Говорят, что 1960-е годы изменили все, и так оно и было, особенно в том, что касается моды. Вот руководство со всем, что вам нужно знать о 60-х...
Шестидесятые годы стали настоящим взрывом в мире моды, где одновременно сосуществовали несколько радикально разных стилей. С одной стороны, элегантная Первая леди Жаклин Кеннеди диктовала моду на изысканность, выбирая простые, строгие силуэты в пастельных тонах и знаменитые шляпки-таблетки, олицетворяя сдержанный «президентский» шик. С другой стороны, «свингующий Лондон» во главе с Мэри Куант совершил молодежную революцию: Куант подарила миру мини-юбку, укоротив подол до беспрецедентной длины, а парикмахер Видал Сассун освободил женщин от сложных укладок, создав знаковые геометрические стрижки, такие как боб.
Параллельно с этим, под влиянием космической гонки, дизайнеры, такие как Андре Курреж и Пьер Карден, создавали футуристические наряды — «космическую моду» с использованием винила, металлика и чистых, архитектурных линий, будто готовя женщин к элегантному полету на Луну. И, наконец, в ответ на истеблишмент родилась мода хиппи — стиль контркультуры, провозглашавший «мир и любовь» через свободные, струящиеся силуэты, натуральные ткани, этнические мотивы, психоделические принты и джинсы-клеш, став манифестом целого поколения, стремящегося к свободе и самовыражению.
Ниже приведен краткий обзор этого яркого десятилетия:
Как одевались женщины в 60-е годы?
Рождение мини-юбки
До 1960-х годов в истории моды колени, как правило, оставались скрытыми, в отличие даже от знаменитых коротких платьев эпохи флапперов 1920-х. Хотя после революционного «Нового взгляда» Кристиана Диора 1947 года юбки постепенно укорачивались, именно 1964 год считается годом рождения мини-юбки. Изобретение этого предмета одежды не принадлежит исключительно Мэри Куант, хотя она и сыграла ключевую роль: Кутюрье Андре Курреж и Кристобаль Баленсиага с его «платьем-мешком» 1957 года были предшественниками.
Однако именно благодаря Куант и ее доступному молодежному бренду Mary Quant's Ginger Group мини-юбка стала массовым явлением и символом свободы. В течение нескольких лет длина подолов поднималась всё выше, достигая уровня микромини. Такое количество открытых ног привело к замене чулок на колготки (трико), что сделало короткие юбки более удобными и приемлемыми. Как писал американский Vogue в августе 1966 года: «Ноги по-прежнему остаются самым важным. И теперь вы увидите настоящее разнообразие коротких подолов, в которых нет ничего, кроме хороших новостей для ваших ног».
Какой была молодежная культура в 60-е годы?
Молодежная культура 1960-х годов была временем фундаментальных перемен, которые редактор Vogue Диана Вриланд назвала «Молодежным землетрясением» (Youthquake) в номере от 1 января 1965 года, что отражало сейсмический сдвиг в поп-культуре: суть его заключалась в том, что молодое поколение (в США людей моложе 24 лет насчитывалось более 90 миллионов) впервые стало доминирующей силой, диктующей свои вкусы и траты, поскольку, как писала Вриланд, «это молодежное землетрясение 1965 года» означало, что молодые люди стали «больше мечтателей» и «больше делателей», а элегантный кутюр 1950-х годов был вытеснен более динамичным, молодым и сексуально раскрепощенным образом девушки, которая «подняла ноги» (то есть, надела мини-юбку), слушала рок-н-ролл (The Beatles, The Who) и тратила свой ограниченный доход на недорогую, быстро созданную одежду массового производства, что привело к расцвету «быстрой моды» с использованием синтетических материалов и даже одноразовых бумажных платьев из целлюлозы, а ключевыми фигурами этого юношеского переворота, воплотившими его дух, стали модели Твигги, Джин Шримптон и Пенелопа Три.
Какой текстиль использовался в 1960-х годах?
В 1960 году в США вступил в силу Закон об идентификации изделий из текстильных волокон («Закон о текстиле»), который обязал производителей одежды указывать точный состав используемых материалов. В моду активно входили новые волокна: оргстекло, ПВХ, полиэстер, акрил, нейлон, вискоза и спандекс рекламировались как величайшие достижения науки.
Готовая одежда с использованием этих синтетических тканей была ориентирована прежде всего на молодежь и домохозяек, которым требовалась практичная, не требующая глажки одежда (стирай и носи). Журнал Vogue United States в выпуске от 15 апреля 1965 года назвал эту обязательную маркировку «горячим билетом» (хитом), отражающим новую эру: «... Он прикреплен или пришит ко всем платьям американского производства, и на нем точно указано, из чего сделано платье, вплоть до последнего волокна. Указаны проценты, указаны названия по буквам... Некоторые ткани полностью изготовлены из натуральных волокон, другие полностью синтетические; подавляющее большинство — это смеси, обладающие множеством сильных сторон и возможностей».
Таким образом, 1960-е годы ознаменовали собой эпоху, когда законодательство, наука и массовое производство объединились, чтобы радикально изменить потребительское отношение к тканям, сделав синтетику символом прогресса и удобства.
Что такое стиль Джеки 60-х?
Стиль Джеки Кеннеди в 60-е годы стал альтернативой бунтарскому «Молодежному землетрясению» (Youthquake), являясь выбором женщин, которые предпочитали утонченность и высокую моду, а не геометрические стрижки Видала Сассуна и дешевый прет-а-порте. В отличие от контркультуры, Джеки Кеннеди была сама по себе культурной иконой, отдававшей предпочтение ведущим парижским Домам высокой моды, таким как Бальмен, Баленсиага и Юбер де Живанши, которые создавали для нее изысканные, но сдержанные образы, основным элементом которых были квадратные, но приталенные силуэты, трапециевидные платья и костюмы с юбкой.
Эти коды высокой моды, заложенные в «золотой век» 1947–1957 годов, были стилизованы, но сохранили свою утонченность, а личным дизайнером и главным создателем публичного образа Джеки, олицетворявшего элегантность и респектабельность, был назначен Олег Кассини.
Какая мода была самой популярной в 1960-х годах?
Появление «Молодежного землетрясения» (Youthquake) вызвало значительные изменения в модной индустрии, ключевым из которых стал переход от эксклюзивной высокой моды к массовому рынку готовой одежды (прет-а-порте, RTW): в ответ на спрос молодежи все больше модельеров стали запускать доступные линии, так, уже к 1959 году Унгаро лицензировал свое имя для линии готовой одежды, а в 1963 году Мэри Куант запустила свою популярную линию Ginger Group, при этом другими заметными дизайнерами прет-а-порте стали Жан Мьюир и Джон Бейтс, а кульминацией этого сдвига стало открытие Ивом Сен-Лораном 19 сентября 1966 года в Париже бутика «Saint Laurent Rive Gauche», сделав его первым кутюрье, запустившим собственную, чрезвычайно успешную, линию готовой одежды во Франции, тем самым окончательно легитимизировав RTW.
Изменился и сам процесс покупки одежды: если раньше покупатели выбирали между универмагами и салонами высокой моды, то теперь популярность завоевали бутики — небольшие, уникальные магазины, служившие штаб-квартирами молодежной культуры в Лондоне, Нью-Йорке и Париже; так, в Лондоне магазин «Biba» в Кенсингтоне и многочисленные магазины на Карнаби-стрит привлекали модниц, а в Нью-Йорке бутик «Paraphernalia» на Мэдисон-авеню, созданный по образцу Эди Седжвик, предлагал недорогие и яркие вещи от Бетси Джонсон, позволяя покупать одежду «из первых рук» и становясь главными центрами моды.
Что сделало Видаля Сассуна знаменитым в 60-е годы?
Знаменитый стилист Видал Сассун (Vidal Sassoon) стал ключевой фигурой в моде 60-х, предложив ультрасовременные геометрические стрижки, основанные на принципе, что «волосы нужно расчесывать, их нужно двигать» — то есть прическа должна быть структурной, но не требовать сложной укладки.
Его пятиконечная асимметричная стрижка, которую носила модель Пегги Моффит, и его крой для актрисы Нэнси Кван произвели фурор, а журнал Vogue United States в октябре 1963 года назвал Сассуна «блестящим молодым парикмахером» и «учителем новой школы».
Иконами его стиля также стали Мэри Куант и Миа Фэрроу с её знаменитой стрижкой «пикси», а те женщины, что не выбирали геометрический крой, носили юношеские челки (как Джин Шримптон) с объемом и загнутыми концами, напоминающими «лыжную трассу». Параллельно с этим процветала косметическая промышленность, и главный акцент сместился на глаза, которым придавали распахнутый взгляд при помощи черного карандаша и туши, в то время как оттенки помады становились более мягкими и нейтральными, чтобы усилить этот контраст.
Какой дизайнер ввел в моду женский смокинг в 1966 году?
Несомненно, Ив Сен-Лоран (Yves Saint Laurent, YSL) стал главным дизайнером 1960-х годов, поскольку еще в 1960 году его последняя, итоговая для Dior, коллекция, получившая название «Битник», вызвала скандал и привела к его увольнению, так как, вдохновившись парижской богемой, он создал байкерские куртки и вычурные туники, внедрив коды контркультуры в высокую моду, что оказалось пророчески опережающим время.
В 1962 году при поддержке Пьера Берже Сен-Лоран основал собственный Дом, и в течение нескольких лет подарил миру свои знаменитые «иконы моды»: сначала это были Платья «Мондриан» (1965) — платья прямого кроя, выполненные в основных цветах и вдохновленные геометрическими работами Пита Мондриана, — а затем, в 1966 году, он представил «Ле Смокинг», навсегда утвердив женский смокинг как символ силы и элегантности, и, наконец, в 1967 году выпустил коллекцию, вдохновленную стилем «Сафари», которая была блестяще задокументирована знаменитым снимком Верушки, сделанным Ричардом Аведоном. Таким образом, Сен-Лоран не просто следовал тенденциям, но и создавал их, положив начало своему триумфальному пути.
Космическая мода
Хотя США высадились на Луну только в 1969 году, мода «космической эры» зародилась задолго до этого, отражая общее увлечение освоением космоса и получив название «Атомика». В мире моды своими футуристическими фантазиями дали волю такие дизайнеры, как Андре Курреж, Пако Рабанн и Пьер Карден: в частности, Андре Курреж представил свою коллекцию «Space Age» (Весна-Лето 1964), в которой использовался блестящий, похожий на фольгу серебристый винил и ПВХ, а также футуристические шлемы космонавтов, защитные очки и сапоги до середины икры, в то время как Пьер Карден в 1966 году выпустил коллекцию, включавшую платья, которые надевались поверх высоких водолазок, подчеркивая геометрические формы и футуристический минимализм, воплотив таким образом дух технологического оптимизма 60-х.
Как одевались хиппи в 60-е годы?
К концу 1960-х годов нарастающее недовольство войной во Вьетнаме и борьба за гражданские права породили мощное контркультурное движение, основанное на идеях мира и любви: на протяжении десятилетия студенты протестовали в университетских городках, а знаковым событием стала серия из трех «Маршей Сельмы» в Алабаме (1965 год) против ограничения избирательных прав чернокожих американцев; социальные перемены достигли пика в «Лето любви» (1967 год), когда тысячи хиппи собрались в районе Хейт-Эшбери в Сан-Франциско, кульминацией чего стал беспрецедентный музыкальный фестиваль «Вудсток» (1969 год) на севере штата Нью-Йорк. Это движение радикально изменило моду, сместив акцент с геометричных силуэтов на свободный, естественный стиль: появились макси-платья в стиле бохо с яркими цветочными принтами и струящимися силуэтами, а также популярность приобрела фольклорная мода с элементами Восточной Европы.
Эта эстетика изначально была модой субкультуры, но её ключевые элементы стали появляться на подиумах высокой моды уже к середине 1970-х годов.
Лучшие дизайнеры 60-х
Ив Сен-Лоран, Баленсиага, Андре Курреж, Пако Рабанн, Мэри Куант, Барбара Хуланик, Роберто Капуччи, Пьер Бальмен, Олег Кассини, Руди Гернрайх, Норман Норрелл, Нетти Розенстайн, Вера Макс Меггелл, Юбер де Живанши, Эмилио Пуччи, Клэр Маккарделл, Бонни Кэшин, Полин Тригер, Харди Эмис, Норман Норрелл, Эмилио Пуччи, Мэри Куант, Барбара Хуланик, Роберто Капуччи, Пьер Бальмен, Олег Кассини Хартнелл, Пьер Карден.
Какой была мода 60-х для мужчин?
В 1960-е годы мужская мода претерпела радикальные изменения, отойдя от традиционной сдержанности XX века, когда цвет, индивидуальность и прихоть не ценились: в начале десятилетия фильмы об итальянской «сладкой жизни» (dolce vita), например с Марчелло Мастроянни, популяризовали более непринужденный стиль, но вскоре у мужчин появилось больше возможностей выразить себя через стиль модников (Mods), который включал свитеры с высоким воротом, клетчатые брюки и рубашки без воротника (как у Пьера Кардена), а также пиджак Неру, популяризованный Карденом после его поездки в Индию. Центром моды для молодых покупателей, желавших нарушить традиции сдержанной улицы Сэвил-Роу, стала шумная Карнаби-стрит в Лондоне, а к концу десятилетия, по мере того как музыканты, такие как The Beatles, The Who, The Rolling Stones и Джими Хендрикс, становились более богемными, их яркая, свободная и экстравагантная одежда отражала дух времени и контркультуры, превратив мужскую моду из формальной униформы в средство самовыражения.
Какой была поп-культура в 1960-х годах?
Десятилетие 1960-х началось с идеализма, но быстро оказалось периодом драматических контрастов, сочетавшим трагедии и всплески оптимизма: эпоха была омрачена рядом громких убийств и смертей, потрясших общественность, включая трагическую гибель Мэрилин Монро в 1962 году, убийства президента Джона Ф. Кеннеди в 1963 году и его брата Роберта Ф. Кеннеди пять лет спустя, а также жестокие убийства Тейт-ЛаБьянки от рук «Семьи» Чарльза Мэнсона в 1969 году, символизировавшие мрачный конец десятилетия. Несмотря на эти потрясения, десятилетие было отмечено всплесками оптимизма, творчества, изобретательности и технологий: впервые стали доступны противозачаточные средства для женщин, а в августе 1963 года более четверти миллиона человек приняли участие в историческом Вашингтонском марше за труд и свободу, демонстрируя веру в возможность перемен через коллективные действия. Культурный расцвет выражался в музыке The Beatles, голливудских мюзиклах («Вестсайдская история»), киноработах Федерико Феллини и триллерах Альфреда Хичкока («Психоз»), а художники Энди Уорхол и Рой Лихтенштейн помогли переосмыслить понятие искусства через движение поп-арт, сделав 1960-е годы эпохой, где социальные потрясения парадоксально сосуществовали с мощной волной свободы, инноваций и культурного самовыражения.
Спасибо, что дочитали до конца! Надеемся, наша статья была для вас полезной.
Остались вопросы? Пишите нам на почту: kristenboshnews@gmail.com.
Хотите видеть больше таких материалов? Поддержите наш блог — оформите премиум-подписку. Ваша поддержка помогает нам создавать ещё больше качественного контента о модных трендах.
Подписывайтесь на наши обновления и следите за трендами вместе с нами!
Читайте актуальные статьи о тенденциях 2025 года:
С любовью Kristen Bosh ♡