Balenciaga сейчас ассоциируется с авангардом, смелостью, острыми формами и провокационными образами, но всегда ли она была такой? Давайте разберемся вместе.
Уже в 1930-х годах Кристобаль Баленсиага получил признание прессы и звание “короля” среди дизайнеров тех времен. Даже сама Коко Шанель называла его лучшим кутюрье. В основном, в наше время его знают благодаря новаторским и революционным силуэтам и введениям новой женской одежды, такой как платья-коконы, трапеции и мешки, которые освободили женское тело от тесных корсетов.
Баленсиага: история бренда
Кристобаль родился в 1895 году в маленьком испанском городке Гетария в семье рыбака и швеи. Отец был для него редким гостем, а вот мама с детства привила ему любовь к шитью и уже в 12 лет он начал подрабатывать, помогая ей. Его талант заметила маркиза де Каса Торрес, ставшая не только постоянной клиенткой, но и наставницей юного Кристобаля. Именно благодаря ей он получил возможность отправиться из Сан-Себастьяна учиться искусству кроя и шитья.
В 1917 году, в 22 года, Баленсиага открыл свой собственный модный дом, а в 1920-х годах он расширил свою империю, открыв несколько ателье в разных испанских городах. Помимо собственных моделей, он предлагал клиентам вещи таких именитых кутюрье, как Шанель, Эльза Скиапарелли и Мадлен Вионне, которые привозил из Парижа.
К 1924 году его имя было известно по всей Испании, а среди его клиентов — члены королевской семьи. Когда в Испании началась гражданская война, Баленсиага переехал в Париж. Там, будучи практически неизвестным, он в 1937 году представил свою первую коллекцию, которая произвела настоящий фурор среди поклонников моды. Французский Vogue опубликовали статью, в которой назвали его драпированные платья «созданными провидцем», а американские байеры проявили интерес к творениям дизайнера. Его знаменитое платье трапециевидного силуэта без выраженной талии получило много восторжения публики.
Популярность росла: в 1939 году он выкупил второй этаж на Авеню Георга V, где разместил свой салон. Показ даже можно было сравнить с настоящим футбольным матчем — у дверей собиралась толпа зрителей. Несмотря на успех, Баленсиага оставался скрытным и не любил публичность, поэтому его показы проходили за тяжелыми портьерами, чтобы предотвратить копирование. Его любимым материалом была шелковая органза, благодаря которой можно было сделать стойкую форму, при этом не перегружая ткань. После войны дизайнер начал экспериментировать с бархатом, гипюром и тканями, расшитыми пайетками.
В конце 1940-х его костюмы стали отличаться строгой сдержанностью. Баленсиага постоянно совершенствовал свои модели, изменяя длину, объем и избавляясь от лишних деталей. Одним из его нововведений стали расширенные рукава в стиле кимоно. Говорят, он даже вычислял нужные углы кроя с помощью математических формул. Его коллекции редко шли по стандартному графику — показы проходили позже, чем у других домов, что подчеркивало его уникальность подхода к моде.
Кристобаль не любил прессу, не давал интервью и не фотографировался. Его ценили такие дизайнеры, как Ив Сен-Лоран и Юбер Живанши, подчеркивающие уникальность его мастерства. Юбер де Живанши очень высоко ценил Кристобаля Баленсиагу, называя его своим кумиром. Он говорил: «Так как я человек верующий, я верю в Баленсиагу и Господа». Живанши считал Баленсиагу своим наставником, так же как и Кристиан Диор, и стремился быть похожим на него в своём стремлении сосредоточить свой дом моды на женской одежде.
В 1950-х Баленсиага создавал костюмы с длиной подола до колена, за несколько лет до появления мини-юбок. Он презирал массовое производство и готовую одежду, считая это «развращением искусства».
К концу 1960-х дом переживал трудности и постепенно ушел из моды, передав эстафету своим ученикам. В 1972 году, за год до своей смерти, он окончательно покинул индустрию.
Последователи Кристобаля Баленсиаги
А что потом? После закрытия дома и смерти основателя Balenciaga практически исчез почти на двадцать лет. Лишь в конце 1980-х компания Jacques Bogart S.A. выкупила права на бренд и начала выпускать линии прет-а-порте. За дизайн отвечал Мишель Гома, ранее работавший с готовой одеждой в Patou. Его коллекции, известные как Le Dix, не получили широкого признания, но выпускались около пяти лет.
Когда Гома покинул пост, на смену ему пришел Джозеф Тимистер, который поставил перед собой задачу вернуть Balenciaga статус люксового дома. В этот период в команду пригласили молодого Николя Гескьера. Однако ситуация резко изменилась после сезона весна–лето 1998: коллекция Тимистера, вдохновлённая радикалами RAF, не была принята публикой, и он покинул Модный Дом.
Хотя ходили слухи, что на пост хотели пригласить Хельмута Ланга, руководство все же сделало ставку на Николя Гескьера. Его первый показ прошел без особого успеха, но с каждым новым сезоном признание росло. В 2001 году он получил премию CFDA как «Женский дизайнер года», а в том же году бренд перешёл под управление Gucci Group (ныне Kering). Новое руководство требовало финансовой дисциплины — дом должен был выйти в прибыль к 2007 году, иначе его планировали продать. Гескьер ответственно взялся за дело, оптимизируя затраты и выпустив в 2005 году капсульную коллекцию с доступными ценами — это помогло увеличить продажи более чем на 100% в первом полугодии по сравнению с предыдущим годом.
В ноябре 2012-го, спустя 15 лет в Balenciaga, Гескьер ушёл, представив перед этим запоминающуюся коллекцию весна–лето 2013, которую многие восприняли как дань уважения Кристобаля Баленсиаги.
Его преемник Александр Вэнг пробыл на посту всего два года. Несмотря на интересные коллекции, часть критиков считала его стиль недостаточно выразительным, прозвав «несмелым». В итоге в середине 2015 года Вэнг покинул бренд по взаимному согласию.
Уже в октябре 2015 года новым креативным директором стал Демна Гвасалия — дизайнер грузинского происхождения, который до этого руководил Maison Margiela, основал бренд Vetements и был финалистом LVMH Prize. Его коллекции вызвали неоднозначные отзывы, но он продолжал традиции Кристобаля.
С 10 июля 2025 года креативным директором Balenciaga стал итальянский дизайнер Пьерпаоло Пиччоли, сменивший Демну Гвасалию, который перешёл в Gucci.
Культовые вещи
Когда нас спрашивают о культовых вещах модных домов, на ум всегда приходит только маленькое черное платье Шанель, но что такого запоминающегося и новаторского создал Баленсиага?
Необычная спина: До Баленсиаги никто не задумывался о том, чтобы придать спинке платья особое значение. Обычно это место оставалось без внимания, но для Кристобаля вырез или декор на спине стали важным элементом, который делал наряд уникальным. Его спинки не отличались глубокими вырезами вроде тех, что позднее появились у других дизайнеров, но они выделялись необычной формой. Баленсиага, как настоящий скульптор, продумывал каждую деталь, создавая дополнительный объем и акценты. Часто вместо вырезов на спине появлялись сложные многослойные ткани, объемные банты и другие декоративные элементы.
Рукава длиной ¾ : Во времена расцвета карьеры Кристобаля Баленсиаги были в моде только длинные рукава, но для состоятельных женщин такие рукава создавали неудобства: ведь показать дорогие украшения, которые служили символом статуса, мешали полностью закрытые руки, так как раньше главным «выражением» статуса были браслеты и часы на запястье. Именно поэтому Баленсиага разработал знаменитые рукава длиной ¾, над которыми он тщательно работал, буквально продумывая каждый миллиметр, чтобы они подчеркивали изящество женской руки и позволяли блистать украшениям. Неудивительно, что такие рукава остаются популярными и сегодня.
Туника и платье-мешок: Сейчас мы привыкли к туникам и свободным силуэтам, хотя спрос на них сейчас не высок. Для Баленсиаги была важна была строгость и лаконичность. Большинство его туник и платьев-мешков отличались простыми формами без лишнего декора, где линия талии часто отсутствовала вовсе, что давало свободу движениям.
Кристобаль Баленсиага навсегда изменил представление о высокой моде, привнеся в дизайн новаторство и глубокое понимание женской эстетики. Его работы до сих пор вдохновляют дизайнеров и ценителей моды, доказывая, что настоящая красота — в деталях и форме, а не в мимолетных трендах. Сохранилось ли ДНК бренда сейчас? Определенно да!