Прибыв в Балаклаву решили сходить в Балаклавский музейный комплекс.
Он находится на другой стороне бухты и нам пришлось до него топать ножками по асфальту.
От стоянки ходит бесплатный автобус до самого музея. Заявленный интервал - 7 минут.
Сам комплекс огромный. Если кто поедет, закладывайте часа 2-3 на его осмотр.
Всё это дополняется звуками, светооранжировкой. Атмосферно получилось.
Для любителей пощекотать нервишки на выходе располагается квест Балаклава 2033. Туда не пошли, но, думаю, там не менее атмосферно.
Наше такси, с которым мы договорились о трансфере Балаклава - Соколиное, слилось с комментарием: не можем найти машину.
По совету местного гида связались с такси Максим. Хотели машину сразу на четверых с рюкзаками.
Нужно было что-то большое, но нам так и не смогли найти такое авто.
В итоге мы разделили 2/2 и вызвали уже 2 седана.
Эти быстро приехали и за 1510 р каждая увезли нас к нашему авто.
Набережная Балаклавы.
Здесь мы сняли жильё в гостинице Интерспорт, переночевали и утром поехали в первый пещерный город: Мангуп-кале.
«Пещерный город» Мангуп-Кале расположен в 20 км к юго-западу от Бахчисарая, близ с. Ходжа-Сала и в 2 км к юго-востоку от села Залесное (Юхары-Каралез).
Это наиболее крупный «пещерный город» и имеет площадь 90 га. Высота горного массива составляет 584 м над уровнем моря.
Он возник в III-IV вв., а в конце VI в. здесь строится византийская крепость. С VI в. Мангуп становится столицей раннесредневековой горной страны Дори и одного из пяти её архонств.
В это же время этот город носит название Дорос или Дарас. В VIII в. крепость и, видимо, страна Дори, попадают на непродолжительное время под власть хазар, а потом входит в качестве турмы в византийскую фему Херсон.
Об истории Мангупа до XIII-XIV вв. практически ничего не известно.
Но уже в XIV в. он становится центром золотоордынской горной области, имевшей некоторое самоуправление.
Только в XV вв. на Мангуп становится столицей «княжества» Феодоро, частично пребывавшего вплоть до 1475 г. в вассальной зависимости от Крымского улуса Золотой Ордын а в последствии и Крымского ханства. В 1475 г. крепость была захвачена турками после затяжной полугодовой осады.
Наиболее примечательные памятники Мангупа – это остатки оборонительных стен VI-XVI вв., многочисленные пещерные сооружения военного, культового и хозяйственного назначения, развалины усадеб и небольших квартальных церквушек, крупнейшая в горном Крыму базилика VI-XV вв., донжон Цитадели, дворец, построенный в 1425 году правителем Феодоро – господином Алексеем, караимское кладбище XV-XVIII вв., пещерный монастырь под южным обрывом с пещерным храмом, на станах которого сохранилась фресковая живопись XIV-XV вв.
Сегодня только полуразрушенные крепостные стены и башни напоминают о былом величии столицы княжества Феодоро, с правителями которого были готовы породниться государи Московии и Молдавии.
После захвата турками Мангуп стал центром судебно-административного округа – кадылыка. Турецкий гарнизон находился в крепости до 1774 года. После этого население постепенно покидает город. Последние жители (небольшая караимская община) ушли с Мангупа в 1792 году.
По обратной тропе посетили кладбище.
Старинное.
Надписи древние.
Ниже кладбища крепостная стена.
Пробежались вверх вдоль неё.
По тропинке увидели этого жука.
Оказывается это редкий краснокнижник.
Крымская жужелица (Carabus tauricus) – один из самых крупных и красивых жуков, обитающих в Крыму. Взрослые особи достигают в длину 24-35 мм. Тело жужелицы вытянутое, слегка сплюснутое, с рельефными продольными бороздками на надкрыльях. Окраска тела – от глубокого фиолетового до темно-синего, иногда с зеленоватым отливом. Ноги и усики жужелицы черные.
Благодаря своему эффектному внешнему виду, фиолетовый жук в Крыму привлекает внимание не только ученых-энтомологов, но и обычных туристов. Встреча с этим насекомым в крымском лесу – это всегда яркое и запоминающееся событие.
Дальше поехали в Бахчисарай.
Тут сходили в Бахчисарайский дворец.
Ничего особенного для себя не почерпнул.
Сняли жильё на 2 ночи.
Купили по пути интересный, но не вкусный фрукт Кивано.
По консистенции, как жидкий огурец. Кисленький.
Утром пошли в следующий пещерный город Чуфут-кале.
Чуфут-Кале — один из известнейших и самых посещаемых «пещерных городов» Крыма. Он расположен на плато высотой 558 м над уровнем моря на окраине г. Бахчисарай.
Общая площадь городища 46 га. Исследования последних лет позволяют предположить, что крепость была возведена в конце VI — VII вв. и принадлежала готоаланам — федератам Византийской империи.
Некоторые ученые склонны к другой версии возникновения городища в более позднее время IX-X в. и X-XI в, и связывают его с поселением Фуллы.
Первоначальное название поселения неизвестно.
Письменные источники XIII-XVI называют его Кырк-Ер или Кырк-Ор, что в переводе с тюркского означает «сорок укреплений».
Другие источники разных времён сообщают нам и другие названия – Гевхер Кермен, Бутмай, Топра-кала.
Название города Чуфут-Кале появилось тогда, здесь остались одни караимы.
В XV в. во время образования Крымского ханства Чуфут-Кале становится первой его столицей.
Здесь устроили свою резиденцию первые крымские ханы — Хаджи-Герай и Менгли-Герай.
В начале XVI в. строится Бахчисарай и туда переезжает хан со свитой, а за ним почти все мусульмане.
После ухода мусульман крепость еще долго продолжает использоваться ханами как склад оружия и убежище на случай междоусобиц.
Здесь в основном жили караимская и до 1778 г. немногочисленная армянская общины.
Чуфут-Кале — «пещерный город» с наиболее хорошо сохранившимися памятниками археологии и архитектуры. Обыкновенно посетитель начинает знакомство с городом с Южных ворот.
Дорога от них ведет к караимским кенасам.
Внутреннее устройство кенас во многом сходно с устройством синагог и своими корнями восходит к библейскому Иерусалимскому храму.
Считается, что большая кенаса построена в XIV в., а малая — в XVIII вв. Здесь собирались старейшины караимского общества. В большом зале Шулхан (место для прихожан) молились все мужчины, женщинам разрешалось молиться на втором этаже.
Самый древний архитектурный памятник городища – Средняя оборонительная стена. Учитывая её архитектурные особенности, оборонительное сооружение можно предположительно датировать VI – VII вв.
Близ Средней стены находится мавзолей Джаныке-ханым. Восьмигранное центрическое сооружение с черепичной крышей.
Надпись на мраморном надгробии гласит: «Эта гробница знаменитой государыни Джанике-ханым, дочери Тохтамыш-хана» (1637). Возле мавзолея находится мусульманское кладбище, о котором упоминали путешественники еще в начале XIX в.
Не далеко от ворот Средней оборонительной стены находится мечеть, которая была построена 1346 г., во время правления золотоордынского хана Джанибека. А в 1455 г. ее основательно реконструировал первый крымский хан Хаджи-Герай, сделав соборной.
За Средней оборонительной стеной находился Новый город, который оканчивается ещё одной стеной — Восточной оборонительной. Территория Нового, как и Старого города, в древности была плотно застроена. В Старом городе выделяются три улицы (с юга на север) — Кенасская, Средняя и Бурунчакская.
Улицы были проложены на самой поверхности скалы.
По их краям устроены тротуары из камня для пешеходов. Дворы от постороннего взора были закрыты высоким каменным забором. Дома были каменными, большинство двухэтажными.
Второй этаж был деревянным или глинобитный в сочетании с деревенным каркасом. Крыши покрывались черепицей. Примером такой застройки является усадьба известного караимского просветителя и собирателя древних рукописей — А.С. Фирковича.
Дальше пришлось ехать обратно в сторону Соколиного, чтобы посетить следующий город: Эски-кермен.
Наверное, самый зрелищный из этих трёх.
Пещерный город Эски-Кермен в Бахчисарайском районе Крыма был основан в конце VI века как византийское укрепление для отряда союзников империи. Последние жители покинули городище в конце XIV века после разрушительного набега монгольской армии.
Название Эски-Кермен в переводе с крымско-татарского звучит как "старая крепость"
Пещерный город укрылся на внутренней гряде Крымских гор, в 12 километрах от Бахчисарая.
Массив горы сложен нуммулитовыми известняками.
Благодаря этой особенности под воздействием вод древнего моря вдоль обрыва Эски-Кермена образовалось множество отдельных скал, отошедших от основного плато.
Создатели искусственных пещер использовали это явление природы и вырубили в отколовшихся скалах боевые казематы.
Всего здесь насчитывается около 360 пещерных сооружений военного, культового и хозяйственного назначения.
По данным новейших археологических исследований, крепость была основана в конце VI века по инициативе византийских властей.
Здесь был размещен отряд гото-аланских союзников империи.
По данным историков, уже к ХII-ХIII векам на Эски-Кермене было около 600 усадеб, а население города могло составлять не менее 3000 человек.
Все изученные усадьбы погибли в пожаре конца XIII века во время опустошительного набега ордынских войск эмира Ногая в 1299 году.
Сейчас на территории городища сохранились останки оборонительных стен, усадеб и пещерные сооружения.
Остался здесь и осадный колодец, вырубленный в толще скалы.
К нему ведет скальная лестница из 84 ступеней.
На Эски-Кермене сохранились пещерные церкви – так называемые "Храм Трех Всадников" и "Церковь Успения", в которых можно увидеть фресковую роспись.
От замка осталась лишь воротная башня, которая получила название Кыз-Куле (Девичья башня).
В 2024 году на территории городища археологи сделали уникальные находки, которые изменили представление о топографии и истории древнего города.
После дня ног, ведь к каждому городу надо подниматься вверх, переночевали оставшуюся ночь в Бахчисарае и на утро рванули к Бахчисарайским сфинксам.
Но «сфинксы» – это условное и привнесенное название.
Оно появилось благодаря ассоциациям, возникшим при виде природных шедевров у людей образованных и продвинутых. Местный фольклор дал необычному месту другие названия.
Долгое время татары называли каменных гигантов Суи-Таш, то есть просто «мокрые камни». Происхождение названия понятно – оно обязано своим появлением упоминавшимся уже родникам, которые использовались жителями Бахчисарая для устройства колодцев и получения чистой воды.
Большинства родников уже нет, воду местные жители получают из водопровода, а название осталось.
Второе название массива со сфинксами – Калосты.
Оно дано караимами – небольшим древним крымским народом. В переводе слово означает «каменная крепость». И смысл этого названия не утерян, ибо массив действительно имеет отчетливое сходство с бастионом с 6 причудливыми башнями – хоть фэнтези-кино снимай.
Однако крепость не неприступна – на нее можно забраться пешком и без альпинистских навыков. Точнее, только пешком туда и можно попасть – подъехать непосредственно к сфинксам не получится.
Еще одно название менее почтительно, но вполне понятно – «бахчисарайские бабы».
Тут прямой отсыл к «каменным бабам» половецких степей. Хотя если быть точным, сходство с человеческой фигурой имеет только один из сфинксов. Остальные каменные изваяния все же скорей напоминают башни старинной крепости.
По плато над сфинксами можно пройти довольно далеко и дополнительно полюбоваться окрестностями Бахчисарая – там есть весьма красивые места. Можно выйти даже к знаменитым лавандовым полям. Но человеку, незнакомому с местностью и не имеющему проводника, следует быть осторожным, чтобы не потерять дорогу назад. На деле спуститься в долину можно в нескольких местах, но не везде тропы столь удобны и хорошо отмаркированы.
Отсюда мы поехали в сторону Феодосии, запланировав посещение Белой скалы.
Но ребят заинтересовал музей Айвазовского в Феодосии.
Договорившись прибавить ещё день в Крыму на посещение музея ими и Белой скалы нами, увезли их в Феодосию, а сами вернулись к скале.
Заехать на неё нельзя, хотя возможность есть.
Устрашающие таблички с размерами штрафов стоят на всех подступах и по маршруту.
Не стали рисковать. Оставили машину у одного конца скального массива и пошли вверх пешком.
На одну только скалу у нас ушло 4 (!) часа.
А ведь рядом был не менее привлекательный массив.
Белая скала в Крыму возвышается над долиной реки Биюк-Карасу более, чем на сотню метров, и с 1981 года обладает статусом природного памятника. Скала с весьма необычным внешним видом на протяжении тысячелетий упоминается в эпических сказаниях и легендах разных народов. Во времена СССР здесь было снято около двух десятков известных кинокартин.
Скала Ак Кая находится на окраине города Белогорск и отличается уникальным рельефом с чередованием крутых и пологих склонов. Ее подножие скрывают природные насыпи и густые заросли кустарников.
Многовековое воздействие солнца, ветра и природных стихий сформировало неповторимый внешний вид скалы с обилием ложбин, пещер, гротов и расщелин. Массив представляет собой многоярусное наслоение разных пород, состоящих преимущественно из известняков и меловых отложений. Из-за воздушной и водной эрозии отвесы скалы сделали ее похожей на грандиозное рукотворное строение.
Первобытные обитатели Крыма облюбовали местность у подножия горы Ак Кая, поскольку рядом с ней протекала пресноводная река, находилось крупное месторождение кремня и множество гротов, пригодных для жизни. С высокого обрыва было очень удобно охотиться на животных.
Историки предполагают, что в первых столетиях н.э. скала Ак Кая в Крыму выступала в роли святилища для Сарматов, оставивших множество родовых знаков, высеченных на каменной поверхности и закреплявших их право на владение данной территорией.
Белая скала Ак Кая в Крыму получила свое название от татар, населявших полуостров, а современный Белогорск много веков назад играл важную роль экономической столицы Крымского ханства.
В начале 1960-х годов Крымская палеолитическая экспедиция обнаружила в этом районе порядка двух десятков стоянок первобытных людей, относящихся к эпохе среднего палеолита. В результате были найдены скребела, ножи, кремневые остроконечники, орудия труда и костные останки вымерших представителей фауны, таких как: дикая лошадь, первобытный бык, благородный олень, пещерный медведь и мамонт. У подножия скалы были обнаружены останки, принадлежащие неандертальцу и его ребенку.
В период работорговли Ак Кая Белая скала выполняла роль места казни. Приговоренные к смерти и пленные сбрасывались вниз. В 1620 году с обрыва, расположенного на огромной высоте, чуть не скинули предводителя восстания казаков Богдана Хмельницкого. Однако впоследствии за него внесли существенный выкуп, и будущий гетман Запорожского Войска был удостоен помилования.
Полтора столетия спустя на вершине скалы находился штаб генералиссимуса А.Суворова, руководившего отпором российской армии туркам, завершившегося громкой победой.
Через Белогорск много веков назад пролегал Великий шелковый путь, а вершина Белой скалы была местом проведения торжественных сборищ, на которых избирались новые предводители. Следуя традициям древности, в 1783 году генерал-фельдмаршал Потемкин принимал присягу в верности Российскому царю, стоя на крутом уступе горы.
о времена Советского Союза Белая скала, благодаря своему волшебному и неповторимому рельефу, стала известна широкой публике, поскольку послужила декорацией более чем к двум десяткам популярных кинолент. В их числе:
— «Побег на край света»;
—«Подземелье ведьм»;
—«Всадник без головы»;
—«Чиполлино»;
—«Человек с бульвара Капуцинов».
Сцена из знаменитой «Кавказской пленницы», в которой Шурик гонится за Ниной, оседлавшей осла, снята на фоне скалы Ак-Кая.
В середине отвесной стены горы Ак-Кая на высоте более 50 метров расположена пещера, которая называется Алтын-Тешик (переводится как Золотая Нора). Она многократно упоминается в старинных преданиях и легендах, утверждающих, что в недрах грота спрятаны несметные сокровища. Именно эти мифы в свое время привели к нашествию черных копателей и археологов, одержимых жаждой наживы и разграбивших немало скифских и сарматских захоронений и курганов.
По одной из легенд, когда-то на Белой скале обитал ужасный Змей Горыныч, воровавший скот у местного населения. Чудище влюбилось в красавицу, жившую у подножия, и похитило ее, унеся с собой на вершину.
Окаменелость в скале.
На одну только скалу у нас ушло 4 (!) часа.
А ведь рядом был не менее привлекательный массив.
Там мы пробыли ещё 2 часа.
Уже стемнело и ехать куда-то далеко не хотелось.
Заночевали тут.
Утром хотели поехать в Феодосию, но через Судак, полюбоваться видами и в самом Судаке увидели объявление об экскурсии на мыс Меганом.
В сезон туристов возят туда за 1400 р с человека, но оператор сообщила, что за 3 тыс водитель не поедет, но за 5 запросто.
Один раз живём - едем.
Программа максимально матрасная.
Небо и окрестности затянуло и видов вообще никаких не было.
Водитель довёз нас до воинской части на горе, только их туристов пропускают через КПП к беседке в 200 метрах.
Сказал нам потусоваться немного в этой беседке, а оттуда видна ещё одна. Ниже.
Спустились туда.
А с неё видно Меганомский маяк.
По карте 2,5 км.
Эх.
Была-не была. Бежим.
Мыс Меганом в Крыму числится одним из важнейших «мест силы» и вообще средоточием легенд. И факт наличия там маяка только усугубляет ситуацию, ибо подобные конструкции –сакральны по сути своей. Итак, Меганомский маяк – чем он интересен?
Меганомский маяк не является рекордсменом по высоте, но строился он весьма долго. Причины этого на поверхности не лежат, но скорее всего причиной был легендарный русский «авось».
Маяк в районе Судака распорядился построить еще Александр в 1875 году (в это время Россия активно восстанавливала свое военное присутствие на Черном море, где ее влияние пошатнулось было из-за проигранной Крымской войны). Однако, когда в 1881 году царя взорвали народовольцы, строительство еще и не начиналось.
Никто не поторопился с его началом и в 1890 году, когда, в связи с переводом торгового порта из Севастополя в Феодосию, решение о строительстве маяка на Меганоме было принято Дирекцией маяков и лоций. От возведения второго запланированного маяка (на мысе св. Ильи) и вовсе «отмазались» стандартным «денег нет».
Только в 1894 году строительство на Меганоме все же началось. Для обеспечения работ пришлось проложить по дикому мысу проезжую дорогу. Камень для строительства брали тут же из природного обвала. Из камня сделали не только дорожную отмостку, но и основание самого маяка – башню с карнизом. Служебный отсек наверху представлял собой металлический барабан, снабженный купольной кровлей и громоотводом. Оптическое оборудование заказали во Франции – лучшего качества.
Маяк заработал в сентябре 1895 года – через 20 лет после принятия царского решения о его строительстве. На тот момент он числился мощнейшим в Крыму. Обслуживали маяк военные – начальник имел звание капитана ранга, в построенной рядом казарме проживало 25 матросов.
С тех пор маяк приостанавливал работу только во время Великой Отечественной войны, когда оборудование с него было снято и вывезено. Каменная же башня почти не пострадала в исторических бурях ХХ века, а от бурь морских было надежно защищено особенностями конструкции.
Долгое время увидеть его вблизи было нельзя – мыс Меганом контролировали военные, он был закрытой для посторонних зоной. Однако сейчас военные передислоцировались, а маяк обслуживается силами двух поколений одной семьи (постоянно проживающей тут же). Внутрь помещения пускают далеко не всех, но осмотреть маяк снаружи нетрудно.
Меганом считается в Крыму местом максимального сосредоточения паранормальных явлений. Похоже, что и маяк, будучи явлением вполне понятным, немного заразился от этого места чудесами.
Например: высота его башни всего 12 м, а дальность свечения – 75 км (это очень много)! Как это получилось? А благодаря удачному расположению. Мыс Меганом довольно высок, так что над уровнем моря маячный огонь поднят почти на 100 м.
Далее: что в 1895 году маяк оснастили керосиновой лампой – это понятно. Тогда альтернатив такому источнику света практически не было. Но вот почему керосинку заменили лампой накаливания только в 1959 году, когда «лампочки Ильича» были уже в каждой квартире и даже деревенской хате – вопрос! Также только тогда сложную систему обеспечения цикличных световых проблесков (основанную на использовании чаши с ртутью) заменили на механическую.
Чуть ниже маяка хижина лесника, оттуда вышел мужчина. Сказал не стесняться и спуститься к ней, а ниже он покажет секретное место у моря.
Виды тут сказочные.
Стоит посетить.
Но внутри что-то подсказывало, что мы подзадержались.
Побежали обратно наверх.
Нам встретилась машина и оттуда спросили: это вас там ждут? Имейте ввиду, он очень злой.
Поднявшись, мы услышали что-то типа: ну я ж говорил только в беседку. Эх.
Мы, опустив виновато головы, погрузились в машину и нас увезли обратно в Судак.
Ни о чём не жалеем.
Перед водителем извинились, хотя в указанные 4 часа итого уложились.
Потом нам пришлось выехать на трассу не вдоль моря, чтобы пополнить бак бензином, с которым в Крыму прям беда
Даже за эту цену не взять, но мы нашли, заправили полбака, дабы дотянуть хотя бы до Тамани и заселились в Феодосии для последнего ночлега на полуострове.
Погуляли по городу. Ничего интересного в курортном городе для нас нет.
Купили сувениров.
Взяли интересный зизифус (жожоба).
Необычно то, что у этого плода разные названия, например: унаби обыкновенная, жужуба, ююба китайская, чапыжник, анаб. Во Франции его именуют грудной ягодой, а в России китайским фиником. Но к финику настоящему этот плод не имеет никакого отношения, название такое он получил за внешнее сходство, а на самом деле относится к роду зизифус, семейству крушиновых. По вкусу, составу и полезным свойствам это разные продукты.
В Крыму он появился в 1814 году и успешно прижился. Садоводы Кавказа тоже прилагают усилия для разведения удивительной ягоды. По сравнению с азиатскими сортами, крымский аналог более устойчив к болезням и вредителям, растение обладает устойчивым иммунитетом. По целебным свойствам он не уступает сортам, выращенным в других странах.
Покатались на чёртовом колесе, искупались на песчаном пляже, сходили в местный Макдональдс и спать.
Утром в 4 подъём.
В дороге нас застал проливной дождь и перекрытые дороги, ведущие мимо горящей нефтебазы.
Еле выбрались на трассу.
По пути домой ничего существенного не произошло, кроме разве что одного случая.
На пункте оплаты дороги из впередиидущей машины выпала банковская карта.
Мы её подобрали и пытались догнать их, но тщетно.
Карта была сбер.
В приложении сбера по номеру карты переводим 1 рубль с комментарием и номером телефона.
Минут через 10 звонят. Договариваемся и передаём им потеряшку.
Ну а дальше дорога, ночёвка и мы дома.
Отпуск прошёл разнообразно, насыщенно.
Ноги этого не простят, наверное.
Ведь перед самым походом за 2 дня моё многострадальное колено заболело.
Пешка была в опасности и я уже обдумывал отпустить ребят одних, а самому сидеть и ждать их у моря.
Уже в дороге стал принимать противовоспалительное и обезбол в одном.
Так на них и ходил всю дорогу.
У второго участника тоже проблемная коленка и так же со 2 дня пришлось идти на таблетках.
Вроде бы без последствий.
Надеюсь.
Ну и на этом моё повествование в двух частях окончено.
Уже третий раз в Крыму и всё больше хочу туда снова, но в другие места.
Крым уникален. Крым это очень красиво.
Желаю всем Крыма.