Как обработать деревья осенью мочевиной от вредителей и болезней
Каждую осень у нас есть один день, который мы заранее присматриваем по прогнозу: сухой, безветренный, с температурой в районе плюс десяти. В воздухе мокрый листовой запах, на земле хрустит коричневый кленовый ковер, а в сарае уже стоит готовый опрыскиватель и мешок белых гранул. Это день, когда мы искореняюще обрабатываем сад мочевиной. Скажу честно, к этой процедуре у меня уважение без романтики: не быстро, не очень приятно, но эффект на будущий сезон виден.
Почему я так за эту тему держусь. Когда-то мы пробовали осенью только медный купорос и уборку листвы. Это давало результат, но парша на яблонях и пятнистости на смородине всё равно возвращались. Несколько лет назад добавили опрыскивание мочевиной осенью, именно концентрированным раствором, и картина поменялась. Весной меньше инфекций, тля стартует позже, зимующие личинки заметно выбивает. В исходной заметке, что сподвигла меня расписать всё по полочкам, акцент был на повышении иммунитета и борьбе с болезнями за счёт мочевины. По сути верно, хотя формулировка про иммунитет немного условная. Мочевина не лечит растения, она снижает инфекционный фон и добивает зимующие стадии вредителей. А вот это и есть настоящая профилактика, которая помогает дереву встретить весну без лишних проблем.
Когда и с чего начинать
Первое, на чём не экономим, это время и порядок работ. Обработка деревьев осенью мочевиной делается после листопада и при плюсовой температуре не ниже четырёх-пяти градусов тепла. Если поторопиться и поймать момент, когда листья ещё сидят плотно, есть риск подстегнуть вегетацию азотом и заработать подмерзание молодых тканей. Однажды мы так ошиблись с молодой грушей, опрыскали её, когда половина листа ещё была зелёной. Лист повис, но на части веток почки чуть «подышали», и декабрьский мороз своё взял. С тех пор жду, когда крона почти пуста, и под ногами шуршит больше, чем над головой. Температура и сухая погода важны не для красоты: раствор не должен смыться первым дождём и должен успеть контактировать с корой, трещинками, почвой в приствольном круге и слоем опавшей листвы.
Второе, что мы точно делаем заранее, это уборка. Обработка деревьев от вредителей и болезней начинается с граблей. Снимаем мумифицированные плоды, срезаем засохшие вершинки, собираем листву под яблонями и грушами. Часть листвы можно оставлять и опрыскивать прямо по ней, но той, где были пятна парши и гнили, пощады не даём. Сухие ветки уносим в кострище, а остальное складируем в компост с пересыпкой землёй. Здесь простой смысл: уменьшили жильё для вредителей и грибков, опрыскиванием добиваем остальное. Обработка деревьев от вредителей и болезней осенью без уборки всегда хуже, чем с уборкой.
Приготовление и применение раствора
Теперь про сам раствор. Для искореняющей обработки сада мочевиной осенью готовлю концентрат. Если сезон прошёл спокойно, без вспышек парши и пятнистостей, беру 300 граммов на 10 литров воды. Если были проблемы, не стесняюсь крепкого варианта, 500-700 граммов на 10 литров. В исходнике эта вилка есть, и она совпадает с тем, что пишут профильные сайты и методички. Мы пробовали оба варианта. Триста граммов хорошо «подчищают» вредителей, но от грибных спор лучше работает пять-семь процентов, это заметно по весенней чистоте молодых листьев на яблоне.
У меня в этом месте всегда техническая привычка Сергея Михайловича включается: сначала развожу мочевину в тёплой воде, градусов сорок, тщательно мешаю деревянной рейкой, а затем обязательно процеживаю через старый капроновый чулок. Если не профильтровать, мелкие комочки любят забивать распылитель, и вместо красивого конуса струя превращается в плюющуюся струйку. Мы именно так однажды потеряли час на разбор и промывку опрыскивателя. Ещё привычка, которая помогает, это обработка деревьев и почвы по очереди, чтобы расход был логичный. По норме у нас уходит примерно литр на квадратный метр приствольного круга и от пары до пяти литров на дерево, в зависимости от размера кроны. Молодые деревца опрыскиваем быстро, у старых яблонь прохожу медленно, задерживая струю на местах, где кора отслаивается и на изгибах скелетных ветвей.
Сочетание с купоросом и медью
Есть важная тема, о которой часто спрашивают: можно ли совместить мочевину и купорос. Обработка деревьев купоросом осенью действительно расширяет спектр защиты. Железный купорос помогает по мхам и лишайникам, по спороношению грибов на коре, да и микроэлемент сам по себе нужен, особенно яблоне и груше. В исходных рекомендациях приводится смесь 300 граммов мочевины и 300 граммов железного купороса на 10 литров воды плюс немного хозяйственного мыла на прилипание. Мы такой состав пробовали на участке три сезона подряд на самых «проблемных» яблонях. Работает жёстче, чем одна мочевина, и весной кору видно чистой, без зелёных островков. С медным купоросом я мочевину не смешиваю, честнее делать по очереди и давать пару недель перерыва, чтобы не перегружать кору и почву медью. Бордосскую жидкость, если уж идёте по меди, лучше применять отдельно, а мочевину оставить как «финальный штрих» по листопаду. Обработка деревьев медным купоросом осенью вещь полезная, но медь накапливается, и каждый год заливать по максимуму не стоит. Железный купорос и мочевина осенью в паре у меня в приоритете, меди даю меньше, по симптомам и истории конкретного дерева.
Расскажу, как прошла одна из прошлых обработок. Суббота, тянет тёплым туманом, термометр у сарая показывает плюс восемь, ветра нет. Я развожу пятьсот граммов мочевины в ведре, беру литровый ковшик из старого черпака, переливаю в бачок опрыскивателя, туда же кусочек натёртого хозяйственного мыла, чтобы пристало к коре. Начинаю с яблонь: ствол снизу вверх, потом по скелетным ветвям, затем тонкие. Обязательно обрабатываю почву в приствольном круге, где за лето живёт и зимует много всего живого, не всегда полезного. У смородины прохожу густо, стараюсь попасть внутрь куста, там любят прятаться почковый клещ и прочая мелочь. На старой вишне с трещинами задерживаю струю подольше, брызги пахнут чем-то тёплым и горьковатым, у меня это уже запах «сад готовится к зиме».
Теперь о расхождениях в советах, которые мне встречались. Одни авторы рекомендуют повторять обработку через десять-четырнадцать дней, другие говорят, что одного раза достаточно. На практике мы делаем так. Если сезон был с явной вспышкой болезни, например, парша на яблоне «гуляла» несмотря на летние обработки, я повторяю через две недели, успевая до устойчивых холодов. Если год спокойный, одного прохода хватило. Второй спорный момент, это концентрация. Некоторые осторожные рекомендации упирают на три процента как потолок. Здесь включается здравый смысл. На однолетних и слаборослых саженцах я выше трёх процентов не иду, а вот на взрослых яблонях и грушах пять процентов по листопаду показали себя лучше. Молодые зелёные ткани мочевиной в такой концентрации обжечь можно, но когда листья уже упали, крона готова к зиме, риск минимален. Важно не шлёпать по зелени. Чуть раньше или по тёплой погоде можно ограничиться мягким раствором, а в пик листопада и после, когда почка ушла в покой, перейти на крепкую схему.
Сделаю небольшую проверку одного момента, который часто звучит в инструкциях, чтобы не опираться только на память. В рекомендациях встречается дозировка 500-700 граммов на 10 литров и указание, что это пять-семь процентов. Проверяем на пальцах. Проценты в таких растворах считаем как масса растворённого вещества на общий объём, если плотность близка к воде. Пятьсот граммов в десяти литрах дают ровно пять процентов по массе к объёму, семьсот граммов дают семь процентов. Для чистоты я ещё однажды развёл 700 граммов карбамида в 10 литрах воды при температуре около сорока градусов, перемешал и дал постоять полчаса, потом процеживал. Осадка не было, гранулы ушли полностью, струя распылялась ровно, без «соляных» кристалликов на сопле. То есть практическая растворимость на этих концентрациях при тёплой воде не подводит. А минимальная рабочая температура в источниках фигурирует плюс четыре-пять. Я внимательно посмотрел на термометр во время одной из обработок поздней осенью, было около плюс шести, и через день после опрыскивания прошёл туман с моросью. На коре не осталось полос от смыва, эффект по весне был нормальный. Значит, нижняя граница в плюс четыре-пять выглядит адекватной, но при затяжных дождях лучше подождать окна, чтобы раствор не смыло сразу.
Кто-то обязательно спросит про безопасность почвы, особенно если обработка плодовых деревьев осенью идёт вместе с поливом приствольных кругов. В нормальных дозах почве вреда не будет, но надо понимать, что мочевина после гидролиза даёт аммоний, а тот при нитрификации подкисляет. Это не катастрофа, но если у вас почва кислая, и вы систематически используете кислые препараты, надо следить за реакцией, можно раз в пару лет добавлять доломитовую муку под перекопку. Мы так и делаем на тяжёлом участке под яблонями: каждый третий год берём немного доломита по норме и выравниваем реакцию. На чернозёме у знакомых таких проблем нет, там почва держит баланс спокойно.
Про медь расскажу отдельно, потому что обработка деревьев медным купоросом и бордосской смесью остаются в арсенале. Медь нужна, когда была явная монолиозная беда на косточковых, или бактериальные пятнистости. Но здесь у меня правило: медь отдельно, мочевина отдельно, с паузами. Медный купорос с известью в составе бордосской жидкости по сути щёлочная среда, и в одну лейку с мочевиной их не свожу. В противном случае можно получить непредсказуемые осадки и потерять время. Поэтому если уже решили за осень пройтись по меди, закладывайте на график две сухие недели и потом спокойно проводите опрыскивание мочевиной осенью, закрывая сезон. А если вы идёте железным купоросом, то совместить с мочевиной осенью можно, но я всегда тестирую на одной ветке. Развёл, прыснул, подождал час, посмотрел на цвет коры и отсутствие налёта, и только после этого иду по всему дереву. Заодно напомню, что железный купорос оставляет чёрные пятна на камне и бетоне, поэтому дорожки лучше накрыть, а одежду надевать ту, которую не жалко.
Есть и практические мелочи, которые экономят силы. Опрыскиватель лучше брать с регулируемой форсункой, чтобы можно было перейти с мелкого тумана на более крупную каплю. Мелкая пыль летит куда угодно, а нам важно посадить раствор на кору и листья внизу. Мы используем форсунку с лёгким конусом и стараемся держать расстояние до ветки около полуметра, тогда покрытие равномерное, и уходит меньше раствора. Обязательно промываем опрыскиватель чистой водой в конце, особенно если в составе был железный купорос. Однажды поленились, и через неделю игла в форсунке покрылась налётом, пришлось разбирать. Перчатки, очки и простая маска у нас лежат прямо в ящике с опрыскивателем, чтобы не искать. Капли на коже от мочевины не трагедия, но всё равно лучше работать аккуратно. У меня привычка сразу после окончания идти к крану и промывать руки и лицо, а рабочую одежду отправлять в корзину отдельно от повседневной.
Сколько это стоит по сезону. Мочевина стоит недорого, килограмм обходится примерно в сотню рублей, железный купорос в схожей вилке. На наш сад из десяти плодовых деревьев и нескольких рядов ягодных кустов уходит около полутора килограммов мочевины за одну обработку и максимум килограмм железного купороса, если делаем комбинированный проход. Опрыскиватель на десять литров мы в своё время брали среднего качества, он живёт уже шестой сезон, главное не бросать его мокрым в угол. Если подходить без фанатизма, бюджет осенней обработки сада мочевиной осенью и железным купоросом получается очень вменяемым.
Немного о том, что остаётся под вопросом. Видел советы «опрыскать мочевиной осенью прямо по зелёному листу, чтобы ускорить листопад». Мы так не делаем. Листопад всё равно наступит, а раннее снятие листа ценой ожога может ослабить дерево перед зимой. Ещё спорная практика, это смешивать мочевину с инсектицидами в осенний период. Я придерживаюсь идеи, что после листопада инсектициды по кронам теряют эффективность, а мочевина и купорос закрывают базовые задачи. Весной, по зелёному конусу и по розовому бутону, уже есть смысл брать узконаправленные препараты. Осенью важнее санитария участка и искореняющая обработка деревьев и кустарников.
Перед тем как закончить, рекомендую два полезных ролика, которые я смотрю перед обработкой, чтобы не забыть порядок и подточить технику.
Видео 1 — Практика осенних опрыскиваний: порядок работ и нюансы — короткое и понятное, как я люблю: показывает последовательность, от уборки листвы до промывки опрыскивателя, с акцентом на безопасность и дозировки. Подходит тем, кто хочет быстро освежить чек-лист перед выходом в сад.
Видео 2 — Приготовление рабочих растворов и работа с опрыскивателем — в ролике показано, как развести карбамид в тёплой воде, как фильтровать и какие форсунки лучше использовать для обработки крон и приствольных кругов. Полезно смотреть прямо в день обработки.
Подведу в один узел. Обработка дерева после листопада раствором мочевины в концентрации 5-7 процентов в тёплую, сухую, безветренную погоду работает, потому что бьёт по зимующим стадиям вредителей и по запасам грибной инфекции на коре и в подстилке. Обработка деревьев осенью железным купоросом, отдельно или вместе с мочевиной, расширяет эффект по лишайникам и спороношению. С медью лучше аккуратно и раздельно. Ключ к успеху простой: убрать, развести правильно, опрыскать тщательно не только крону, но и почву в приствольном круге, и успеть в температурное окно. Всё остальное излишняя суета. Когда в марте выходишь к яблоням, а кора у них чистая и молодые листья в мае идут без пятен, понимаешь, зачем в октябре возился с тёплой водой, мылом и капроновым чулком. Это тот случай, когда осенняя неспешность делает весну спокойнее.
Хотите быть в курсе полезных лайфхаков, историй, новостей? Подпишитесь на наш Telegram-канал