Тормозная система — ключ к безопасности любого автомобиля, а в коммерческом транспорте вроде ГАЗели она испытывает колоссальные нагрузки. Особенно это касается задних тормозов барабанного типа, где продолжительная эксплуатация под нагрузкой и частые перегревы неизбежно приводят к износу. Вопрос замены тормозных барабанов — это не просто регламентное ТО, а необходимость, от которой зависит управляемость машины и целостность груза. Но здесь, как часто бывает, дьявол кроется в деталях.
Проблема снятия барабанов, особенно "прикипевших", встречается повсеместно. Многие владельцы, имея благие намерения, приступают к демонтажу молотком и ломом, в результате получают трещины барабана, повреждения ступиц и… ещё больше времени без автомобиля. Чтобы избежать подобных ошибок, нужно понимать конструкцию, причины клина барабана и порядок действий. Кроме того, важно оценить состояние колодок и цилиндров, ведь грамотная замена — это комплекс операций, а не просто откручивание гайки. Правильно организованный процесс не даст вам "встрять" на ровном месте и сэкономит на ремонте в перспективе.
Подготовка и диагностика: как понять, что барабаны пора менять
Не каждый скрип — повод к панике, но если задняя ось начинает издавать посторонние звуки при торможении, это сигнал к проверке. Один из методов определения износа — визуальный контроль с замером толщины рабочей поверхности. Заводская толщина барабана варьируется в пределах 7–9 мм. Если износ достиг 1,5–2 мм и на внутренней поверхности видны канавы, замена неизбежна. Другими словами, дотягивать до сквозной коррозии — плохая идея.
Износ проявляется по-разному. Может быть неравномерный контакт колодок, увеличение тормозного пути, характерный «биение» при торможении. Особенно заметно это, если автомобиль гружёный. Иногда барабан начинает вести — при этом ступица может быть визуально исправна, но тормозной круг деформирован, и эффективность торможения резко падает.
Главное — не путать износ с временными загрязнениями фрикционных накладок. Бывает, что барабан работает неравномерно из-за попадания масла или пыли на колодки. В этом случае помогает очистка, а не замена. В любом случае при обнаружении подозрительных шумов необходимо провести полную дефектовку узла. Замена только при точной диагностике — вот правило, которым стоит руководствоваться.
Как безопасно снять тормозной барабан: практичная методика
Самая распространённая ошибка при снятии барабана — применение грубой силы с молотком и зубилом. Если барабан не поддаётся с первого раза, это ещё не повод его расколоть. Важно понимать причину: чаще всего барабан держат натянутые колодки, образовавшийся буртик или севшие направляющие.
Начинать стоит с базовых шагов. В первую очередь ослабляются тросы ручного тормоза. Далее — необходимо подвести или полностью развести задние колодки, если позволяет конструкция. Во многих версиях ГАЗелей для этого используется специальная регулировочная гайка на задней опоре — винтовой механизм, смещающий колодки внутрь. Если её нет, то доступ к механизму может быть сверху — через отверстие в тормозном щите. Его закрывает резиновая заглушка, которую нужно снять, а затем вращать механизм ключом или плоской отвёрткой.
Если после ослабления колодок барабан не поддаётся — проверьте наличие направляющих винтов. На некоторых модификациях они вкручиваются по плоскости и фиксируют крышку на ступице. После снятия пробуйте прокручивать барабан за колесо или легкими ударами медной кувалдой по торцу. Главное условие — избегать перекосов и резких силовых ударов по чашке. Нагрев (например, промышленным феном) также помогает в случае заклинившего бурта или окалины.
Важно! Никогда не стоит сбивать барабан ударами по центру. Это приводит к появлению микротрещин, а при дальнейшей эксплуатации — к полному разрушению. Подумайте, стоит ли рисковать безопасностью ради пяти минут сэкономленного времени.
Проверка колодок и тормозных цилиндров
Раз сняли барабан, игнорировать оценку износа колодок будет, по меньшей мере, нерационально. Колодки со значительным износом (менее 3 мм накладки) подлежат замене. Но даже если остаток визуально достаточен, нужно осмотреть состояние рабочей плоскости: наличие раковин, сколов, отслоений и масляных следов говорит о необходимости установки нового комплекта.
Не обойтись и без внимания к цилиндрам. Любые подтёки, следы тормозной жидкости или ржавчина на штоках — причина заменить их без отлагательств. Цилиндр, проявивший признаки негерметичности, со временем приведёт к неравномерному торможению и воздушным пробкам в магистрали.
Проверяется ход штоков: оба поршня должны выходить плавно и возвращаться без заеданий. Нарушение сальников или прорыв пыльников также служат основанием к замене. Использовать старые цилиндры при новой контактной поверхности — значит рисковать всем механизмом торможения.
При замене или чистке колодок обязательно обрабатывают направляющие, посадочные места и точки упора. Смазка термостойкими составами рекомендована для предотвращения заеданий и равномерного прижатия поверхности. Не стоит забывать, что с тормозами лучше перебдеть, чем доехать с одним колесом, которое не тормозит.
Подводка задних колодок: точное и равномерное усилие
Подведение задних колодок после установки новых барабанов — не менее важный этап. Если этим пренебречь, педаль тормоза будет проваливаться, эффективность торможения снизится, а износ новых поверхностей будет неравномерным. Основная цель — обеспечить минимальный зазор между рабочей плоскостью и колодками на неработающем тормозе.
На большинстве модификаций Газели используется винтовой регулятор с эксцентриками. Регулировка осуществляется вращением регулировочного элемента через отверстие на тормозном щите. Сначала подводят вплотную, затем делают 2–3 щелчка в сторону ослабления, чтобы исключить постоянное трение о барабан.
После подведения желательно прокрутить колесо вручную: оно должно вращаться свободно, но с лёгким касанием. Звук должен быть ровным, без скрежета и провалов. Если одно из колёс крутится тяжелее — стоит повторить регулировку.
При наличии автоматических регуляторов (на более свежих версиях) — подвод осуществляется саморегулирующим механизмом при нажатии педали тормоза в рабочем режиме. Проверка эффективности — контроль ощущения педали и тестовое торможение на скорости до 30 км/ч. Машина должна останавливаться плавно, без уводов в сторону. Иначе потребуется донастройка.
FAQ: Вопросы, которые чаще задают
❓ Может ли барабан лопнуть, если сбивать его молотком?
Да, особенно при локальном ударе по центру чашки. Внутри образуются микротрещины, которые при прогреве и нагрузке ведут к разрушению. Такой барабан теряет прочность и выходит из строя в непредсказуемый момент.
❓ Обязательно ли менять цилиндры вместе с барабанами?
Если они сухие, без люфтов и работают плавно — нет. Однако при наличии подтеков, пыли внутри, коррозии штоков менять нужно обязательно. Новый барабан — не повод доверять изношенным цилиндрам.
❓ Что делать, если даже после регулировки одно колесо тормозит хуже?
Проверить герметичность магистрали, работу цилиндра на этом колесе, симметричность подвода колодок и равномерность их износа. Возможно, прокачка системы или проверка регулятора давления (если есть) решит проблему.