай-тобе, за тысячи километров от Южного Казахстана, в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области, в 4-х километрах к юго-востоку от села Карасай.
Но, Карасай батыр родился и вырос в предгорьях Заилийского Алатау, то есть где то здесь на юге Казахстана. Может быть поэтому и стоит мазар ему на земле, где он родился (хотя могила в другом месте), либо это тёска? Ещё одна загадка?
Да, Восток - дело тонкое...
Также, мы посетили ещё один необычный мавзолей уже в самом городе Алматы (и в 2010-м этот мавзолей также был в маршруте) - мавзолей Райымбека.
Райымбек батыр (1705-1780/1785 гг.) был выдающимся казахским батыром и полководцем XVIII века, известным своей борьбой против джунгарских захватчиков и освобождением Семиречья. Уже в 17 лет проявил себя как герой в борьбе с джунгарами, в частности, одержав победу в схватке с туранским тигром. Он был сыном Туке и внуком Хангельды-батыра из рода Албан Старшего жуза. Абылай-хан назначил его своим полководцем за храбрость и воинское мастерство, а сам Райымбек был признан при жизни «аулие» (святым).
Райымбек батыр в ключевых сражениях казахско-джунгарской войны, таких как Булантинская битва (1728 г.) и Анракайская битва (1729 г.). Вместе с другими батырами способствовал краху Джунгарского ханства.
Помимо военных заслуг, выступал как дипломат и внёс вклад в переговоры, а также призывал своих соплеменников к переходу на оседлый образ жизни и занятиям земледелием.
После смерти батыр был похоронен с почестями. Позже на этом месте был воздвигнут мавзолей Райымбека. В 2005 году в Казахстане торжественно отмечалось 300-летие со дня его рождения.
Много легенд связано с именем батыра. Его называли "Святым батыром".
Однажды, скрываясь от джунгар, армия Райымбека не могла пройти бурную реку. Прочитав молитву и попросив Всевышнего о милости, он остановил течение. Отеген батыр - близкий друг Райымбек батыра, предсказал, что мазар его будет расположен в шумном месте. Мазар батыра находится в г. Алматы у проспекта Райымбек. Это место стало местом паломничества.
Другая легенда рассказывает, что Райымбек Батыр перед смертью собрал всех соратников и близких людей и сказал: «В случае моей смерти заверните моё тело в кошму, погрузите на белого верблюда, и где возляжет верблюд, там и схороните меня». На том месте, где верблюд, остановился воздвигнут мавзолей со скульптурой белого верблюда. С тех пор в народе, это место считается святым, люди приезжают из разных частей Казахстана и всего мира, прося благословения у мавзолея.
В сентябре 2010 года по дороге с Тараза в Алматы, мы также посетили Дом-музей Кенена Азербаева в селе Кенен (сейчас это село Кенен ауылы, бывшее название Кордай) в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана, где покоится его прах, и где сохранился его дом.
Также в честь него названы улицы в других городах, например, в Астане есть улица Кенен Азербаев.
Кенен Азербаев (1884–1976) — выдающийся казахский народный акын, певец, композитор и домбрист. Родился в 1884 году. В юности стал известен как исполнитель и автор песен. В 1916 году участвовал в народном восстании, используя свое искусство для вдохновения людей. В 1961 году получил звание «Народный акын Казахской ССР».
Он известен как создатель около 150 музыкальных произведений и как участник национально-освободительного движения 1916 года, в ходе которого написал такие песни, как "Булбул" и "Аттаныңдар!".
Азербаев был народным поэтом, певцом и композитором, оставившим после себя богатое наследие из песен, дастанов и поэтических произведений. Он продолжал традиции великих казахских акынов и известен как "народный акын" Казахской ССР.
Его песни, такие как "Аттаныңдар!", "Қайран елім, қайда?", "Бұлбұлға" и поэма "Али батыр", вошли в золотой фонд казахского искусства. Его творчество оказало большое влияние на казахское искусство.
Вот ещё одно место поклонения, но я не помню, как оно называется и что означает. Поэтому, теперь перехожу снова в 2025 год.
Утро... Снова прекрасная погода... Вечером мы сядем на поезд и через два дня многие будут уже дома (наверное даже все, кроме меня)... А сейчас мы едем в Алматы. Первое, что оставляет незабываемый след - это прекрасные величественные горы, обрамляющие окраины города!
Горы Алматы — это Заилийский Алатау, горный хребет на северо-западе Тянь-Шаня, который примыкает к городу, совсем рядом граница Казахстана и Кыргызстана.
Пик Талгар - самая высокая вершина Заилийского Алатау, 4973 метра.
Горы находятся близко к городу и легко доступны на общественном транспорте или такси. В окрестностях много красивых диких мест, национальных парков (например, Алтын-Эмель) и водопадов. В горах много троп, альплагерь «Туюк-Су» и возможности для отдыха на любой вкус.
Но, у нас курс на местный рынок. В связи с санкциями россияне стали оторваны от товаров многих зарубежных фирм, к которым привыкли. Да и обычай покупать подарки близким никто не отменял. Но, перед этим любуемся горами! Ведь "лучше гор могут быть только горы..."
Рынок Алматы сочетает в себе современные элементы с базаром. Цены на один и тот же товар могут сильно отличаться в разных местах. Самые большие скидки делают с утра, первым покупателям. В общем, всё как в старые добрые времена.
Я попробовала здесь бузу из кукурузы! Очень люблю бузу. Наша башкирская из овса, а здесь из кукурузы. 1 литр стоил 700 тенге (111 руб. 11 коп.). Мне понравилась! Угощала в автобусе, вроде всем понравилось, кто конечно в этом понимает. Время пролетело очень быстро, жаль, что практически не увидели этот прекрасный город. С рынка сразу на вокзал!
На вокзале Алматы ремонт (также был ремонт на ЖД вокзалах Костаная и Шу). И вот это мы, как челночники 90-х с одинаковыми сумками в клеточку))
Уезжая из этих мест, я невольно подумала, что объехать все священные места Казахстана довольно не просто, ведь их в этой стране очень много, а я посетила лишь небольшую часть. А пересказать все легенды, думаю вообще не реально)) А уж если и все варианты этих легенд учитывать... Вот, где "Шурику" из комедии Гайдая было бы раздолье...
Немного грустно было уезжать, и на память бонусом досталась мне вот такая юбилейная монетка!
Через 2 дня мы приехали в Костанай, а оттуда разъехались по домам, и 4-го октября все были дома, кроме меня, я заехала к дочери в Копейск на денёк.
Есть такой небольшой городок, практически продолжение Челябинска, там даже ходят городские автобусы по нескольким маршрутам с Челябинска в Копейск, и обратно, пригородных автобусов нет. А ещё там есть музей напёрстков. Таких музеев в мире всего 4: два в России (первый был открыт в Копейске), один в Германии, и один в Нидерландах. Только, чтобы попасть в Копейске в этот музей, надо заранее позвонить по номеру на сайте, и договориться о визите, как выяснилось. Так что, там я ещё не была до сих пор.
Но, сейчас не об этом, сейчас Казахстан. И я хочу ещё немного "поделиться" этой удивительной страной (бывшей частью нашей страны, частью погибшей Империи - СССР)! Хочу заметить, что редко здесь можно встретить людей не знающих русский язык. И это довольно облегчает путешествие. Не знающих совсем русский практически нет, есть кто плохо знает (в основном молодое поколение в аулах юга страны).
Раньше паломников держали где-нибудь в закрытом доме в Алматы до самого вокзала, и мы не видели даже рынка. Но, после поездки в 2010-м, я подготовила побег в 2012-м. И перед поездом я с детьми гуляла по городу. Делюсь фото!
Конечно прокатились на "канатке" с горы Кок-Тобе!
Покатались на "американских горках" на склоне Кок-Тобе, жаль, что не видны горы, всё в дымке туманной.
Посетили зоопарк в районе Кок-Тобе.
Прокатились на метро! Все станции очень красивые! И супер чистые!
Покатались на лошадках: кто верхом, а кто и в карете))
Погуляли по парку "28 панфиловцев" (бывший Пушкинский парк)...
В Казахстане к Великой Отечественной войне (ВОВ) относятся с большим уважением, признавая значительный вклад республики в победу, который заключался в снабжении фронта, поставках вооружения и участии солдат.
Полюбовались на Вознесенский кафедральный собор Алматы снаружи и изнутри, покормили голубей...
Вознесенский кафедральный собор Алматы один из самых высоких деревянных храмов в мире, построен без единого гвоздя, и выдержавший ужасное землетрясение в декабре 1910 (в январе 1911 по новому стилю) года с магнитудой 8,2 (разрушительное Кеминское землетрясение).
Поели мороженное "ШТАНЫ"
Нашли бронзовый памятник английской рок-группы The Beatles, установленный в Алматы на горе Кок-Тюбе. В общем, пофоткались с Битлами!
И даже пошопились! И счастливые приехали на вокзал!
Тогда, в далёком 2012 году мы посетили ещё удивительный, овеянный тайнами Бурабай, живописное озеро Боровое и уникальное озеро Балхаш. И далее немного фотографий, фрагменты которых навсегда в печатались в мою память))
Озеро Боровое в Казахстане — это главное озеро курортного региона «Бурабай». Оно известно своей чистейшей водой и является популярным местом для экотуризма и отдыха. Рядом расположены другие озёра, например, Щучье и Чебачье.
Озеро Балхаш — это бессточное озеро в Казахстане, уникальное тем, что оно разделено на две части с разным составом воды: западная часть пресная, а восточная — солёная. Озеро имеет форму полумесяца, его длина составляет около 600 км, ширина варьируется от 9-19 км на востоке и до 74 км на западе. Расположено на территории Казахстана в трёх областях: Алматинской, Карагандинской и Жамбылской. Мы были и там, где солёная вода, и там где пресная. Где пресная вода, там такие были высокие волны... Казалось, что это море! Тем более, что краёв озера совсем не видно))
Бурабай... Загадочное Синегорье... Удивительный край полный тайн...
Казахстан настолько удивительный край, что побывав здесь однажды, забыть его уже невозможно.
Удивительные святыни Казахстана... И Туркестан, Отрар, Сайрам или Тараз... Это для нас всё здесь удивительно, и поездка напоминает нам минимум "малый хадж" в Мекку, а для местных - это всего лишь часть повседневной жизни.
Где то прочла, что "здесь нет границы между прошлым и настоящим, между историей и современностью... Просто здесь история во всём, она идёт, здесь даже настоящее - это история!" И лучше не скажешь!
Список использованной литературы:
1) "С Арыстан Баба путь начни..." А.И. Изтаев (2007 г.)
2) "Айша Биби" Шынай Кенес
3) "Послание из могилы" А. Севинч (2008 г.)
4) "Мавзолей Карахана и Айши-биби" М.А. Даутбаев, Ж.Б. Мусреталиева (2007 г.)
В статье также использованы данные из открытых интернет-источников.
https://check-point.kz/publication?id=1344
https://www.inform.kz/ru/rodniki-celitel-nye-dary-zhambylskoy-zemli_a3931118,
https://eurasia.travel/ru/kazakhstan/taraz/tekturmas-mausoleum/
http://tarih-begalinka.kz/ru/timetravel/page3505/
Читайте также:
Подписывайтесь на мой канал в Дзене или Вконтакте, ставьте 👍 Будет интересно🌴
Ссылка на канал в Телеграмм t.me/...ure