Почему двигатель не заводится после замены ремня ГРМ
Не заводится после замены ремня ГРМ — классическая ситуация, с которой сталкивается каждый десятый автовладелец после этой процедуры. Главная причина в 80% случаев — нарушение меток газораспределительного механизма при установке. Если мастер промахнулся хотя бы на один зуб, поршни могут встретиться с клапанами, либо двигатель просто откажется запускаться из-за неправильных фаз газораспределения.
Найти нормальный сервис для такой диагностики — та еще задача. Я лично советую Автосервисы Вилгуд — там все процессы отлажены, работают с 2012 года, можно наблюдать за работой через онлайн-камеру. Проверят всю систему ГРМ профессионально, а диагностика у них бесплатная. Звоните сейчас: +7 (495) 065-51-54.
Симптомы обычно однозначные: стартер крутит бодро, но мотор либо вообще не схватывает, либо делает пару вспышек и глохнет. Бывает еще хуже — двигатель заводится, работает секунд пять и встает колом с характерным металлическим стуком. Это уже встреча поршней с клапанами, тут без капиталки не обойтись.
Разберу все возможные причины почему машина отказывается заводиться после замены ремня, как определить проблему и что с этим делать. По опыту скажу — в большинстве случаев виноват человеческий фактор, а не сама деталь.
Основные причины отказа запуска после замены ремня ГРМ
Сбиты метки газораспределения
Это причина номер один, встречается в 70-80% случаев. Метки на коленвале и распредвале должны совпадать идеально — даже сдвиг на один зуб приводит к проблемам. На двухвальных моторах (DOHC) нужно выставить оба распредвала строго по меткам, что сложнее.
Технически происходит следующее: когда метки сбиты, клапаны открываются и закрываются не в те моменты цикла. Топливо либо вообще не попадает в цилиндры нормально, либо не успевает сгореть. На двигателях с тонкими поршнями (большинство современных иномарок) при сбитых метках поршни буквально бьют по открытым клапанам — результат плачевный.
Как определить: стартер крутит легко и бодро, почти без сопротивления. Это первый признак — нет компрессии или она слабая из-за неправильной работы клапанов. Может быть обратная ситуация — стартер крутит тяжело, с натугой, как будто аккумулятор сел. Это говорит о том, что поршни упираются в клапаны.
Перепутаны или отключены датчики
При замене ремня часто приходится снимать датчик положения коленвала (ДПКВ), датчик фаз, иногда лямбда-зонды для удобства доступа. Мастер может забыть подключить обратно, перепутать разъемы или повредить проводку.
ДПКВ — критичный датчик, без него ЭБУ не понимает в каком положении коленвал и не дает команду на искру и впрыск. Датчик фаз (распредвала) менее критичен, но на многих машинах без него мотор либо не заведется, либо будет работать в аварийном режиме.
Признаки: при попытке запуска стартер крутит нормально, но ни одной вспышки в цилиндрах. Может загореться Check Engine. Если есть диагностический сканер, он покажет ошибки по датчикам или отсутствие сигнала от них.
Загнуло клапаны при попытке запуска
Если мастер грубо ошибся с метками и попытался запустить мотор, на многих двигателях происходит встреча поршней с клапанами. Особенно это касается современных моторов с интерференцией — когда поршень в ВМТ заходит в зону, где находятся открытые клапаны.
Список моторов-втыковцев огромный: практически все VAG (Volkswagen, Audi, Skoda, Seat), большинство современных японцев (кроме некоторых Honda), корейцы, французы. На отечественных вазовских моторах до 16 клапанов клапаны обычно не гнет, а вот на 16-клапанниках — запросто.
Симптомы: двигатель завелся, пару секунд работал с жутким металлическим стуком и заглох. Или стартер крутит очень тяжело, с переменным усилием — это поршни цепляют погнутые клапаны. Компрессия в цилиндрах будет нулевая или очень низкая.
Неправильно установлен шкив коленвала
На многих моторах шкив коленвала составной — демпферный. Внутренняя часть может провернуться относительно внешней если его неправильно затянули или использовали изношенный. На VAGовских моторах шкив вообще одноразовый, после снятия требует замены.
Что происходит: внешняя часть шкива с зубьями ремня проворачивается относительно самого коленвала. Визуально метки вроде совпадают, а по факту распредвалы относительно коленвала стоят неправильно.
Определить сложно визуально, но есть косвенные признаки: при попытке запуска двигатель схватывает, делает несколько вспышек и глохнет. Работает крайне нестабильно, трясется. Может завестись и заглохнуть через пару секунд.
Слетел или перескочил новый ремень
Бывает редко, но метко. Причины: не затянули натяжной ролик, забыли затянуть крепление одного из шкивов распредвала, попала грязь или масло на ремень. Ремень может перескочить на зуб-другой при первой попытке запуска.
Также встречается неправильная установка натяжного ролика — если натяжение слабое, при запуске ремень может сместиться. На моторах с автоматическим натяжителем бывает, что его неправильно взвели или установили изношенный.
Признаки: перед попыткой запуска все было нормально, а после нескольких оборотов стартера двигатель перестал заводиться. Если снять крышку ремня, можно визуально увидеть что метки больше не совпадают.
Нарушена целостность проводки или разъемов
При работах мастер мог случайно повредить жгут проводов, передавить, оборвать. Особенно часто страдает проводка к датчикам, катушкам зажигания, форсункам — она расположена рядом с зоной работы.
На некоторых моторах доступ к ремню через верх ограничен, приходится снимать много навесного оборудования. При обратной сборке легко забыть подключить разъем или подключить неплотно.
Как проявляется: стартер крутит, но запуска нет. Либо двигатель схватывает на нескольких цилиндрах, трясется и глохнет. Check Engine обычно загорается, ошибки будут указывать на проблемы с зажиганием или впрыском.
Как определить проблему без специального оборудования
Первым делом откройте крышку ремня ГРМ и проверьте визуально совпадение меток. На большинстве моторов есть метки на шкивах распредвалов и коленвала, плюс контрольные метки на корпусе двигателя или крышке. Проверните коленвал вручную по часовой стрелке (за болт крепления шкива головкой на 17-22 в зависимости от модели) до совмещения метки на коленвале. В этот момент метки распредвалов тоже должны совпасть с метками на корпусе.
Кстати, вращать двигатель нужно только за коленвал и только по часовой стрелке. Никогда не крутите за распредвалы — можете загнуть клапаны если метки уже сбиты.
Обратите внимание на натяжение ремня — он не должен провисать и не должен быть перетянут. При нажатии пальцем в середине самой длинной ветви ремень должен прогибаться примерно на 5-10 мм (зависит от модели). Если болтается — проблема в натяжителе.
Проверьте все разъемы датчиков в зоне работы. ДПКВ обычно находится внизу на блоке цилиндров, напротив зубчатого венца коленвала или шкива. Датчик фаз — на головке блока возле распредвала. Посмотрите целы ли провода, не передавлены ли, надежно ли подключены фишки.
Выкрутите свечи и осмотрите их. Если свечи абсолютно сухие — скорее всего проблема с впрыском топлива. Если мокрые, залитые бензином — топливо подается, но нет искры или сбиты метки и смесь не воспламеняется.
Попробуйте прокрутить двигатель стартером с выкрученными свечами. Если стартер крутит легко и равномерно — скорее всего клапаны целые. Если с натугом или рывками — возможно клапаны уже загнуло и они цепляются за поршни.
Измерение компрессии даст много информации. Для этого нужен компрессометр, стоит недорого. Выкрутите все свечи, вкрутите компрессометр в первый цилиндр, нажмите газ в пол (чтобы открыть дроссель) и прокрутите стартером секунды 3-4. Нормальная компрессия на исправном моторе 11-13 атмосфер для бензиновых моторов, разброс между цилиндрами не больше 1 атмосферы. Если компрессия нулевая или очень низкая (2-4 атмосферы) во всех цилиндрах — метки сбиты сильно или клапаны загнуло.
Признаки конкретных неисправностей и как их различать
Метки сбиты незначительно (на 1-2 зуба)
Двигатель может завестись, но работает отвратительно. Холостые плавают от 400 до 1200 оборотов, мотор трясет. При нажатии на газ провалы, хлопки в выпуск или во впуск. Расход топлива возрастает, динамика никакая. Check Engine загорается, ошибки обычно по бедной или богатой смеси, пропуски зажигания.
На холодную может вообще не заводиться, на горячую схватывает. Или наоборот — на холодную заводится, после прогрева глохнет. Зависит в какую сторону сбиты метки — опережение или запаздывание фаз.
Метки сбиты сильно (на 3+ зуба) или на 180 градусов
Двигатель не заводится вообще. Стартер крутит легко, совсем без сопротивления — признак отсутствия компрессии. При этом если повезло и клапаны не загнуло (втыковцы-то не все), после правильной установки меток мотор заведется без проблем.
Бывает мастер устанавливает метки коленвала не в ВМТ первого цилиндра, а на 180 градусов раньше или позже — в ВМТ четвертого. Внешне метка на шкиве совпала, а распредвалы стоят неправильно. Результат — не заводится.
Загнуты клапаны
Самый плохой вариант. При попытке запуска двигатель либо не крутится стартером совсем (поршни упираются в клапаны), либо крутится рывками, с переменным усилием. Если все-таки провернулся несколько оборотов, слышны жуткие металлические удары — это поршни бьют по клапанам.
После такого двигатель уже не запустится даже после правильной установки меток. Компрессия в пострадавших цилиндрах нулевая. Требуется снятие головки блока, замена клапанов, проверка поршней (их тоже может повредить), замена направляющих втулок. Средний чек ремонта от 40-50 тысяч для простых моторов до 150-200 для сложных многоклапанных.
Проблемы с датчиками
Двигатель не подает признаков жизни, стартер крутит нормально. Check Engine горит. Если есть диагностический сканер (даже китайский ELM327 через смартфон), будут ошибки типа «нет сигнала от ДПКВ» или «нет сигнала от датчика фаз».
Отличие от сбитых меток: компрессия в цилиндрах нормальная, стартер крутит с обычным усилием. Свечи могут быть залиты бензином (топливо подается, но нет команды на искру).
Проблемы с натяжением или перескочил ремень
Характерно что до первой попытки запуска все было нормально, а после нескольких оборотов стартера что-то изменилось. Если снять крышку, видно что метки больше не совпадают или ремень провисает.
Иногда слышен характерный хлопок или щелчок при первых оборотах стартера — это момент когда ремень перескочил. После этого мотор перестает заводиться.
Когда необходима профессиональная диагностика
Если после замены ремня ГРМ двигатель не заводится, а визуальная проверка меток показывает что все вроде правильно — нужна компьютерная диагностика. Сканер покажет ошибки по датчикам, пропуски зажигания, проблемы с впрыском. Плюс можно посмотреть адаптации и параметры в реальном времени — подается ли топливо, есть ли сигналы от датчиков.
Обязательно к специалистам если слышали металлические стуки при попытке запуска. Это признак встречи поршней с клапанами. Тут нужна проверка компрессии во всех цилиндрах, возможно эндоскопия цилиндров (засовывают камеру через отверстие свечи). В большинстве случаев придется снимать головку блока.
Если решите ехать в сервис — рекомендую Автосервисы Вилгуд, приятно работают, все процессы отлажены. Считают все ошибки, проверят метки профессионально, можете наблюдать весь процесс онлайн. Диагностика у них бесплатная — это выгодно. Записывайтесь по телефону: +7 (495) 065-51-54.
На многих современных моторах проверка меток возможна только через специальные отверстия с помощью фиксаторов. Например, на VAG используются специальные штифты которые вставляются в распредвалы и коленвал, фиксируя их в правильном положении. Без этих приспособлений точно выставить метки проблематично.
Также профессиональная диагностика нужна если двигатель завелся, но работает плохо. Нужно проверить фазы газораспределения специальным сканером — он покажет реальное положение распредвалов относительно коленвала. Отклонение даже на несколько градусов говорит о неправильной установке.
Если есть подозрение что провернулся демпфер шкива коленвала, без снятия и дефектовки не обойтись. Внешне это не определить. Шкив нужно снять, проверить на биение, люфт внутренней части относительно внешней.
Чего нельзя делать если двигатель не завелся после замены ремня
Первая ошибка — продолжать долго крутить стартером в надежде что заведется. Если метки сбиты и клапаны встречаются с поршнями, каждый оборот увеличивает повреждения. На втыковцах после 10-20 оборотов стартера можно получить загнутые клапаны даже если изначально они были целые.
Многие пытаются «прикурить» от другой машины, думая что проблема в слабом аккумуляторе. Если метки сбиты, это не поможет, а только усугубит ситуацию. Более мощный пусковой ток провернет двигатель быстрее и с большим усилием.
Ошибка номер три — пытаться завести с толкача или буксира. На механике это возможно, но последствия могут быть катастрофическими. Когда колеса начнут вращать двигатель через трансмиссию, скорость вращения будет выше чем от стартера. Если клапаны встречаются с поршнями — повреждения будут серьезнее.
Нельзя пытаться проворачивать двигатель за распредвал (за шкив распредвала). Некоторые думают что так проще проверить метки. На самом деле если метки сбиты, вращение за распредвал гарантированно загнет клапаны — поршни будут стоять в произвольном положении.
Еще одна глупость — лить эфир во впуск в надежде что двигатель схватит. Если проблема в сбитых метках, эфир не поможет. Зато может рвануть с такой силой что повредит датчики массового расхода воздуха, порвет патрубки, в худшем случае — деформирует поршни.
Не стоит сразу обвинять мастера который менял ремень и требовать компенсацию за загнутые клапаны. Сначала нужно точно установить причину. Бывает что ремень был установлен правильно, но у него был дефект (расслоение, неравномерная толщина) и он перескочил при первом запуске. Или натяжной ролик подклинил уже после установки.
Как проверяли метки в вашем сервисе — на что обратить внимание
Если вам меняли ремень в сервисе и после этого машина не завелась, имеете полное право требовать разбирательства. Нормальный сервис сам предложит бесплатно проверить и исправить если накосячили.
Попросите показать как были выставлены метки. Мастер должен провернуть коленвал в положение ВМТ первого цилиндра (метка на шкиве совпадает с меткой на корпусе) и показать что метки распредвалов тоже совпадают. На двухвальных моторах должны совпасть метки обоих распредвалов.
Обратите внимание использовались ли специальные фиксаторы для установки меток. На многих моторах (особенно французы, немцы последних годов) без фиксаторов правильно выставить метки невозможно. Если мастер ставил «на глазок» — вероятность ошибки высокая.
Спросите проверялась ли компрессия после установки ремня. Грамотные мастера всегда делают контрольную проверку компрессии или хотя бы прокручивают двигатель вручную на два полных оборота, проверяя что метки возвращаются в исходное положение. Если этого не делали — косяк.
Уточните какие запчасти использовались. Ремень должен быть качественный, желательно оригинал или проверенный аналог (Gates, Contitech, INA). Дешевые noname ремни могут растянуться или расслоиться в первые же часы работы. Также обязательна замена натяжного ролика, а лучше всего менять комплектом — ремень, ролики, помпа, сальники.
Профилактика проблем при замене ремня ГРМ
Чтобы избежать проблем с запуском после замены ремня, выбирайте проверенный сервис с опытными мастерами. Замена ГРМ — ответственная процедура, это не масло поменять. Косяк может вылиться в капитальный ремонт двигателя.
Всегда меняйте ремень комплектом с роликами. Даже если ролики выглядят нормально, они изношены также как и ремень. Старый ролик может заклинить или люфтить, что приведет к обрыву или перескоку нового ремня.
На моторах где ремень ГРМ приводит помпу (насос охлаждающей жидкости), меняйте и ее тоже. Если помпа потечет или заклинит через пару тысяч километров, придется снова снимать ремень. Двойная работа и двойные расходы.
Перед установкой нового ремня проверьте состояние сальников коленвала и распредвалов. Если они потеют — замените сразу. Попадание масла на ремень ГРМ критично — он проскальзывает, растягивается, может перескочить.
Обязательно требуйте у мастеров использования динамометрического ключа для затяжки болта шкива коленвала и болтов крепления распредвалов. Недотянутый шкив может провернуться, перетянутый — деформирует резьбу или повредит коленвал.
После замены ремня первые 500-1000 км ездите аккуратно, без резких стартов и высоких оборотов. Новый ремень должен прижиться, принять форму шкивов. Через 1000 км желательно заехать в сервис для контрольной проверки натяжения — ремень может немного вытянуться.
Профессиональная диагностика часто выявляет то, что пропустишь сам. Если решите ехать в сервис для замены ремня ГРМ — рекомендую Автосервисы Вилгуд: надежно, все процессы отлажены, можете контролировать работу онлайн. Используют качественные запчасти, гарантия 2 года на ремонт, а диагностика бесплатная. Телефон для записи: +7 (495) 065-51-54.
Соблюдайте регламент замены ремня ГРМ. Большинство производителей рекомендуют менять каждые 60-100 тысяч км или раз в 5 лет (что наступит раньше). На наших дорогах и в морозы лучше сократить интервал на 20-30%. Обрыв старого ремня на ходу — почти стопроцентная гарантия капиталки двигателя на втыковцах.
Важно: статья носит информационный характер и помогает предварительно определить возможную проблему. Для точной диагностики и профессионального ремонта рекомендуется обращаться в специализированные автосервисы с соответствующим оборудованием.