Не секрет, что хождение без натяжения поводка, в темпе человека, на нужном расстоянии — это результат обучения, а не удача или гарантированное право владельца собаки. Чтобы прогулка приносила радость, а не превращалась в постоянное упражнение с канатом, собаку нужно научить этому специально.
Сегодня мы хотим рассказать, как мы учим этому важнейшему навыку на наших курсах.
Шаг 1. Разобраться в причинах натяжения
Собака может тянуть поводок, просто потому что не знает, как он должен работать. Если она видит амуницию первый раз в жизни или с ней всегда только так и гуляли, то единственная наша задача — сформировать сам навык и закрепить его.
Но натянутый поводок также часто является следствием какой-то другой, более глобальной проблемы. Например, это может быть перевозбуждение или страх, чрезмерно эмоциональная реакция на объекты-триггеры (других собак, людей, велосипеды, трамваи).
Если мы не разберемся с основной причиной натяжения и не проработаем ее, то заниматься с самим симптомом будет почти бессмысленно. Причем причин для натяжения может быть сразу несколько. В таком случае действовать нужно будет от общего к частному.
Порядок будет такой:
— отрабатываем спокойную реакцию на сборы и выход из дома
— работаем с общим перевозбуждением или страхом улицы
— занимаемся с триггерами (объектами, которые вызывают яркую реакцию у собаки)
Мы работаем с триггерами с помощью протоколов LAT и BAT. Это инструменты, которые позволяют изменить эмоциональную реакцию и сформировать новое поведение в отношение какого-либо объекта.
Коррекция поведения — это работа с эмоциями. Она требует гораздо больше усилий и времени, чем просто обучение какому-то навыку или команде. Но здесь есть приятный бонус: после проработки проблемного поведения, которое было причиной натяжения поводка, часто оно автоматически проходит само.
Шаг 2. Подобрать подходящую амуницию
Адекватная амуниция, которая подходит собаке и не причиняет дискомфорт — это необходимое условие для хождения на провисшем поводке.
Мы рекомендуем использовать для обучения:
— обычный ошейник или анатомическую шлейку
— поводок достаточной длины. Для собак до 7кг это 3+ метра, для собак от 7кг — 5+ метров.
Шаг 3. Составить план обучения
Для эффективного обучения собаки важно действовать осознанно и всегда знать, что, когда и почему мы делаем.
На что можно опираться в составлении плана:
— определить и визуализировать конечный результат. Вот мы идем по бульвару в солнечный день, собака рядом, спокойная и довольная, на провисшем поводке. Если мы сами точно не знаем, чего хотим, то и собака вряд ли сможет понять нас
— выделить время на занятия, чтобы работать с собакой системно и регулярно. Для формирования навыка мы отрабатываем его всегда и на каждой прогулке. А это значит, что нам надо как минимум спланировать маршрут, время и продолжительность самой прогулки
— продумать план действий в случае непредвиденной ситуации на прогулке. В критический момент времени на раздумья и принятие решения может не быть
— сформулировать задачи и выбрать подходящие инструменты и методы. Лучше сначала потренироваться в одиночку, чтобы понять всю логику и механику процесса. А потом уже переходить к тренировкам с собакой
Шаг 4. Логика обучения
— формируем и подкрепляем новое, желательное для нас поведение: хождение шагом, рядом с нами, с нужной траекторией и скоростью
То есть буквально все время, когда собака идет так, как нам нужно, мы ее хвалим голосом и выдаем поощрение. Еду можно как давать напрямую собаке, так и бросать кусочки вперед по ходу движения. Когда она все чаще демонстрирует нужное нам поведение, постепенно урезаем поощрение и переходим к вариативному подкреплению. Иногда просто хвалим голосом, а иногда выдаем еще и случайное количество еды.
— отрабатываем контакт с собакой, но не зацикливаем на себе
Навык «глазки», этот постоянный взгляд в глаза, нам не нужен. Вводим слова-просьбы, которыми показываем собаке направление движения, повороты, как обойти /подойти /остановиться. Подсказываем ей языком тела и жестами, а не перемещаем ее в пространстве поводком и не тянем.
— не даем реализоваться нежелательному поведению: не двигаемся, когда есть натяжение поводка, останавливаемся и просто ждем
Важно: мы ничего не говорим собаке, не просим ее не тянуть, не подзываем к себе, не дергаем поводок и не ругаемся. В этот момент можно даже вообще не смотреть на нее, а ориентироваться только на ощущения в наших руках. Как только натяжение ослабевает (не важно, что при этом сделала собака), мы сразу же продолжаем движение и хвалим ее, поощряем.
— учим собаку отслеживать в фоновом режиме наше перемещение в пространстве
Для этого используем развороты без предупреждения и хвалим, как только она начинает двигаться в нужном направлении. Да-да, мы знаем, насколько это непростая задача. Но на наших курсах обучение создано ленивыми для ленивых. Мы уже отточили его так, чтобы не напрягаться во время обучения и не строить вокруг него свою жизнь, а просто отдаться процессу и даже, вероятно, получить удовольствие.
Кстати, если собака тянет поводок из-за сильной реакции на другую собаку, машину или любой другой триггер, то работать нужно совсем по-другому.
Практика показывает, что самостоятельно справиться с коррекцией чрезмерно эмоциональной реакции на триггеры получается примерно ни у кого. Если вы — тот самый герой, скорее отметьтесь в комментариях!
🐾 Если вам нужна помощь с коррекцией реакции на триггеры, приходите к нам на марафон «Реакция на триггеры», стартуем 6 ноября.
Поддержка наши специалистов, разборы ситуаций, чёткая структура. А если что-то пойдет не по плану, специалисты по воспитанию и дрессировке собак, кураторы нашей школы, точно помогут адаптировать путь под конкретную собаку.
👉 Если хочется не просто «работать по методу», а действительно менять реакцию — приходите: https://clck.ru/3Pz4h5
